Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

  • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

  • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

  • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.
Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.


В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

  • малая – 15 – 20 миллиметров;
  • большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

  • перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • отвес и строительный уровень;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка и разметочный карандаш;
  • средней величины ломик или большой гвоздодер;
  • топор, ножовка по дереву и кусок доски;
  • несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2

В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Демонтаж старой двери

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм. Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом процесса установки таких дверей постарайтесь найти ассистента. Из-за большого веса и габаритов даже самой небольшой конструкции работать в одиночку будет довольно трудно и значительно дольше.

Выполнить установку межкомнатных дверей своими руками пошагово можно несколькими способами. Первый применяется, если дверь нужно установить на одном уровне со стеной. Другой же пригодится, когда присутствуют откосы.

Способ 1: расположение двери в одной плоскости

Самым популярным способом монтажа межкомнатных дверных конструкций стало выполнение крепления их к поверхности стен. Делается это с помощью специальных пластин из металла. Обычно они располагаются на боковых частях короба. Со всех сторон находится по 3 подобных крепления. Этот метод применяется при монтаже дверной конструкции на одном уровне со стеной.

Процесс монтажа

Очистить проем и вставить в него двери.
Выровнять их в соответствии с необходимым уровнем, а также отвесами.
Зафиксировать правильное положение клиньями из дерева и проверить все с помощью уровня.
В местах стены, выбранных для креплений, дрелью проделать отверстия.
В просверленные места забить металлические прутья. Их длина должна составить около 15 см, а оставшиеся концы каждого из них нужно расклепать

В случае необходимости прутья можно заменить анкерными креплениями.
Следующим шагом важно выполнить проверку, определить степень свободного закрытия двери, а также проконтролировать насколько плотным получается прилегание конструкции к дверному коробу. Это важно сделать именно на этом этапе, поскольку неправильное положение нередко приводит к нарушению работы всего механизма в будущем

Именно поэтому защелка и все замки также обязательно проверяются до применения пены. Приступать к этому шагу можно лишь, если все процессы функционирования происходят легко и без усилий.
В завершении немного увлажните проем по периметру, и хорошенько заполните пустое пространство наполнителем. Старайтесь не попадать на изделие, поскольку строительная пена крайне трудно счищается с подобных поверхностей. Опытные строители рекомендуют перед переходом к этому этапу обклеить необходимые части конструкции монтажной лентой, чтобы затем ее безболезненно снять.
Теперь оставьте конструкцию на определенное время, чтобы просохла. Не рекомендуется открывать и закрывать, а также менять положение двери где-то около 5 — 6 часов.

Способ 2: расположение двери в углублении

Данный метод применяется, когда изделие устанавливается таким образом, что дверная коробка «утопает» в пространстве стены. В данной ситуации применить пластины, как в первом варианте, не получится.

Перед выполнением монтажа надо внимательно осмотреть короб. Нередко производители выпускают продукцию, в которой уже предусмотрены отверстия, необходимые для монтажа. Зачастую в комплекте уже поставляются анкерные болты и заглушки из пластика. В случае отсутствия этих элементов, при установке потребуется сварочный аппарат.

Процесс монтажа

  1. Выполните размещение двери на распорки.
  2. В дверном коробе со всех сторон просверлите по 3 дырки.
  3. Возьмите металлические прутья, длина которых составляет от 12 см, и вбейте их в сделанные отверстия.
  4. Затем концы прутьев необходимо соединить с рамой. Сварка производится исключительно в дырках, поделанных в коробе по бокам. Данный процесс позволит предотвратить возникновение «наплывов», из-за которых могут появиться проблемы с открыванием и закрыванием двери в будущем.
  5. Если «родные» крепления в наборе присутствуют, то нужно высверлить отверстия в месте крепежного паза, и выполнить закрепление анкерами.
  6. Следующим шагом заполните наполнителем необходимое пространство между лудкой и дверью. Обязательно дождитесь полного высыхания строительной пены.

Установка межкомнатной двери своими руками: видео

Чтобы визуально закрепить план установки конструкции межкомнатных дверей, можно дополнительно посмотреть видео-ролик с полным планом установки, обратив внимание на тип двери и особенности ее монтажа

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

  • Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
  • Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
  • Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

  • Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
  • Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
  • Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
  • Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

  • Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
  • Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

  • на анкеры;
  • на каркас из металла;
  • на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

  • Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
  • Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

  • Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
  • Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери

  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения — дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной

Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Установка металлических входных дверей своими руками

Инструменты для монтажа железной двери

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • лом;
  • реечный уровень;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • рулетка;
  • анкерные болты;
  • монтажная пена;
  • деревянные клинья.

