Забор из обрезной доски своими руками

Плетеные заборы

Одной из нестандартных разновидностей деревянных ограждений являются плетеные заборы. Раньше их изготавливали из тонких и гибких веток. Современные конструкции собирают из широкой доски.

Строганные панели фиксируются на опорных столбах в шахматном порядке. Оригинальный эффект плетения создается при помощи добавления центральной перекладины.

Концы досок поочередно заводят за одну, а затем за другую ее сторону. Рейка фиксирует изгиб секции, а место крепления досок на столбе прикрывается ровной планкой.

Забор-плетенка из доски получается извилистый, но достаточно прочный. Его внешний вид демонстрирует оригинальный подход и утонченный вкус владельцев участка.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Установка забора из досок

Дощатые конструкции оснащаются полотном из натурального материала, но опоры и продольные лаги могут быть металлическими. Если габариты доски небольшие, для крепления используются деревянные столбы и поперечины. Однако в этом случае изгородь быстро придет в негодность.

При изучении разных конструкций учитывают срок службы ограждения, забор своими руками создается с учетом того, что эксплуатироваться он будет в течение длительного периода. Значит, лучше выбрать металлические столбы, при этом достаточно приобрести изделия сечением 40-60 мм или диаметром 50-60 мм. Это обусловлено тем, что деревянная конструкция отличается малым весом.

Забор из доски монтируется поэтапно:

1. Выполняется разметка территории: определяют точки расположения столбов под секции, ворота и калитку. В этих местах в грунт устанавливают колья, их нужно соединить веревкой.
2. Выбирается подходящий вариант фундамента. Если конструкция легковесная, столбы бетонируют частично или применяют технологию бутования. Более тяжелые изгороди строят на опорах, которые забетонированы полностью. Если планируется возводить комбинированный забор (кирпич + дерево), обустраивают ленточно-столбчатое основание. На плотных грунтах достаточно установить металлические столбы, используя метод вбивания. На сложной почве (илистой, рыхлой, сыпучей) применяют сваи. В большинстве случаев опоры заглубляют на уровень, соответствующий 1/3 длины изделия.
3. К столбам крепят лаги: одну располагают на расстоянии 20 см от поверхности грунта, другую — на 20 см ниже верхнего торцевого участка опоры. Способ крепления может быть разным: сварка, саморезы, стандартный набор крепежа.
4. Металлическую конструкцию обрабатывают защитными покрытиями.
5. Выполняется крепление досок к лагам, в которых предварительно были просверлены отверстия. Размеры просветов в деревянной обрешетке определяются заранее, при этом учитывают личные предпочтения: нужен прозрачный или глухой забор.
6. На последнем этапе дощатая конструкция покрывается лакокрасочными материалами.

Доски должны быть обработаны антисептиком до начала установки. Значит, ближе к окончанию процесса монтажа необходимо декорировать ограду по своим предпочтениям, используя тоник. Его добавляют в лак.

Установка

Строительство забора ведется в таком порядке:

1. территорию расчищают от мусора и крупной растительности;
2. при необходимости подравнивают, срезая бугры и засыпая впадины;
3. устанавливают по углам участка колышки;
4. натягивают между ними бечеву;
5. замеряют рулеткой габариты сторон и делят их на равное число секций, так чтобы длина последних составляла 2-2,5 м. При этом необходимо учесть ширину ворот и калитки;
6. рассчитав длину секции, расставляют с таким шагом вдоль шнура колышки — они обозначают положение промежуточных стоек;
7. на месте колышков делают углубления для стоек. Проще всего воспользоваться садовым буром.

Для строительства обычного штакетника потребуются:

• стойки: брус сечением 100х100 мм. Если стойки изготавливаются из стальной профильной трубы, ее минимальное сечение составляет 40х40х2 мм. К металлическим стойкам приваривают кронштейны из уголка с отверстиями для крепления секций;
• прожилины: при шаге стоек в 2 м используются доски сечением не менее 30х50 мм;
• доски или рейки для полотна.

Прежде чем перейти непосредственно к монтажу, пиломатериалы обрабатывают для придания устойчивости к гниению.

