Подвесные ворота
Раньше такие конструкции встречались при въезде на территорию предприятий и прочих охраняемых объектов. На большом расстоянии от земли, превышающем высоту грузового транспорта, устанавливалась металлическая балка. Впоследствии с помощью роликовых тележек на нее вешалось полотно ворот.
Эти ворота довольно надежные. Им более 50 лет, но до сих пор работают, хотя мало где применяются в наши дни. И причин тому несколько:
- ограниченный по высоте проезд;
- повышенная металлоемкость. Если во времена СССР цены на металл были более чем доступными, то в условиях современных реалий установка подвесных ворот требует внушительных вложений.
Если подвесная конструкция вызвала интерес, то в интернете можно найти видео о том, как сделать откатные ворота подобного плана своими руками.
Автоматика для откатных ворот — электропитание
Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME, больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.
Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже:
| Комплект CAME ВХ-243 | Комплект CAME ВХ-68 | Комплект CAME ВХ-78 | Комплект CAME ВK-1200 | Комплект CAME ВK-1800 |
| Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%). | Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%. | Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»). | Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%). | Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%). |
| Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт | Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт | Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт | Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт | Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт |
| КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ : редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.) | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать : антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт). |
| Подключение | Длина кабеля 1 | Длина кабеля 10 | Длина кабеля 20 |
| Напряжение питания 230 В | 3х1,5мм 2 | 3х2,5мм 2 | 3х4,0мм 2 |
| Сигнальная лампа | 2х0,5мм 2 | 2х1,0мм 2 | 2х1,5мм 2 |
| Фотоэлементы-передатчики | 2х0,5мм 2 | 2х0,5мм 2 | 2х0,5мм 2 |
| Фотоэлементы-приемники | 4х0,5мм 2 | 4х0,5мм 2 | 4х0,5мм 2 |
| Питание дополнительных устройств | 2х0,5мм 2 | 2х0,5мм 2 | 2х1,0мм 2 |
| Устройства управления и безопасности | 2х0,5мм 2 | 2х0,5мм 2 | 2х0,5мм 2 |
| Подключение антенны | Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом |
Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 .
Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.
Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.
Виды откатных ворот
Эскиз откатной конструкции по уголку
Откатные системы подразделяются на различные типы в зависимости от материалов изготовления створок, их количества и типу отката. По типу конструкции они бывают сдвижные консольные и сдвижные по уголку (монорельсу).
Рассмотрим особенности сдвижных монорельсовых систем. В этой конструкции в фундамент вдоль проема устанавливается монорельс, по которому двигаются ролики, прикрепленные книзу створки.
Такая конструкция не дает створке провисать – она всегда имеет опору на ролик, который двигается вдоль рельса. К тому же такая система достаточно проста и ее стоимость относительно невысока. К недостаткам можно отнести то, что монорельс нужно регулярно чистить, от наледи, снега, песка и грязи, иначе ворота просто не смогут открываться и закрываться.
Также монорельс находится немного выше уровня земли, что может создать незначительные неудобства. А кому-то, с эстетической точки зрения, больше нравятся консольные конструкции створок, которые не имеют контакта с землей.
Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика
В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра.
По инструкции следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство.
Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры.
Заглушки также необходимо установить, но они нужны по понятным всем причинам. Такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.
Монтаж верхнего и нижнего уловителя своими руками
В установке уловителей нет ничего сложного. Их монтаж происходит путём крепления деталей к болтовым частям конструкции с помощью сварки.
Верхний улавливатель отвечает не только за безопасность, но и смягчает контакт между воротами и опорами. Кроме того, верхний уловитель, так же как и аналогичная нижняя деталь, снижает влияние порывов ветра на полотно.
Нижний уловитель отвечает аналогичным действиям, но он, в отличие от верхней части, является основным и именно на него приходится большая часть нагрузки при воздействии сильного ветра.
Установка роликовой конструкции в итоге может значительно упростить жизнь, ведь не придётся постоянно выходить из машины, чтобы открыть ворота. Кроме того, такая система повышает статус и стоимость дома.
