Прожилины для забора

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника»

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

1. Вкапыванием. В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
2. Вбиванием. Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
3. Бутованием. Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
4. Монтажом столбов на цоколь из бетона. Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
5. Вкручиванием винтовых свай. Проводится только на подвижных почвах.
6. Бетонированием нижней части скважины. Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
7. Полным бетонированием скважины. Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Порядок работ:

1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.

https://youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

Монтаж лаг

Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

Сырьем для них служит дерево или металл.

В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

Сборка секций

Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

Ограждение на металлических столбах – долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

Лаги и столбы для заборов

Лаги и столбы применяются при возведении ограждений разного типа: с сеткой-рабицей, из профнастила, дерева и других. Компания «ТД Стройкапитал» предлагает купить металлические столбы для забора оптом или в розницу. Изготовим элементы любого размера. Используем трубы прямоугольного и квадратного сечения.

Особенности продукции

Столбы – опорные элементы заборов, несущие основную нагрузку. Они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции.

Ассортимент, предлагаемый компанией позволяет купить столбы для забора нужного размера: стойки размером от 50х20 мм до 80х80, высотой 3 м., толщина стенки от 1,5 до 3 мм. Возможен самовывоз или доставка автотранспортом компании по Москве и области, в регионы России — транспортными компаниями.

Цены на металлические столбы для заборов

Стоимость определяется толщиной металла и размером трубы. Цена на столбы для забора – от 240 руб. за погонный метр. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом на стандартные изделия.

Прайс-лист на столбы для забора обычные

60*60*2,0	240.00	720.00
60*60*2,5	295.00	885.00
80*80*3,0	425.00	1275.00

В нашем каталоге представлены лаги, изготовленные из металла высокого качества. Используются при строительстве сооружений, ограничивающих доступ на территорию.

Варианты размеров:

• 50х25 мм;
• 40х25 мм;
• 40х20 мм.

Длина – 3 м. Толщина металла – 2 или 1,5 мм. Лаги обеспечивают надежное крепление деревянных щитов, профнастила и прочих материалов, применяемых при создании ограждений.

Прайс-лист на обычные лаги для заборов

40*20*1,5	100.00	300.00
40*20*2,0	125.00	375.00
40*25*1,5	108.00	324.00
40*25*2,0	150.00	450.00
50*25*1,5	125.00	375.00
50*25*2,0	155.00	465. 00

При возведении временных и легких заборов советуем приобрести именно такие лаги – из оцинкованной стали. Для их производства используем изделия размерами: 50х20 и 90х20 мм. Толщина стенки – 1,2 и 0,9 мм. Чтобы повысить защиту от появления коррозии, можно заказать покрытие порошковой краской. Это повысит стоимость изделий, однако окрашенные лаги служат намного дольше.

Цена на оцинкованные лаги

Крепежный профиль шляпный 50х20х3000	шт.	249.00	335.00	115.00
Крепежный профиль шляпный 90х20х3000	шт.	—	462.00	160. 00
Цвет с порошковой окраской — чёрный RAL 9005

• Более 20 лет продуктивной работы в отрасли;
• Ежегодное изготовление изделий длиной более 1 млн км;
• Современное производство с использованием проверенного оборудования и высококачественной стали (доля цинка в составе соответствует европейским и мировым стандартам);
• Оперативная доставка по Московской области и всей России;
• Сотрудничество с физическими и юридическими лицами;
• Индивидуальные условия от объема поставок.

Позвоните нам, предложим оптимальный вариант по условиям эксплуатации: тип изделий, покрытие, подходящий вам бюджет. Бесплатно рассчитаем необходимое количество изделий по чертежам объекта, подберем комплектующие.

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Лаги и столбы для заборов

Лаги и столбы применяются при возведении ограждений разного типа: с сеткой-рабицей, из профнастила, дерева и других. Компания «ТД Стройкапитал» предлагает купить металлические столбы для забора оптом или в розницу. Изготовим элементы любого размера. Используем трубы прямоугольного и квадратного сечения.

Особенности продукции

Столбы – опорные элементы заборов, несущие основную нагрузку. Они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции.

Ассортимент, предлагаемый компанией позволяет купить столбы для забора нужного размера: стойки размером от 50х20 мм до 80х80, высотой 3 м., толщина стенки от 1,5 до 3 мм. Возможен самовывоз или доставка автотранспортом компании по Москве и области, в регионы России — транспортными компаниями.

Цены на металлические столбы для заборов

Стоимость определяется толщиной металла и размером трубы. Цена на столбы для забора – от 240 руб. за погонный метр. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом на стандартные изделия.

Прайс-лист на столбы для забора обычные

60*60*2,0	240.00	720.00
60*60*2,5	295.00	885.00
80*80*3,0	425.00	1275.00

В нашем каталоге представлены лаги, изготовленные из металла высокого качества. Используются при строительстве сооружений, ограничивающих доступ на территорию.