Материалы для дощатого плетеного забора

Забор-плетенку из доски довольно легко соорудить собственноручно. Понадобится только подготовить все необходимые материалы. Потребуются следующие элементы:

1. Струганные доски. Их ширина может довольно сильно варьироваться. Но стоит знать, что, чем уже будет планка, тем проще будет произвести ее монтаж. Длина также может довольно сильно разниться, оптимальным выбором станет показатель в 3-6 м., если ограждение будет вертикальным, при выборе досок понадобится учитывать планируемую высоту конструкции.
2. Опорные столбы. В качестве таких материалов обычно используются металлические трубы, бетонные или кирпичные конструкции, бревна и брусья.
3. Поперечины. Для вертикальной перегородки понадобится применить горизонтальные лаги. И наоборот, для горизонтальной изгороди используются вертикальные держатели. Предназначение поперечин часто выполняют брусья на основе дерева.
4. Антисептические составы. Они будут использоваться для обработки досок уже после возведения конструкции. С их помощью получится предотвратить гниение панелей и частично защитить их от воздействия влаги.
5. Также обязательно нужно подготовить песок с гравием и цементный порошок.
6. Крепеж элементов будет осуществляться при помощи саморезов и гвоздей с содержанием цинка.
7. Инструментарий для проведения замеров и скрепления конструкции.

Горизонтальный плетеный забор Источник aviarydecor.com Все материалы и инструменты рекомендуется подготовить заранее, тогда монтаж изгороди пройдет быстро и без осложнений.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Приготовление досок к монтажу

Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются.

Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

Ингредиенты:

• натуральная олифа: 107 г.;
• мука ржаная: 193 г.;
• железный купорос (биозащита): 87 г.;
• железный сурик (придает цвет): 87 г.;
• поваренная соль: 87 г.;
• вода: 1,5 л.

При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.

Порядок изготовления:

1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
4. лобавляют олифу;
5. понемногу доливают оставшуюся воду;
6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

Виды саморезов

Саморезы для забора являются самонарезающими шурупами. Это стержень с головкой, который по всей поверхности имеет самонарезающую треугольную резьбу.

В соответствии с техническими характеристиками и конструкционными особенностями они разделяются на следующие виды:

Существует несколько разновидностей приспособлений, с помощью которых проводится крепеж профнастила. Какие саморезы выбрать, зависит от особенностей основного материала, столбов и поперечных реек.

Шурупы отличаются между собой по форме. Они могут иметь потайную, галетную, плоскую или полусферическую головку. Также они разнятся между собой по шлицам, шагу, типу резьбы.

Скоба или саморез имеет несколько разновидностей в зависимости от особенностей их эксплуатации. Наиболее популярными являются крепежи, у которых частый шаг резьбы. С их применением профилированный лист крепится к деревянным лагам и столбам.

Оцинкованный вариант для профнастила

Подбираем дерево для будущего ограждения участка

Ассортимент материала на забор выпускают различные производители. Правильно подобрав пиломатериал, вы получите идеальный акцент в ландшафте.
Выбор древесины основывается на предназначении ограды. Для сезонного забора воспользуйтесь заготовками из ольхи, ясеня или березы. Есть необходимость в крепком заборе, который буде стоять много лет, и служить «верой и правдой»? Рекомендуем использовать доску из сосны, осины либо лиственницы.
Рассмотрим преимущества древесины:

• доска из сосны идеально подойдет для сооружения защитного щита. Материал нуждается в особом уходе, регулярной обработке антисептическими препаратами, в защите от насекомых и концентрации влаги.
• доска из осины – прочное сырье ограждающего элемента. Пиломатериалу нестрашна повышенная влажность, он имеет защитные свойства от повреждений насекомыми, не подлежит расколу и деформации во время эксплуатации.
• доска из лиственницы. Из всех перечисленных вариантов это наиболее прочный. Ограды из лиственной древесины отличаются долговечностью конструкции, которые радуют глаз не один десяток лет.

Добиться устойчивости забора, можно, если для его возведения будут использованы высококачественные породы деревьев.

