Понятие анкеровки, анкеровка плит перекрытия и арматуры

Виды анкеров

Металлические

Их работа основана на механическом принципе. У них есть внутренняя распорная часть, расширяющая наружную и помогающая надежно установить крепеж при закручивании или забивании анкеров в бетон молотком. Вкручивание осуществляется с помощью перфоратора. Необходимо огромнейшее усилие, чтобы вытащить крепление. Лучше всего проявили себя металлические крепежные изделия компании «Фишер», а также марка Hilti. Цена изделий «Хилти» соответствует качеству. Пример продукции:

Крепежом можно пользоваться при наличии трещин на материале, в который он монтируется.

• Анкерное крепление Hilti HTS. Применяется на бетоне с растяжениями и трещинами.
• Крепежная продукция «Хилти» HSL. Выдерживает наибольшую нагрузку на вырыв.

Анкерные винты по бетону тоже выдерживают вес на отрыв и срез. Винт возможно демонтировать и применить повторно. А также применяются дюбеля для бетона. Наиболее популярны типы:

• бабочка;
• зонтик.

Рамные крепежные изделия

При монтаже окон или дверей этот крепеж очень удобен.

В бетоне сквозное монтирование осуществляется с использованием рамных анкеров, например, для крепления бруса к бетону при установке дверных и оконных конструкций. Отличительная черта рамного болта — наличие на его теле и около шляпки 2-х участков расклинивания. Болт также имеет скрытую головку, скрывающую узлы соединения. Рамный анкер бывает с парой распорных втулок, гарантируя более прочное крепление и возможность удерживать тяжелый вес.

Клиновой крепежный вид

Различается вариациями конструктивного исполнения. Молотком расклинивается внутренняя втулка. Вспомогательное приспособление изымается из анкера. В него вкручивается крепежный болт, который затем нужно извлечь, при этом распорная юбка расклинивается конусовидным хвостовиком. Другой тип клинового анкера оснащен резьбовой шпилькой с конусообразным концом. Затягивая гайку с установленным в нее крепежом, конусной частью анкера разжимается распорная втулка и прочно закрепляется в отверстии. В отдельных образцах клинового анкера втулка имеет зубчики, сцепляющие намного лучше.

Забивной анкер

Для использования такого крепежа необходимо иметь молот.

Вид механического крепежа, которым легче всего пользоваться. У забивного анкера распорная втулка сконструирована в виде пустотелого цилиндра с прорезями и бойком внутри, расширяющимся при проталкивании. Затем в полость вкручивается стержень с наружной резьбой. Такая конструкция забивного крепежного изделия обеспечивает надежное фиксирование. Для забивания применяется подходящих размеров молот. Им ударяют по клину, установленному в основании или по телу анкера.

С кольцом и крюком

Анкерные крепления отличаются наличием стержня с наружной резьбой и колечком взамен болта, а у второго вида изделий нераспорная часть крепления представляет собой крюк. Крепежное изделие с кольцом применяется при растяжке кабеля либо троса, с ним производится установка подвесных конструкций. Такой металлический крепеж обеспечивает жесткое соединение, позволяющее закреплять на нем тяжелые элементы. У крепежного изделия с крюком жесткость фиксирования не очень высока, а подвешенные предметы остаются подвижными. На креплении подвешивают тросы, шарниры, цепи, люстры. Если не обеспечивается расчетная длина анкеровки арматуры в бетоне, то крепежные изделия в форме крючков устанавливаются на ее концах.

Закладной крепеж

Крепеж нашел свое применение в фундаментных работах.

Представляет из себя арматурный стержень, оснащенный резьбой и фланцем либо растяжкой. Закладные анкера используются при строительстве поверхностей из камня и другого твердого материала. Заделка крепления арматуры с бетоном осуществляется в каркасе постройки. После заливки нагружать крепление можно, дождавшись, когда бетонный раствор застынет.

Химические

Анкерный шуруп по бетону фиксируется составом на клеящей основе, например, на эпоксидной смоле. В готовое отверстие можно вставлять стеклянную капсулу с порцией клея, а затем вводить болт. Крепление предмета осуществляется после окончательного застывания. При безошибочном монтаже выдергивание конструкции невозможно. Химический анкер — лучший вариант при выполнении крепления на поверхности из ячеистого бетона, подходит для пустотелого бетонного блока. Жидкие анкера Hilti используются при установке крепежей, выдерживающих самые мощные нагрузки. Для «Хилти» характерно быстрое высыхание.

Мощные нагрузки — не преграда для данного крепежа.

Особенности анкеровки разными способами

Схема анкеровки плит указывается в проектно-технической документации на строительство объекта. Но если дом строится без проекта, можно воспользоваться универсальным планом размещения анкерных связей (рис. 9):

• соседние плиты анкерятся между собой П-образными перемычками;
• дополнительно все соседние ЖБИ крепятся поперечными связями;
• 2 крайние изделия соединяются между собой диагональной обвязкой;
• плиты со стенами связываются Г-образными анкерами с загибом в пределах 400-500 мм.

Рисунок 9. Схема анкеровки плит при сооружении перекрытия

При использовании арматуры класса A-III анкера делаются путем загибания концов с их продеванием по-отдельности в монтажные петли плит и последующей сваркой. Перед привариванием прутков между собой их нужно хорошо натянуть.

Наглядно процесс анкеровки прутком 10 мм с применением сварки показан в следующем видео:

Анкеровка с применением вязальной проволоки диаметром 4-6 мм принципиальных отличий по расположению связей от способа с использованием арматуры 10 мм не имеет. Единственное – в этом случае вместо сварки выполняется скрутка двойной проволокой.

Детально процесс скручивания и натягивания анкерных связей из вязальной проволоки показан в следующем видео:

Еще один эффективный способ анкеровки – устройство бетонного кольцевого анкера. По конструкции он не отличается от традиционного монолитного армопояса, но сооружается он в одной плоскости с плитами, а не под ними. Этот метод характеризуется большой трудоемкостью и наиболее оправдан в регионах с повышенной сейсмоопасностью и при необходимости закрепления изделий, конструкция которых не предполагает наличия монтажных петель.

Фото 10. Подготовка к сооружению бетонного кольцевого анкера

Виды анкеровки

Для надёжной анкеровки арматуры в структуре бетона используются следующие методы:

1. Прямой. Применяют ровные концы арматуры.
2. С отгибом. Загибают концы в виде петель, крюков или лапок.
3. Сварной. Концы стержней свариваются поперечными арматурами.
4. Химический анкер.

Метод подбирается с учётом эксплуатационных особенностей: типа нагрузки, наличия механических напряжений и ряда других факторов.

Прямой

Применяется для классов арматуры с периодическим типом профиля, если это допускается геометрией заливаемой бетоном конструкции. Позволяет снизить внешние механические воздействия за счёт дополнительного обжатия армокаркаса.

Прямая анкеровка при восприятии касательных напряжений стремится осуществить надкол бетонного слоя. Поэтому длину касания двух арматурных прутков подбирают в соответствии с этим параметром, чтобы не допустить разрушения монолита изнутри.

Если на отрезке для анкерования требуется установить пруток в перпендикулярном положении, то в таком случае требуется использование дополнительных способов упрочнения, например, установки хомутов для арматуры.

С отгибом

Загиб концов арматурных прутков обычно проводится в заводских условиях, чтобы получить прочную и надёжную конструкцию, соответствующую заявленным техническим характеристикам. Проводится холодная гибка, чтобы исключить температурные деформации и разрушение структуры стали, необходимо соблюдать радиус загиба арматуры.

В случае применения продольных механических воздействий силы стремятся разжать крюки и деформировать бетон внутри конструкции. Поэтому в месте крюка необходимо установить несколько поперечных прутков, которые бы смогли увеличить площадь контакта и предотвратить разрушение. Если делать анкеровку под прямым углом, то длину конца крюка стоит делать не менее 70 мм.

Длина прямого участка от границы, где осуществляется применение растягивающих напряжений, до точки отгиба должна составлять не менее 3-х диаметров изгиба ребристого прутка и до 2,5 гладкого. Допускается снижение данного параметра до 30%, но не менее расчётной величины.

Пример выполнения анкеровки арматуры при армировании монолитных балок.

Анкеровку следует проводить только при наличии опыта подобных расчётов и понимания механизмов данных процессов. Поэтому её доверять можно только проектировщикам. Если такой возможности нет, то стоит использовать простые расчёты с округлением полученной величины в большую сторону.

