Установка замков
Изготовление дверей металлических своими руками включает установку замков.
Чаще всего ставят два замка. Вне зависимости от их числа технология установки замков идентична. Сколько бы замков ни было, естественно, на двери не должно быть накладных замков.
Защита замка
Итак, высверливаем или прорезаем отверстие в уголке торца полотна двери.
Размерами оно должно быть таково, чтобы корпус замка без зазоров входил в прорезь. Ставим замок на место, размечаем все отверстия, которые нужны для его установки: под ключ, торцевое крепление, крепящие накладки, винты и ручки. После разметки просверливаем отверстия.
По всему периметру внутри двери привинчиваем доски с вырезом для замка на одной из досок. По длине доски должны соответствовать ширине и длине двери: ширина 100-150 миллиметров, а толщина на десять миллиметров менее размера полок у уголков.
Привинчиваем доски к металлу обычными шурупами с потайными головками (размеры 4×35-40 мм). С этой целью в местах, где расположены доски, просверливаем несколько отверстий и вворачиваем через них шурупы в доски. В итоге все доски будут надежно притянуты к двери.
Также на стадии установки замка делаем отверстие для дверного глазка.
Замеры и подготовка проема
Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.
Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:
- Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
- Удаляется штукатурный слой.
- Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
- Демонтируется порог.
Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.
К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.
Принцип правильного снятия размеров с дверного проема
Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома
Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Монтаж входных дверей
Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:
- Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
- Прикрепить лутку к стене.
- Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.
Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее
С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления
Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.
Этапы монтажа входной двери
Монтаж коробки металлической двери
Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.
Конструкция стальной двери с коробкой
Крепление конструкции
Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:
- В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
- Через сквозные отверстия в боковом профиле.
- Посредством монтажа металлических захватов из уголка.
Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.
Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.
Установка крепления металлической двери
Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.
Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.
Способы установки металлической двери
Снимаем дверь правильно
Если опасности не страшны, то к работе необходимо подготовиться. В первую очередь нужно заручится помощью физически сильно человека. Если он будет придерживать полотно при демонтаже, риск травматизма ощутимо снизится.
Металлические двери укомплектовываются навесами следующих видов:
- Съемными;
- Неразъемными;
- Скрытыми;
- Врезными;
- Ввертными;
- Имеющими специальные регулировочные болты.
Рассмотрим, как снять металлическую дверь, имеющую простые съемные навесы. С петель такое полотно снимается наиболее просто. Прежде всего створка открывается до положения в 45 градусов. Затем под полотно подсовывается лом и им дверь приподнимается на небольшую высоту. Этого достаточно, чтобы петли разъединились.
Можно положить рядом с полотном небольшой деревянный брусок. Оперев на него монтировку и действуя ею как рычагом, створка поднимается на необходимую высоту. Все действия должны выполнятся плавно, без рывков. И тогда дверь легко сойдет с петель.
Если навесы неразъемные, то придется откручивать крепления или от полотна, или от коробки. Необходимо только определиться с какой стороны будет легче работать.
Петли невидимки причисляют к скрытому виду навесов. Работа с ними усложняется, поскольку необходимо сначала добраться до них. Их механизм спрятан внутри полотна или коробки и замаскирован декоративными накладками. Сначала удаляется весь декор, а затем у петли откручивают крепления с удобной стороны.
Врезные петли похожи на скрытые, но конструктивно они повторяют съемные. Их механизм также располагается внутри дверного элемента и замаскирован декоративной накладкой. В этом случае дверь демонтируется как в самом первом случае. Но у некоторых моделей есть фиксирующий болт. Обычно он расположен сверху. И пока его не ослабить, то конструкция не сдвинется с места.
Как правило, все ввертные петли являются съемными. Просто они не имеют пластин для крепления, а вворачиваются в дверные элементы при помощи штырей. В остальном с конструкцией нужно обращаться при помощи рычага.
Набирают популярность дверные конструкции, сделанные по евро образцу. Обычно все модели используют простой съемный вид петли с накладными пластинами. Но он всегда доукомплектовывается специальным регулировочным болтом. При снятии двери с петель нужно не забывать ослабить его.
Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Особенности и модели
Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.
На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:
- Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
- Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
- Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
- Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.
Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:
- Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
- Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
- Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.
Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.
Проектирование железной конструкции
Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.
Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.
Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.
Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.
Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.
Скрипят металлические двери – регулировка своими руками
Артур Как отрегулировать входные металлические двери своими руками?
Почему скрипят входные металлические двери? Как отрегулировать их своими руками? Оказывается, существует несколько причин возникновения такой проблемы. Но решить ее можно. Для этого понадобится выделить немного времени и осмотреть железную дверь, а после заняться регулировкой. Чтобы подробнее понять суть работы, можно воспользоваться видео-подсказкой.
Возможные проблемы и их причины
Металлическая дверь, какой бы качественной она не была, со временем изнашивается и требует определенной регулировки. Рассмотрим основные неполадки.
Скрип. Это самая распространенная проблема, которую приходится решать при эксплуатации двери. Скрип провоцирует:
- трение полотна о коробку;
- не прижатая петля;
- мусор, который попал в петлю.
Хорошо прислушавшись, можно определить источник звука.
Легкий притвор. При легком закрытии створки причина кроется в щелях, которые образовались между коробкой и полотном в результате изнашивания уплотнителя. Иногда причина легкого притвора – ответная планка, прикрученная неправильно.
Тугой притвор. Для закрытия двери приходится прилаживать немало усилий. Если дверь только установили, то проблема может крыться в уплотнители. Он изначально слишком упругий и создает сопротивление. Спустя некоторое время он притрется и проблема решиться сама собою. Но иногда причина тугого притвора кроется в неправильном заходе язычка в замок. Для отладки придется разобраться с запорным механизмом.
Как убрать скрипы?
Для работы нужны такие инструменты:
- ключ;
- пылесос;
- смазочный материал;
- новая петля (если проблема кроется в ее поломке).
В том случае, когда дверь трется об коробку, будет видно следы. Чтобы решить проблему, нужно взять ключ и ослабить петлю, находящуюся рядом с повреждениями. Затем подтянуть полотно ближе к креплению и закрутить шуруп до упора. Попробовать закрыть двери, чтобы проверить, пропал ли звук или же остался. Если проведенные манипуляции не помогли, то процедуру нужно повторить.
Иногда при установке двери в петли попадает мусор, который спустя некоторое время провоцирует скрип. Чтобы решить проблему понадобится воспользоваться пылесосом. Он поможет вытянуть всю пыль. После очищения нужно смазать все внутренние детали петли.
Иногда источником скрипа бывает сломанная петля. Бывает, что производители ставят некачественные механизмы. Они очень быстро изнашиваются и требуют замены. Если гарантийный срок на металлическую дверь уже истек, то все работы понадобиться проводить самостоятельно. Поврежденную петлю нужно заменить на новую, более качественную.
Как справиться с легким притвором?
Иногда в закрытом положении между полотном и коробкой можно увидеть зазор. Чаще всего причина в изношенном уплотнителе. Он сделан из резины, которая со временем истончается. Для решения проблемы понадобится сменить уплотнитель. Перед тем как начать клеить его, нужно проверить одинаковый ли зазор по всему периметру двери. Если есть перепады, то под уплотнитель клеится дополнительная резиновая подкладка.
Бывает, что причиной легкого притвора становится неправильно прикрученная ответная планка. Ее можно отрегулировать с помощью отвертки.
Как справиться с тугим притвором?
Часто для закрытия новой металлической двери приходится приложить усилия. В основном причина кроется в уплотнителе, который только поклеили. Резина пока не успела разноситься, что и провоцирует тугой притвор полотна. В таком случае владельцам придется просто подождать 1–2 недели, и проблема решиться сама собою.