Варианты размеров:

• 50х25 мм;
• 40х25 мм;
• 40х20 мм.

Длина – 3 м. Толщина металла – 2 или 1,5 мм. Лаги обеспечивают надежное крепление деревянных щитов, профнастила и прочих материалов, применяемых при создании ограждений.

Прайс-лист на обычные лаги для заборов

40*20*1,5	100.00	300.00
40*20*2,0	125.00	375.00
40*25*1,5	108.00	324.00
40*25*2,0	150.00	450.00
50*25*1,5	125.00	375.00
50*25*2,0	155.00	465. 00

При возведении временных и легких заборов советуем приобрести именно такие лаги – из оцинкованной стали. Для их производства используем изделия размерами: 50х20 и 90х20 мм. Толщина стенки – 1,2 и 0,9 мм. Чтобы повысить защиту от появления коррозии, можно заказать покрытие порошковой краской. Это повысит стоимость изделий, однако окрашенные лаги служат намного дольше.

Цена на оцинкованные лаги

Крепежный профиль шляпный 50х20х3000	шт.	249.00	335.00	115.00
Крепежный профиль шляпный 90х20х3000	шт.	—	462.00	160. 00
Цвет с порошковой окраской — чёрный RAL 9005

• Более 20 лет продуктивной работы в отрасли;
• Ежегодное изготовление изделий длиной более 1 млн км;
• Современное производство с использованием проверенного оборудования и высококачественной стали (доля цинка в составе соответствует европейским и мировым стандартам);
• Оперативная доставка по Московской области и всей России;
• Сотрудничество с физическими и юридическими лицами;
• Индивидуальные условия от объема поставок.

Позвоните нам, предложим оптимальный вариант по условиям эксплуатации: тип изделий, покрытие, подходящий вам бюджет. Бесплатно рассчитаем необходимое количество изделий по чертежам объекта, подберем комплектующие.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.

Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.

Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.

Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

Особенности заборов из пиломатериала

Красивые деревянные заборы достаточно легко монтируются. Но чтобы построить их, необходимо обладать некими навыками и знаниями. Как правило, возведенный забор на даче своими руками, не предполагает возведения фундамента.

Сочетания штакетника и плетеного ограждения

Достоинства данного решения

Из-за существующих преимуществ изгородей из древесины, спрос на них до сих пор остается высоким. Для дачного участка или для дома – это лучший вариант. Забор из деревянного штакетника обладает следующими достоинствами:

1. Натуральность и оригинальность. Древесина обладает уникальной фактурой и структурой, благодаря чему такие заграждения выглядят просто великолепно.
2. Эстетичность. Помимо того, что красивый деревянный забор выполняет свои прямые функции, такое решение позволит украсить участок.
3. Забор из пиломатериала достаточно дешевый, что нельзя сказать об металлических или кирпичных заграждениях. Пиломатериал стоит сравнительно недорого, а при правильном уходе за ним прослужит долго.
4. Простое возведение. Как правило, последующий монтаж не предполагает каких-то специфических знаний и умений. Достаточно лишь следовать точному плану работ и соблюдать важные правила.
5. Разнообразие существующих вариантов. Существует множество конструкций ограждений, которые можно возвести собственноручно. Например, забор елочка или возведение решетчатого ограждения и прочее. Известных вариаций изгородей насчитывается не одна сотня.

В некоторых видах пиломатериалами обшивают каркас в горизонтальном положении (забор жалюзи), в других – в вертикальном. Также за основу рисунка принимается елочка или штакетники располагаются в виде жалюзи. В общем, дизайн существующего дощатого забора весьма разнообразен.

Штакетник с элементами ковки

Существующие недостатки

К сожалению, существуют и некоторые отрицательные нюансы, связанные с данным вопросом. К ним относится недолговечность древесины, в сравнении с металлом, кирпичом или бетоном. Срок службы изгородей составляет в среднем до 10 лет.

Однако правильный уход за оградой продлевает срок ее службы, и это стоит учитывать. Если периодически обрабатывать сооружение, оно становится защищенным от внешних неблагоприятных факторов, таких как: солнце, влага и прочее.

Красивый заборчик

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

• металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
• повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
• металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
• простота монтажа;
• возможность использования разных видов креплений;
• все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Бетонирование металлических столбов для забора

После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.

В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.

Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.

Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).

Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.

Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.

Виды дачных заборов

Основная задача дачного ограждения — разграничение участков. Вторя функция, защита от проникновения, обычно присутствует весьма условно — трудно назвать штакетник или сетку рабицу непреодолимым препятствием для злоумышленника. Хотя от животных сетчатый забор защищает довольно надежно.