Малый бюджет и легкая установка откатных по уголку ворот
При установке откатных ворот на колесиках несущая рельса устанавливаются в проеме, она должна находиться непосредственно в фундаменте, а колесики фиксируются на нижней части полотна.
В фундаменте необходимо предусмотреть закладную деталь под откатные ворота, которая представляет собой швеллер длиной в 2 раза меньше проема и шириной — см.
К нижней части швеллера нужно приварить арматурных прутьев длиной равной глубине закладки фундамента она не может быть меньше глубины промерзания грунта. Под него нужно выкопать яму шириной 30 см, соответствующей длине арматуры глубиной и длиной, равной длине закладной с небольшим запасом. Установите швеллер в яме и залейте ее бетоном.
Изготовление откатной конструкции
При этом нужно следить, чтоб уровень бетона совпадал с уровнем закладной. Продолжать работы на фундаменте можно спустя 7 дней. Сборку каркаса нужно проводить на специально подготовленной площадке.
Пространства должно быть достаточно для будущих ворот. Для изготовления каркаса вам потребуются трубы 60х30х2 мм или 50х50х2 мм.
Строим забор
Их нужно обработать: почистить, протереть растворителем и загрунтовать составом антикоррозийного действия. Обработанные трубы нужно сварить, при этом в швах не должно быть даже малейших отверстий. Далее монтируется внутренняя рама. Для этого потребуется меньшая труба — 40х20х2 мм.
Рама изготавливается таким же образом.
Меньшая труба устанавливается на большей. Трубы привариваются друг к другу через каждые см, а затем сварочные швы обрабатываются болгаркой и грунтуются. Колесо которое катается по земле от обычной тележки тоже в магазине.
Откатные ворота — это удобный и практичный вариант обустройства въезда во двор. Если вы хотите сэкономить на их изготовлении, то вам нужно знать, как сделать откатные ворота своими руками.
Со снегом думаю проблем больших не должно так как швеллер лежит вниз, а под тем колесом которое по земле как и всех обычных ворот нужно чистить снег. Интересно сколько они протянут.
Вам предстоит замена старых распашных ворот на новые, советуем рассмотреть вариант с откатными панелями. Для откатывания полотна вам потребуется приблизительно полметра отступа от забора и свободное ровное место вдоль него, равное длине откатывающейся панели. Откатные воротные устройства существуют в двух вариантах — это рельсовые и консольные. Установить рельсовые ворота своими руками — дело вполне выполнимое.
Через год эксплуатации интересно будет почитать отзыв. А в чем сомнения у Вас возникли, где конкретно слабая часть у этих ворот? На мой взгляд слабое место – это ролики и колесо. Да Ваши замечания обоснованные, но я тоже о них думал и попытался их избежать.
Как устроены ворота на колесах
Насчет колеса по земле зимой, оно очень легко регулируется вниз вверх. Колесики по которым катается швеллер очень качественные на роликовых подшипниках все герметично у них и они тоже регулируются очень легко вниз вверх.
Поэтому надеюсь что все должно работать хорошо, зима покажет где что не так. Если будут еще какие мысли пишите буду рад любой критике.
СтасяП Дом построен. Как Ваши ворота пережили зиму? Были ли проблемы?
СтасяП , Вы знаете, ворота показали себя хорошо! Даже в морозы за 30 градусов все работало нормально.
Создание «скелета» конструкции
По схематическим наброскам понять как сделать откатные ворота своими руками проще. Готовый проект также поможет сэкономить на материалах. По эскизам легко просчитать все, что требуется для предстоящих манипуляций.
Для установки базовой части ворот понадобятся трубы из металла. Для несущей основы используют более крупные экземпляры (60×40), для внутреннего малого блока — вдвое меньше. Нужен материал с прямоугольным или квадратным сечением. Перед началом монтажа трубы очищают от ржавчины, обезжиривают, грунтуют.