Не помешает также ножовка по дереву и кувалда.

Перед установкой металлической двери нужно подготовить стенной проем:

  1. Демонтируют старое дверное полотно и петли.
  2. При помощи болгарки или ножовки по дереву надрезают старую дверную коробку.
  3. Используя лом, выламывают дверную коробку.
  4. Болгаркой и перфоратором удаляют остатки строительного раствора и штукатурки.

По окончании работ убирают мусор и осматривают порог – он должен быть вровень с полом. Старый брус нужно удалить.

Следующий этап – подгонка стенного проема под габариты новой дверной коробки. Если проем уже коробки, его расширяют при помощи перфоратора и болгарки. Если шире – сужают, нанося в нужных местах слой цементного раствора.

Подготовка проема для металлической двери

Установить стальную дверь в стенной проем не составит большого труда, если в процессе будут участвовать два человека. Работы нужно проводить в строгой последовательности:

  1. Коробку ставят на свое место. Чтобы она не упала, открывают дверь на 90° и подставляют подпорку.
  2. При помощи реечного уровня фиксируют дверную коробку таким образом, чтобы все ее плоскости заняли четкое положение относительно вертикали. Начинают процедуру с той части двери, на которой находятся петли. При необходимости под нижний противоположный край коробки подставляют деревянные клинья и бруски. Если дверь собрана качественно, все остальные плоскости должны расположиться правильно.
  3. Приступают к креплению дверной коробки. Для этого сначала сверлят через верхнее крепежное отверстие, находящееся со стороны петель, отверстие в стене и вставляют в него анкер. Затем повторяют эту процедуру со всеми крепежными отверстиями, расположенными по этой стороне коробки.
  4. Переходят на противоположную сторону дверной коробки и повторяют процесс аналогично.
  5. Зажимают анкеры, установленные со стороны петель, четко выдерживая при этом вертикаль. Процесс контролируют по уровню, который четко покажет, какой анкер нужно зажимать, а какой отпускать. Закончив с одной стороной дверной коробки, переходят на другую, повторяя процесс затяжки анкеров.

В результате выполненной работы дверной блок повиснет в пространстве стенного проема и иногда даже может немного качаться. Это не является дефектом, так как окончательно он зафиксируется во время герметизации.

Перед тем как загерметизировать дверной блок, необходимо проверить его работоспособность. Для этого закрывают дверь и смотрят, как защелкивается замок. Если при этом засовы замка цепляются за ответные отверстия, дверной блок требует дополнительной регулировки по уровню. Если все нормально, переходят к процессу герметизации.

Герметизируют дверной блок монтажной пеной, которую с помощью специального пистолета задувают в щели, имеющиеся между коробкой и стенным проемом. Процесс начинают с боков, а затем переходят наверх. Под порог пену не задувают – там пространство заполняют строительным раствором. Связано это с тем, что монтажная пена от постоянных нагрузок со временем разрушается.

Установка железной двери в деревянном доме

Пошаговый алгоритм установки железной двери в доме из бруса

Алгоритм установки железной двери в деревянном доме практически не отличается от описанного процесса. Единственное отличие – дверной блок устанавливается в обсадную коробку, которая будет препятствовать смещению бревен, а в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Обсадная коробка представляет собой несложную конструкцию:

  • боковые стойки (2 шт.);
  • поперечная верхняя рейка;
  • порог.

Между верхним краем дверного проема и поперечной рейкой оставляют зазор от 5 до 7 см, который впоследствии заполняется утеплителем и закрывается наличником. Все детали обсадной коробки крепят саморезами с потайными головками и длиной, превышающей толщину всех реек в 2 раза. Выбирая размеры обсадной коробки, нужно учитывать размеры дверного блока. Зазоры между коробками не должны быть более 4-6 мм на обе стороны. Такая конструкция надежно защищает металлический дверной блок от усадки деревянного дома.

Чтобы установить стальную дверь в деревянный дом, помимо стандартного инструмента понадобится:

  • стамеска;
  • ножовка по дереву:
  • дрель;
  • шуруповерт.

Металлический дверной короб устанавливается в обсадную коробку без дверного полотна, которое навешивается после завершения монтажных работ.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий