Установка забора на пучинистых грунтах

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Способы установки столбов для забора своими руками

Установить фундамент для металлических заборов можно двумя способами:

• Забить кувалдой;
• Забить с помощью специального приспособления — «бабки».

Первый метод считается дешевым, но им пользуются не всегда. Он является подходящим, когда высота опоры 1,2 или 1,5 м.

Когда длина опоры составляет 3 м, используется «бабка». Устройство представляет собой отрезок металлической трубы в 1 м с одного конца наглухо заваренный и утяжеленный, который весит примерно 15 или 20 кг. В процессе заколачивания направляющая «бабки» — в трубе, поэтому удары получаются точными, так как они выполняются по оси забиваемого предмета.

Самодельная «бабка» для забивания сваи Забивание столбов для забора затрудняется необходимостью подъема конструкции на значительную высоту. Работать станет легче, если у устройства есть длинные ручки, которые при забивании перестраиваются в оптимальное положение, чтобы человеку было удобнее. “Следите за правильным углом забивания опоры. Если она войдет в землю криво, то потом это никак нельзя будет исправить.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

1. В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
2. Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
3. Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

1. Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
2. Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
3. В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
4. Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
5. Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
6. В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
7. Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
8. Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Ленточный фундамент для пучинистых грунтов

Для тяжелых ограждений на пучинистых грунтах идеальным решением будет устройство ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для забора.

Благодаря железобетонному строению он будет долговечен и надежен, и способен выдерживать серьезные нагрузки самого ограждения. Ленточный фундамент представляет собой бетонную монолитную ленту шириной 250-300 мм или другой, в зависимости от габаритов секции и глубиной 500-600 мм по всему периметру забора. Обычно для заливки достаточно бетона М200-М300. Если устройство производится зимой или для сильно тяжелых заборов, лучше взять марку М400. Армирование ленты производится стальными прутьями 8-10 мм диаметром.

Мелкозаглубленный фундамент вместе с почвой поднимается и опускается зимой, что не страшно и обходится без последствий, если грунт однороден на всем протяжении ленты. Если же грунт неоднородный нужно возводить свайно-ленточный фундамент.

По периметру планируемого ограждения копается траншея, ширина которой на 20 см больше ширины ленты фундамента (которая в своб очередь зависит от ширины секции забора), глубина зависит от массы забора и устойчивости грунта – обычно 50-70 см;
дно засыпается 10 мм слоем песка, проливается водой и трамбуется;
укладывается слой в 10 см из щебня, который тоже уплотняется;
на месте установки опор через каждые 2,5-3 м длины бурят лунки диаметром 20 см, в глубину от дна траншеи на 40 см. На дно лунок также засыпается 10 см песка;
далее ставится опалубка из фанеры или гладких с одной стороны досок. Опалубка тщательно выравнивается для создания гладкой поверхности;
Лента армируется 4 прутами, которые соединяются в каркас прутками с шагом в 50 см. Вяжется арматура проволокой или сваривается. Пруты не должны выходить на поверхность и касаться стенок опалубки, для этого каркас снизу укладывается на куски кирпича;
столбы ставятся в лунки и закрепляются распорками;
осуществляется заливка бетоном;
бетон при заливке штыкуется;
следующий этап строительства забора начинается после набора прочности бетона.

Фундамент под забор.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Фундамент для бетонных плит

Чертеж обустройства столба забора по технологии ТИСЭ

Поскольку бетонные виды заборов тяжелые и основательные, то и фундамент для такого вида забора следует делать устойчивым не только к пучению, но и к весовым нагрузкам ограждения.

Часто для такого вида оградительного сооружения применяется обустройство столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ, которая доказала свои качественные свойства на пучинистых грунтах.

Заключается такая технология столбчатого фундамента в обустройстве отверстий для столбов с небольшим расширением книзу. Чтобы избежать покупки дорогостоящего устройства для проделывания лунок, многие застройщики утверждают, что достаточно сделать обычную лунку глубиной немного ниже промерзания грунта. Затем следует лопатой расширить дно лунки, и обустроить подушкой из щебня.