Преимущества шахматной ограждающей конструкции

Сооруженная из дерева шахматка обладает следующими особенностями:

• декоративностью. Ламели размещены с обеих сторон опорных балок, поэтому забор выглядит одинаково презентабельно, как с улицы, так и с участка. Такая ограда впишется в ландшафт практически любого стилевого оформления;
• вариативностью. Доски можно размещать впритык друг к другу или с просветами, делая конструкцию плотной или облегченной;
• простотой монтажа. Соорудить такую ограду под силу даже начинающему плотнику;
• легкостью обслуживания. Если древесину предварительно обработать защитными составами, то в дальнейшем потребуется только периодическая покраска конструкции;
• возможностью ремонта. При поломке какой-либо ламели ее можно заменить, не снося целый забор или его секцию;
• универсальностью. Шахматка подойдет не только для ограждения участка извне, но и для разбивки его на зоны, прокладки границы между соседними территориями;
• доступной стоимостью. Пиломатериалы имеют невысокую цену, что делает ограды из них бюджетными;
• экологичностью. Древесина — 100% натуральный материал, который можно без опаски применять в жилых зонах.

Монтаж забора своими руками

Возводить забор из обрезной доски своими руками достаточно просто, потому что полноценный ленточный фундамент не требуется. Однако в случае с комбинированными заборами он нужен. Рассмотрим первый вариант. В качестве основы наборных или плетеных оград подойдут стальные трубы. Их длина состоит из высоты забора плюс 1 -1.2 м на заглубление в землю. Для устройства небольших скважин под столбы подойдёт садовый бур.

Для устройства промежуточных опор подойдёт и деревянный брус. Существует несколько вариантов их установки:

1. Заглубление с отсыпкой из щебня. В любом случае заглубляемую часть бруса придётся обработать битумной пропиткой и обернуть геотекстилем или рубероидом.
2. Частичное бетонирование. В таком варианте нижняя треть опоры бетонируется, остальное углубление засыпается щебнем.
3. Установка в забетонированные отрезки стальной трубы, гильзы (один из наиболее надёжных вариантов).
4. Анкерное крепление опор к бетонному столбчатому фундаменту.

Подходящий для той или иной ситуации вариант напрямую зависит от выбранной конфигурации и назначения забора. К примеру, для временных оград можно ограничиться и простыми лунками в земле, а для капитальных имеет смысл устроить прочное бетонное основание.

Расстояние между опорами также зависит от типа выбранного ограждения. Если планки будущего забора будут вертикальными, то рекомендуемое расстояние между ними составляет 2-2,5 метра. При горизонтальном расположении досок расстояние будет равняться их длине минус припуск на половину ширины бруса. Или всю ширину, опять же, в зависимости от конструкции полотна.

После установки промежуточных опор и полного отвердения бетона под ними (если он есть) можно приступать к набору собственно полотна. В процессе не следует забывать про вертикальные или горизонтальные ригели, которые обеспечат прочность будущей ограды. Соблюсти промежутки между чередующимися перекладинами поможет небольшой обрезок доски.

Классификация изгородей

Небольшие ограды до метра высотой ставят в виде декоративной изгороди на площади участка, чтобы отделить области отдыха, огорода, скотника. Живописные ограды красиво смотрятся в качестве зонирования двора. Если плетеное ограждение строят высотой больше одного метра, его рассматривают в качестве полноценного забора на участке.

Есть варианты вертикального переплетения, помимо горизонтального расположения плетеных элементов. Популярностью пользуются комбинированные версии. При этом участки с лежачими брусьями чередуются с отвесно установленными элементами забора-плетенки из доски. Сложный вариант сморится очень оригинально и живописно, но требует предварительного составления чертежа с расчетом размеров и проработкой схемы установки.

Дощатый забор — вертикальное плетение

По линии расположения изгороди устанавливают столбы, бетонируют в грунт. В пролетах крепят три или больше (зависит от высоты) горизонтальных брусков снизу, верху и посередине. Плетение ведут так, чтобы образовывались вертикальные ветки из досок, а горизонтальные прогоны были видны в промежутках. Каждый последующий элемент заводят перед и за нижней, срединной и верхней планкой.

Нижняя планка стоит на ограничителях. Вертикальные доски крепят к горизонтальным направляющим в зависимости от места прохождения. После окончания вязки просвет внизу закладывают кирпичом или камнем. При желании сверху ставят покрытие из широкой доски, которая будет накрывать торцы вертикальных досок, предохранять конструкцию от дождя и снега.

Горизонтальное плетение

Вертикальный штакетник прибивают гвоздями к опорным планкам Конструкция отличается простой схемой укладки. Столбы вкапывают на определенном расстоянии, между ними прокладывают длинные доски, которые попеременно заводят перед стойкой, а на второй опоре закладывают за элемент. Верхние и нижние горизонтальные ряды чередуют в шахматном порядке, поочередно заводя за опоры разные доски.

Нижние элементы ставят не ниже 100 мм от поверхности земли, чтобы уменьшить влияние почвенной влаги и снеговых сугробов. На пологих склонах и в горных местностях выравнивают почву так, чтобы участок забора по длине доски между основных опор располагался горизонтально, а следующий был понижен или повышен по отношению к предыдущему.

В этом случае требуется монтаж двух вертикальных стоек рядом. Ряды кладут плотно друг к другу, поэтому иногда не используют метизы для фиксации, т. к. доски держатся за счет силы трения и выгибающего усилия.

Виды заборов из досок

За долгий срок эксплуатации дощатых ограждений среди многообразия конструкций выделились самые оптимальные с точки зрения удобства, приятного внешнего вида, простоты и дешевизны сборки на участке.

Штакетник

Самый давний вид забора, для постройки которого используют пиломатериалы правильной формы (самым первым был, вероятно, частокол). Основная черта штакетника – это размещение досок на некотором расстоянии друг от друга.

Если доска ограды узкая, то ширина пустого пространства будет примерно равна ширине доски – это создает определенную визуальную гармонию.

Если же доски широкие, то просветы между ними делают значительно уже – ведь в противном случае смысл забора теряется.

У классического штакетника, где все доски равны по высоте и имеют прямоугольную форму, есть множество вариаций. Например, полукруглые или скошенные концы досок сразу оживляют вид, придают уют внутреннему пространству и представительность при взгляде со стороны.

Можно «поиграть» и с длиной фрагментов: доска полного размера будет чередоваться с половинной, что даст закрытую более массивную нижнюю часть и ажурную верхнюю.

Шахматный

Популярность эта раскладка обрела значительно позже классики.

Вероятно, это связано с большим расходом материала, что лишает вариант основного преимущества штакетника – экономичности.

Дело в том, что доска набивается на горизонтальные лаги с двух сторон в шахматном порядке – фрагмент тыловой части перекрывает просвет между двумя досками лицевой, уличной стороны.

Благодаря этому, удается устранить главный недостаток штакетника – щели между досками, через которые люди, проходящие мимо участка, рискнули свернуть голову от любопытства.

При этом сами просветы никуда не делись – просто второй ряд досок встал препятствием на пути чужих взглядов. Налицо преимущества конструкции:

1. Сохранение вентиляционных свойств, как у штакетника, ведь воздух спокойно проходит через щели, предотвращая загнивание, появление плесени и другие результаты воздействия влажности воздуха.
2. Повышение эстетических качеств. Если у штакетника тыльная сторона, повернутая к участку, все же уступает по внешнему виду лицевой, в шахматном заборе из досок этот вопрос решен блестяще: владельцы видят из окна практически то же, что и проходящие снаружи.

Горизонтальный

Вид горизонтального забора оригинален и солиден. Можно выполнить как невысокую ограду для сада, так и высокое ограждение дома на участке высотой в два метра.

Отличительной особенностью такой компоновки является отсутствие лаг: доски крепятся непосредственно к опорам. В горизонтальном заборе можно применить все идеи штакетника или шахматки, тем самым получив их преимущества.

Ограждение высотой в 1 – 1,2 м с длинными прогонами иногда называют «ранчо». Действительно, эта конструкция напоминает заборы, использующиеся на Диком Западе.

Максим
Строитель

Характерная особенность – использование не доски, а бруса, что позволяет увеличить расстояние между столбами в целях экономии.

— Максим Строитель

Поскольку гвозди были в дефиците, забор ставили, пропуская брус через выпиленные или вырубленные проушины в опорных столбах. Сегодня такая манера исполнения – это дань традициями и дизайнерский ход.