Если говорить о видах забора, то можно назвать следующие варианты:

• Глухое полотно. К ним относятся полностью закрытые заборы из доски, рейки, профлиста. В эту же категорию можно отнести пролеты из перфорированного металлического листа или шифера. Как правило, такие заборы устанавливают в качестве лицевого ограждения — для защиты участка от любопытных взглядов со стороны дороги или проездов.
• Открытое полотно. Универсальный вид ограждения, одинаково часто используемый и в качестве лицевой ограды, и для разграничения участков. Основные материалы: металлические сетки разных видов, сварные решетки из металлического прутка, доска, рейка, деревянный штакетник, металлический штакетник, пластиковый штакетник.
• Заборы жалюзи. Относятся к «компромиссному» варианту. Изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых ламелей, которые крепят горизонтально между столбами под некоторым углом к плоскости пролета.
• Светопрозрачное полотно. Как правило, пролет изготавливают из листового поликарбоната с креплением к металлической несущей конструкции (столбам и прожилинам из профильной трубы).

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Обустройство забора из профлиста без сварки

Забор из профнастила на деревянных лагах и металлических столбах

Конструктивно заборы из металлопрофиля без сварки состоят из таких элементов:

• опорных столбов, которые должны быть надежно установлены в пробуренные скважины;
• перекладин (лаг), соединяющие столбы между собой;
• профлистов, прикрепленных к лагам.

Необходимые материалы и инструменты

Монтажу профлиста предшествуют работы по установке опорных столбов и сборке каркаса будущего ограждения. Кроме металлических труб круглого или квадратного сечения, понадобятся специальные элементы крепления для забора из профнастила без сварки:

• Металлические поперечные лаги квадратного сечения.
• Кронштейны с отверстиями для крепления листов профнастила.
• Торцевые заглушки (при необходимости).
• Крепеж для забора без сварки (винты или болты М6 длиной не менее 20 мм, саморезы или заклепки).
• П-образные декоративные планки, устанавливаемые на верхний торец листов.

Способ крепления перекладин без сварки

Устанавливая забор из профлиста своими руками без сварки, необходимо подготовить следующий инструмент:

• ручной садовый бур или мотобур;
• лопату;
• емкость для приготовления бетона;
• отвес;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• болгарку.

Для бетонирования столбов или заливки фундамента нужно запастись цементом, песком и гравием. Не помешает также наличие грунтовки, антикоррозионного состава и краски для профнастила – с их помощью маскируют дефекты, появившиеся при монтаже листов, и закрашивают срезы листов (при необходимости).

Установка опор

Установка опорных столбов в бетон

Ограждение из профнастила относится к категории легких конструкций, которые не нуждаются в закладке мощного основания. Оптимальными для них считаются:

• мелкозаглубленный фундамент, глубиной 30-40 см;
• бетонирование опор, скважина для которых должна иметь глубину не менее 1/3 высоты опорных столбов + 10-15 см на гравийно-песчаную подушку.

Опоры располагают согласно предварительно составленной схеме, причем сначала устанавливают базовые столбы и только потом промежуточные. Добавить прочности опорам можно армированием фундамента или отдельно стоящих опор. В фундамент закладывают конструкцию из связанных стальных прутков, а в отдельно выкопанные скважины помещают стакан из стальной сетки, охватывающий опору.

Фиксация перекладин

После того как бетон затвердеет (для этого понадобится не менее 5-ти дней), приступают к сборке каркаса забора. Для разборного соединения его элементов используют кронштейны с отверстиями, которые необходимо прикрутить к опорам. Если были применены готовые опоры, оснащенные специальными кронштейнами с отверстиями для крепления перекладин, последние прикручивают к ним. В этом случае в отдельно приготовленных держателях нет необходимости.

Крепят лаги к столбам забора без сварки различными способами:

• с лицевой стороны – встык, что идеально подходит для сплошных заборов;
• сзади – в тех случаях, когда запроектирован секционный забор;
• сбоку – полотно профлиста крепится не только к лагам, но и к самому опорному столбу, в этом случае расход саморезов увеличится, но само соединение будет более надежным.

Монтаж профлиста на каркас

Крепление профнастила заклепками

Профлисты к лагам каркаса крепят специальными саморезами или заклепками

Важно правильно установить первый лист. Для этого:

1. Определяют положение верхнего края листа и крепят его одним саморезом.
2. Пользуясь уровнем, выставляют в нужное положение второй край и также фиксируют его саморезом.
3. Вкручивают остальные саморезы, причем одно крепление должно быть в центре, а остальные – через каждые две волны. Крепление листа осуществляется через нижние волны.
4. Все остальные листы монтируют аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа. Между собой листы соединяют через верхнюю волну.

Завершают сборку забора из профнастила без сварки установкой заглушек на торцы опорных столбов и декоративных планок на верхние срезы всех листов. Крепят последние заклепками, подобранными в цвет листов.