Далее, изготавливается рубероидный стакан, который помещается в лунку, после чего устанавливается бетонный столб. Его необходимо закрепить армирующим поясом в несколько слоев и залить бетонным раствором. Таким образом, создается своеобразная «лапа» у основания столба, которая не позволяет подземным водам вытолкнуть столб наружу.

Бетонные плиты забора устанавливаются в пазы столбов только после полного затвердения бетонной смеси. Но, и такие типы оснований не дают полной гарантии того, что плиты заборов или строение из тяжелых блоков может выстоять на сильно пучинистых грунтах. Поэтому тяжелые виды заборов, такие как бетонные плиты или забор из железобетонных блоков чаще устанавливаются на ленточный фундамент или на комбинированный.

Заборы из асбестовых труб

Одним из самых популярных и востребованных в современных загородных домах держателей для забора является асбестовая труба. Этот материал хорошо зарекомендовал себя не только для обустройства канализации, дренажной системы, дымохода или вытяжки, но и для самого обыкновенного ограждения. Дерево гниет и деформируется при попадании влаги, металл подвержен коррозии.

Также оба материала требуют регулярной зачистки и покраски, в то же время, асбестоцемент более удобный и простой в обслуживании материал. Производство асбестоцемента выполняется путем смешивания портландцементного раствора и асбестового волокна. Трубопровод отличается повышенной прочностью и гладкостью по всей поверхности, однако так же, как и прочие материалы, имеет как достоинства, так и недостатки.

Какие бывают металлические столбы?

В качестве металлических опор для забора обычно используют трубы, имеющие следующие виды сечений:

Трубы с круглым сечением имеют невысокую стоимость. Высота этого типа труб варьирует от двух с половиной до четырёх метров, а диаметр – от 57 до 108 миллиметров.

Трубы с квадратным сечением более просты в установке, а благодаря наличию рёбер жёсткости являются более надёжными. Для них не нужно приобретать пластины, играющие роль стабилизатора. Толщина стенок таких труб составляет 2 – 4 мм.

Трубы с прямоугольным сечением обладают теми же свойствами, что и трубы с квадратным сечением, отличает их только форма исполнения.

Наиболее прочными и долговечными являются металлические столбы, которые одновременно имеют цинковое и полимерное покрытие.

Для гидроизоляции к металлическим трубам прикрепляют металлические колпаки.

Стоимость опор из металла напрямую зависит от его качества и срока службы изделия и рассчитывается за один погонный метр.

Стоимость

Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения:

• ленточного типа из бетона М300, с заглублением 20 / 30 / 40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой — от 2500 рублей за погонный метр;
• винтового типа со сваями диаметром 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров — от 2400 рублей за штуку;
• столбчатый с бетонированием М300, с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами — от 1000 рублей;
• бутового типа с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с щебнем и возможностью дополнения укосинами — от 300 рублей за штуку.

Типы опорных элементов

Для забора из сетки-рабицы столбы можно не бетонировать

При монтаже забора собственнику необходимо определиться с типом материалов для изготовления опоры. Качество этих элементов оказывает влияние на прочность и устойчивость ограды. Материалами для столбов могут послужить:

• кирпич или камень;
• древесина;
• металл, в т. ч. профнастил и сетка-рабица;
• трубы.

Стоимость и качество будущего ограждения зависит от диаметра опор. Забор в среднем имеет высоту 1,8-2 метра. Для пролётов из дерева используются столбы из аналогичного материала сечением 15х15 или 20х20 см. Усиление конструкции придадут металлические или профильные трубы. Для круглых элементов выбирайте Ø 60-80 мм.

Особенность ограды из профильного металла и других лёгких материалов – высокая степень парусности. Придать устойчивость забору помогут столбы Ø100-120 мм. Допускается использование труб сечением 60-80 мм, но с короткими пролётами. Однако такой подход требует высоких финансовых вливаний.