Сварной

Для сварки арматуры чаще используется точечно контактный способ, в редких случаях ручной электродуговой (на прихватки), если диаметр арматуры 10 мм и более. Подходит горячекатаная арматура с периодическим профилем, например, А500С.

Методы сварки выбирают в каждых ситуациях индивидуально на основе технологических проектных требований. Наиболее часто используют крестообразные типы соединений и ручную сварку. Точечный метод реализуется преимущественно в заводских условиях. Армокаркасы сваривают встык или внахлёст. Для закладных деталей применяют сваривание с использованием флюса.

Монтаж армокаркасов осуществляют при помощи полуавтоматов, так как только такой способ позволяет добиться высокого качества соединений и оптимальной жёсткости конструкции.

Также для надёжности соединений требуется использование специальных электродов. Они способны не только упростить процесс сварки, но и ускорить данный процесс.

Химический анкер для арматуры

Особенность данного способа в том что он позволяет установить арматуру в необходимом месте в уже застывшем бетоне. Может применяться для крепления и замены арматуры при строительстве ответственных конструкций (мостов, перекрытий зданий, армировании колонн, лестниц и др.).

Процесс вклейки арматуры в бетон с помощью химического анкера.

Технология выполнения следующая:

1. Просверливается отверстие сверлом на 2 мм шире чем диаметр арматуры. Например, если прут 10 мм то сверло для перфоратора 12 мм.
2. Из отверстия выдувается вся пыль.
3. С помощью пистолета “загоняется” специальный  клей, и вставляется арматура.

Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия

Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Болт моли – винт для фиксации основ с малой несущей способностью.

Крепежное соединение удерживается в конструкции 3-мя способами:

1. С помощью трения, создаваемого из-за наличия распора в виде металлической цанги или пластикового дюбеля. 2. С помощью упора. Находясь в разных плоскостях, преломленный анкер испытывает компенсационные нагрузки. Это принцип работы фундаментных болтов. 3. Посредством склеивания. Погруженный в монолит стержень без труда удерживается в конструкции, таким образом, осуществляется анкеровка панелей перекрытия между собой.

В строительстве чаще всего используется комбинация всех приведенных вариантов.

Крепление стен с плитами и друг с другом осуществляется с помощью стержней, скоб и специальных металлических пластин. Анкера изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Вначале устанавливают коробку с плитами перекрытий, затем приступают к укреплению. Для наружных работ и в зонах повышенной влажности применяют нержавейку.

Следует делать анкеровку каждого этажа перекрытия, в том числе подвала и чердака, чтобы здание могло прослужить дольше.

Усиление анкеровки железобетонных плит перекрытия в стенах из пенобетона или газобетона позволяет увеличить их несущую способность.

В случае же обрушения такого здания при взрыве, землетрясении у находящихся в нем людей будет больше шансов на спасение, так как этажи не смогут быстро сложиться друг на друга.

Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера, — оборудование для сверления отверстий, — инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы, цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.

Рекомендации по связыванию панелей перекрытия

• Все плиты должны быть в одной плоскости, проверка осуществляется по уровню. Разница поверхностей не должна превышать 20 мм.
• Класть блоки нужно так, чтобы до внешнего края оставалось достаточно места для утепления.
• Только после того как все плиты уложены, производится их анкеровка.
• Соединение панелей между собой осуществляется либо с помощью армопояса, либо путем связывания или сваривания торчащей из них арматуры.
• Во время дождя или снега проведение работ должно быть приостановлено.
• При сверлении отверстий в плитах следует следить за тем, чтобы арматура не повредилась.
• Бракованное изделие, не поддающееся ремонту, использовать нельзя, лучше его заменить.
• Перевязка плит перекрытия без проушин (без использования отверстий) допускается в случае создания армопояса.

Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки, стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости

Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади

При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка. Далее устанавливаются вертикальные элементы

Далее устанавливаются вертикальные элементы

Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе. После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой

Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Монтаж

Качественный и правильный монтаж должен выполняться в четком соответствии с планом, где указываются параметры опирания плит на стены. Если площадь опирания будет недостаточной, конструкция может разрушиться, если избыточной – увеличатся теплопотери.