Бывает, что причиной тугого притвора становится неправильно прикрученная ответная планка. В основном такое случается с некачественными дверьми. Для решения проблемы откручивается ответная планка и ставится на нужное место. Язычок должен свободно входить в соответствующее отверстие.
Общие рекомендации
Чтобы двери служили долго и не доставляли хлопот, нужно придерживаться таких правил:
- выбирать только качественного производителя;
- регулярно смазывать детали;
- своевременно менять уплотнитель.
Как оказывается, самостоятельно отрегулировать металлические двери не так уж сложно. Главное, рационально подойти к решению вопроса, и тогда все получиться. В ином случае можно воспользоваться услугами специалиста, но это требует дополнительных затрат.
Причины и этапы регулировки двери
Если требуется регулировка, а гарантия на нее уже закончилась или ее совсем не было, тогда придется самому вооружиться инструментом и с помощью наших советов устранить проблему.
Регулировка дверей при скрипах
Скрип у входной двери – явление распространенное. Он может появиться у любой двери, независимо от бренда производителя.
Существует 2 причины скрипа у двери:
Как регулировать китайские входные металлические двери
Прежде чем предпринимать что-то, нужно выяснить именно природу скрипов. Разберем подробнее, как должна происходить в этом случае регулировка.
- Трение самой двери о держащую ее коробку легко обнаружить. Для этого найдите следы потертостей на поверхности. Если же вы вовремя спохватились, и видимых следов еще не образовалось, то просто по слуху определите место трения.
- После обнаружения места скрипа можно приступать к регулировке. Для этого могут понадобиться:
- торцевой ключ на 17;
- шестигранный ключ;
- «свечной» ключ.
- Сначала, в зависимости от количества петель (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно ), нужно ослабить одну или две средние.
- Далее ослабляйте верхнюю или нижнюю петлю. Именно ту, к которой ближе происходит трение.
- Теперь нужно отодвинуть и придвинуть полотно к коробке.
- После этого нужно на крайней петле подтянуть гайку и немного пошатать полотно. Добейтесь того, чтобы петли оказались на «родном» месте.
- Далее регулировка требует проверки результата: попробуйте несколько раз закрыть и открыть дверь. При этом дверная ручка должна быть опущена к низу.
- Если скрип не исчез, то повторите все вышеописанные действия.
Важно! После такой регулировки может появиться небольшая щель между торцом полотна и коробкой. Если это случилось, то просто смажьте поверхность торца смазкой на основе графита
Причиной скрипов петель является попадание пыли в их механизм
Часто это происходит во время ремонтных работ
Причиной скрипов петель является попадание пыли в их механизм. Часто это происходит во время ремонтных работ.
В такой ситуации исправить ситуацию легко. Нужно сначала продуть поверхность воздухом под давлением. Затем нанести смазку на петли.
Помните, что средство типа WD не является смазочным! Оно может применяться только для удаления последствий «закипания» резьбовых или шарнирных соединений.
Регулировка входных дверей при плохом притворе
Возможна такая ситуация, когда дверь неплотно или наоборот слишком туго прикрывается. Есть несколько причин и способов устранения этого.
При тугом притворе:
- Если вы только поставили дверь (см. Установка входных металлических дверей ), то в силу новизны ее уплотнителя она может тяжело закрываться. При этом ручка будет туго поворачиваться. В такой ситуации поможет только время – по прошествии недели-двух уплотняющая резинка не будет такой упругой.
- Еще одна причина тугого притвора полотна – неправильный заход замочного язычка в свое отверстие на притворной части коробки. Такая проблема часта у дешевых «китайских» экземпляров.
Решение в данном случае несложное – нужно найти планку в том углублении, куда заходит язычок. На ней есть тонкая пластинка (одна или две), загнутая вовнутрь. Отгибая ее в разные стороны можно добиться нужной степени плотности притвора.
Как регулировать входную металлическую дверь
- В недорогих моделях может быть брак (см. Как выбрать входную дверь в квартиру ) – размер отверстия для входа ригеля и язычка замка меньше необходимого или расположен чуть в стороне. Исправить такую ситуации можно с помощью напильника.