Для чего нужен фундамент

Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

Выполняемые функции:

1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора. За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
2. Защита от размывания грунта, затопления. Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
3. Поддержание сооружения. Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
4. Придание эстетичности. Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

• лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
• ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

• при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
• для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

• если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
• для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

• вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
• опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Подробнее: Армирование ростверка.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

1. Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
2. В лунку строго вертикально ставится столб.
3. Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

• лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
• ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

• при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
• для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

• если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
• для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

• вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
• опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Подробнее: Армирование ростверка.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра

Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Деревянные столбы

Окрашивание масляной краской обеспечивает лучшую защиту от влаги. При установке верхушка бывшего дерева должна оказаться внизу. Благодаря этому приему вода не будет подниматься по капиллярам и накапливаться в столбе.

Деревянная опора применяется в основном для легких конструкций, и крепление ее может быть довольно простым. Буром делается яма глубиной примерно 0,5 м и с высотой надземной части опоры до 1,5 м. С увеличением высоты забора увеличивается глубина заделки. Заглубляемая часть должна равняться 1/3 длины столба.

Диаметр ямы должен быть вдвое больше диаметра столба. Бур держится вертикально, чтобы отверстие получилось ровным. Дно засыпается слоем щебня или строительного керамзита для дренирования воды дождевой. Столб следует поставить вертикально (проверить вертикальность уровнем). С боков засыпать битым кирпичом или щебнем. По мере засыпания производится периодическое уплотнение ломом. После каждого такого захода положение опоры проверяется.

Для обеспечения долговечности ограждения деревянный столб можно монтировать в металлическую гильзу — кожух для заглубляемой части. Гильза должна вплотную проходить с деревом, без возможности проникновения в зазор воды. С этой целью забивание производится в металлические цилиндры, чей диаметр немного меньше, чем у столбика.

Какой фундамент выбрать на заболоченной почве

Какой тип бетонного основания выбрать для строительства на болотистой местности? При малоэтажной застройке на заболоченных участках используются два вида бетонных сооружений:

• Бетонные, буронабивные, винтовые сваи с ростверком.
• Если на участке нет угрозы подтопления, можно применять плитную «плавающую» базу.

Где глубина залегания воды невысока, возможно строительство мелкозаглубленных ленточных конструкций. Требуется монтаж дренажной системы.

Свайный фундамент

Для массивных построек из кирпича, блоков, рекомендуется монтаж свайной основы.

Свайные конструкции способны противостоять ударам стихии.

Установка основы требует проведения нормативных расчетов, монтажа свайных конструкций. Сооружение связывается поверху ростверком, обеспечивается надежность, устойчивость на твердых породах почвенных пластов.

Монтаж свайных конструкций требует привлечения дополнительной строительной техники, процесс дорогой. Траты на установку свай потребуют больших вложений, в сравнении с ленточными, плитными аналогами.

Если глубина залегания твердых пластов — не ниже 3 метров от поверхности, разрешается установка винтовых свай. Удастся снизить стоимость основания, но несущая способность становится хуже. Есть ограничения, связанные с глубиной установки.

Винтовые сваи рассчитаны на строительство зданий не из тяжелых материалов — дерево, газобетонные блоки.

Плитный «плавающий» фундамент

Выдерживает большие нагрузки, перепады температур. Преимущество достигается за счет равномерного распределения по поверхности, исключает проседание конструкции. В нижней части бетонное основание защищает песчано-щебневая подушка. Не препятствует прохождению грунтовых вод, не задерживая их у основания бетонного сооружения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Доступный вариант для болотистой местности. Но монтаж разрешен, если конструкция здания собирается из деревянного бруса, металлического каркаса. Условие — правильный отвод грунтовых вод (дренажная система). Ленточная база должна быть монолитного типа, возможно противостояние пучению грунта.