Глубина опирания при монтаже плит перекрытий:

• На железобетон – 7.5 сантиметров
• На стальные конструкции – 7 сантиметров
• На блоки из газо/пенобетона – 15 сантиметров
• На кирпич – 9 сантиметров

Максимальная глубина заделки панелей в стены должна составлять не более 16 сантиметров (легкие блоки/кирпич) или 12 сантиметров (железобетон/бетон).

До начала монтажа заделываются все пустоты в панелях на глубину минимум 12 сантиметров с использованием легкого бетона. «На сухую» панели не кладут – до укладки стелют растворный слой толщиной максимум 2 сантиметра, что обеспечивает равномерную передачу нагрузки.

Если монтаж осуществляется на хрупкие или легкие блоки, под ними кладут бетонный монолитный армированный пояс, который не позволяет блокам продавливаться, но предполагает правильное наружное утепление.

При монтаже обязательно контролируют отклонение разности показателей лицевых поверхностей смежных плит. Это делают в швах. Ставить панели «ступеньками» недопустимо. Демонтаж потом выполнить труднее, чем сразу сделать все правильно.

Допуски по строительным нормам (в соответствии с длиной плит):

• До 4 метров – максимум 8 миллиметров
• 4-8 метров – максимум 10 миллиметров
• 8-16 метров – максимум 12 миллиметров

Опирание плит

У каждой плиты перекрытия есть определенная глубина опирания, которая регулируется СНиП 2.08.01-85. В зависимости от типа опирания глубина может быть разной.

Какой должна быть глубина опирания:

• По контуру, двум длинным/одной короткой стороне – 4 сантиметра
• По двум сторонам и пролете 4.2 метра, по двум коротким/одной длинной – 5 сантиметров
• По двум сторонам с пролетами больше 4.2 метра – 7 сантиметров

В сериях рабочих чертежей панелей указывается минимальная глубина опирания, также информацию можно уточнить у производителя. Максимальная глубина опирания может быть разной – от 16 до 25 сантиметров. Не стоит опирать плиты слишком сильно, так как это негативно влияет на способность воспринимать плитами изгибающие нагрузки. Чем более глубоко панель идет в стену, тем меньше будут допускаемые напряжения от нагрузок на торцы.

Опирать плиты вне зон опирания запрещено. Стены из легких хрупких материалов усиливаются армопоясом. Для теплой керамики допускается прокладка полнотелого прочного кирпича.

Укладка плит

Плиты перекрытия укладываются на армопояс/стену на раствор из песка и цемента толщиной до 2 сантиметров. Поверхности смежных плит должны быть совмещены вдоль шва – выравниваются для ровности потолка или пола (чтобы потом избежать большого слоя настила и проще было выполнять отделку).

В процессе монтажа плиты кладут исключительно на те стороны, которые можно использования для опирания. Обычно это 2 стороны (для 1ПК и ПБ), третью сторону стеной «защемлять» нельзя, если она не предназначена для опирания. Это может привести к тому, что полнотелая плита не сможет корректно воспринимать нагрузки сверху, появятся трещины.

Монтаж плит перекрытий осуществляется до строительства межкомнатных перегородок, на них плиты не опираются. Плита должна какое-то время постоять («провиснуть»), а после создаются ненесущие межкомнатные перегородки.

Зазор между панелями может быть разным – кто-то кладет плотно, другие считают оптимальным зазор до 5 сантиметров. Пространство зазора заделывают раствором. Плиты можно перевязывать сваркой, что актуально в сейсмоопасных зонах.

Там, где нет возможности укладки плит, можно сделать заливку монолитного перекрытия своими руками. Заливка осуществляется после монтажа плит.

Утепление

Торцы перекрытий, которые находятся на наружных стенах, обязательно утепляют. Особенно актуально утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, которая обладает высоким показателем теплопроводности и выступает в роли мостика холода. Обычно утепляют экструдированным пенополистиролом толщиной 5 сантиметров.

https://youtube.com/watch?v=ZGyf13qDoQo

Правильно произведенные и уложенные плиты перекрытия обеспечивают высокое качество, надежность, прочность и долговечность сооружения. С их помощью можно быстро и эффективно смонтировать перекрытия различных зданий и конструкций.