Как отрегулировать при люфте дверного полотна (слишком легком притворе):
Основная причина этой проблемы – износ уплотнителя притворной части полотна. Достаточно будет заменить уплотнительную ленту.
Важно! Перед заменой уплотнителя убедитесь, что ширина притвора по всей длине полотна одинаковая. Если это так, то клейте уплотнитель на весь край двери
Если же нет, то уплотняйте только там, где зазор наибольший
Если же нет, то уплотняйте только там, где зазор наибольший.
Если с уплотнителем все в порядке, то попробуйте достичь плотного притвора двери регулировкой усиков пластины, куда входит язычок замка (см. выше).
Подведем итог: самостоятельная регулировка может потребоваться со временем каждому. При этом учитывайте, что приведенные выше практические рекомендации помогут только в том случае, когда ваша дверь правильно установлена (по уровню)! В противном случае может потребоваться замена или переустановка всей входной двери.
Причины возникновения перекоса
Тяжелая железная входная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора для нее петель.
Перекос возникает, если дверь много весит. При перекосе дверного полотна проведите его ремонт. Дверные петли ослабляются, дверная коробка деформируется, геометрия двери нарушается, это приводит к тому, что при эксплуатации дверь не закрывается, ухудшается теплоизоляция и шумоизоляция.
Неисправности, выявленные на ранней стадии, легко устраняются самостоятельно либо мастером по ремонту дверей. Распашные крепежи фиксируют и подтягивают петли. Устранить деформации можно, если установить под основание специальные распорные клинья.
Утепление металлической двери пенопластом
Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.
Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.
Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. Отделка металлических дверей — создай свой стиль), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.
Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.
Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.
Особенности установки входной двери в кирпичном доме
Для того, чтобы вставить металлическую дверь в кирпичном доме, применяется самая обычная технология монтажа. По сути, существует только одна характерная особенность, присущая выполнению работ в зданиях, возведенных из рассматриваемого материала. Она связана со следующим обстоятельством.
Достаточно часто даже в новых постройках стена из кирпича не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержат такую массивную конструкцию как металлическая входная дверь. Ничего страшного в этом нет, так как проблема решается достаточно просто. Самый распространенный варианты выхода из подобной ситуации заключается в усилении конструкций проема каркасом, который изготавливается из обычного металлического уголка или стальной полосы.
Выполнить такую работу может сварщик любой квалификации, причем она может производиться как на месте, так и в заводских условиях. Во втором случае полученная конструкция доставляется к месту монтажа вместе со стальной дверью, а работы начинаются с установки усиления дверного проема.
В остальном для того, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, необходимо выполнить стандартный набор работ. Сначала подготавливается проем, который очищается от мусора и грязи, а кладка освобождается от слабых или раскрошившихся кирпичей. Выбоины и трещины заделываются раствором, при серьезном размере – специальным высокопрочным.
Затем, при необходимости, монтируется усиление. После этого освобожденная от створки коробка устанавливается в проем и закрепляется при помощи распорок, подкладок и клиньев. Затем выполняется надежная фиксация косяка при помощи предусмотренных конструкцией анкеров или других крепежей к стене и каркасу усиления из металлического уголка.
После проверки правильности положения коробки осуществляется запенивание пространства между ней и поверхностью проема. Для этого применяется монтажная пена, при установке наружной двери – морозоустойчивая. После набора герметиком прочности, что обычно происходит через 12-18 часов, извлекаются подкладки и другие временные элементы крепления. Места их размещения также аккуратно запениваются.
Затем выполняется навешивание створки, установка фурнитуры и запирающих устройств. В завершение работ производится отделка откосов и оформление входной конструкции. Важным этапом является регулировка установленной стальной двери. Она осуществляется либо в самом конце, либо перед отделочными работами и заключается в обеспечении плавного и бесшумного движения полотна, его плотного примыкания к коробке, а также легкого и надежного срабатывания смонтированных замков.