Жалюзи

Еще один способ устроить «проветриваемый забор» интересной конфигурации – применить форму жалюзи.

Доска устанавливается между опорами горизонтально под наклоном, образуя небольшой козырек.

Заглянуть через такой забор можно, лишь наклонившись очень низко, что позволит увидеть разве что крышу дома.

Монтаж забора “жалюзи” можно выполнять различным способом:

1. Сборка секций на земле. Между двумя досками вставляются планки (ламели из тонкой доски), фиксируются гвоздями с внешней стороны боковин. Затем секцию ставят между опорами, прибивая боковые доски с тыльной стороны – место крепежа ламелей полностью скрывается из глаз. Такой способ оправдан при небольшой длине прогонов.
2. Сборка с помощью опорных планок. На столбы набиваются квадратные обрезки доски или бруса, расположенные под нужным углом. Они служат опорой для ламелей. После монтажа они скрываются за планками.

Плетенка

Идея такого забора проста – доска небольшой толщины крепится между столбами (при горизонтальном размещении) или к лагам (при вертикальном).

В середине она огибает перпендикулярный брус с лицевой стороны.

Разновидностью жалюзи является забор-лесенка. Здесь доски тоже прибивают под углом, только между ними не оставляют просвета. Низ верхней доски ложится на верхнюю часть нижней. Такая раскладка красиво смотрится с необрезной доской.

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Технология сборки забора из досок

В первую очередь определите края участка. Заострите с одного конца брус и вбейте его в землю на 30 см. Для достижения максимальной прочности, каждый опорный столб можно залить бетоном. Для этого стойку помещают в готовую яму, присыпают щебнем и заливают раствором.

После установки боковых столбов приступайте к монтажу остальных стоек. Вбейте их в землю через каждые 2 метра. Следите за тем, чтоб опоры стояли строго вертикально. Для контроля используйте отвес. Далее выполните следующие действия:

1. Между крайними столбами натяните капроновую веревку. Она будет указывать высоту для остальных опор. Выровняйте все столбы по одному уровню. Их верхушки должны слегка касаться натянутого указателя.
2. Если вы собираете вертикальный забор из досок, то установите горизонтальные балки. Зафиксируйте их гвоздями на стойках.
3. Для ограждений горизонтального типа установите перекладины крест-накрест. Соединять балки следует при помощи остатков досок.
4. Сборка вертикального забора начинается с установки облицовочной доски на первый столб. Работа выполняется по отвесу. Горизонтальные заборы можно обшивать как снизу, так и сверху секции.
5. При монтаже сплошного забора вторая доска устанавливается встык к первой. Если обустраивается штакетник, от первого элемента отступите 10-15 см. Таким образом обшейте весь каркас.

Для создания плетеного забора следует создать рамку. Она состоит из поперечных перекладин и центральной вертикальной рейки. Облицовка начинается с фиксации одного края доски к задней стенке опорного столба. Затем планку проводят поверх центральной рейки и закрепляют с задней стороны второго столба.

Следующая доска уже заводится под центральную планку и фиксируется с лицевой стороны стоек. Таким образом собирается каждая секция.

Выбор материала

Из огромного количества сортов древесины для заборов лучше всего выбирать хвойные породы:

• они растут повсюду;
• из-за насыщенности смолой структуры древесина стойка к влажности и солнечной радиации;
• имеют низкую стоимость.

Конечно, можно сделать забор из ясеня или дуба, он будет долговечнее ограды из ели или сосны, но такое ограждения «вылетит в копеечку». Лучший выбор — лиственница, наиболее устойчивая к влажности из всех хвойных пород, имеющая адекватную цену.

Разные породы дерева имеют различный рисунок и цвет

При желании, кроме обрезной доски, забор можно выполнить из более дешёвых материалов — горбыля или не обрезной доски. Также могут пригодиться подручные материалы — отходы лесопилок, сухостой, паллеты (поддоны), старые дверные полотна или оконные рамы.

С осторожностью надо использовать старые поддоны: из часто делают из лиственных пород древесины, например, берёзы, которая не терпит влажности и гниёт на воздухе