Сборка стартует с направляющего рельса. Элемент заранее готовят: укрепляют с помощью приваривания по бокам «подставки» из квадратных труб. Аналогично, но не прямым швом присоединяют нижнюю границу несущего каркаса. Здесь лучше использовать шахматную схему фиксации.
К основному каркасу приваривают трубы внутреннего контура. Они должны располагаться строго посреди. К ним впоследствии закрепляют саморезами профнастил. По завершении сварки швы зачищают, детали грунтуют, красят.
На этом выполнение ворот откатных механических на роликах своими руками не заканчивается. Из металлических труб собирают нащельники. Элементы монтируют на заранее подготовленное для этих деталей место. Осталось заняться фурнитурой.
Изготовление бетонного основания
Разметка ямы под фундамент для откатных ворот
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.
Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.
Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.
Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.
Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм.
Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры.
Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.
Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм
Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов)
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).
В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.
Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется «короной» или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов.
Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.
Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.
Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.
Заливка ямы бетоном
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.
Разновидности раздвижных систем
Если принято решение устанавливать откатные ворота своими руками, то прежде, чем это сделать, необходимо выбрать вид, который необходим. Виды раздвижных конструкций:
- Подвесные. В данных вариантах ролики, с помощью которых створка отодвигается в сторону фиксируются на балке. Ее устанавливают в верхней части сооружения. Высота ворот может достигать пяти метров.
- Консольные. Они не размещаются на верхних балках. Системы боятся снежных заносов, пыли, дождя и остальных воздействий.Их размещают на роликовых тележках, а главную балку размещают на залитом фундаменте. Верхняя часть контролирует ход ворот и удерживает их от расшатывания.
- С винтовыми сваями. Для установки подобной системы, в землю на глубину примерно полтора метра вкручиваются металлические сваи. Сваи выступают в роли несущей конструкции. Работа может занять несколько дней.
- Работающие от механики. Эти конструкции открываются и закрываются собственными руками. Стоимость их невысокая и их гораздо легче сделать и установить самостоятельно. Идеально подходят они, если ими пользуются очень редко.
- Работающие от автоматики. Подобный вид полностью противоположный механическим вариантам. Они устанавливаются вместе с электрическим приводом. Их можно устанавливать, даже в том случае, если конструкцию используют каждый день.
Если вы решили устанавливать раздвижные ворота на роликах своими руками, независимо от выбранного вида, вам необходимо освободить пространство вдоль забора.
2 этап – расчет откатных ворот из профнастила
Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:
Вес ворот
Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.
Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.
Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.
Длина консоли (направляющей рельсы или балки)
Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.
Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать распашные ворота из профнастила.
Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.
Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.
Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)
| Масса створки ворот, кг. | Сечение направляющей рельсы, мм. | Толщина стали, мм. |
|---|---|---|
| До 300 | 60х70 | 3,5 |
| 300-700 | 85х95 | 5 |
| 800 и более | 170х180 | 12 |
Сечение балки (рельсы) для откатных ворот
Фурнитура
Чем тяжелее ворота – тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.
Автоматика
Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.
Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)
| Масса створки ворот, кг. | Мощность электропривода, Ватт |
|---|---|
| До 300 | 250 |
| 300-700 | 350 |
| 800 и более | 500 |
3 этап – материалы и инструмент
Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.
Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот
| Материал | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| Профнастил* | 4 листа по 2 м.п. около 10 м.кв. | 150-350 руб. за м.кв. |
| Труба 100х100, толщиной 4 мм. | 2 | 560 руб/м.п. |
| Труба 60х30, толщиной 2 мм. | 2 м.п. – 2 шт. 3,5 м.п. – 1 шт. 4 м.п. – 1 шт. 6 м.п. – 1 шт. | 153 руб/м.п. |
| Труба 60х20, толщиной 2 мм. | В зависимости от места расположения усиливающих перемычек | 147 руб/м.п. |
| Лист металлический, 2 мм. Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки. | Косынки – 4 шт.150 | 764,80 руб/м.кв. |
| Для обустройства нащельника 150х150 | 2 шт. | |
| Швеллер, длиной 2-3 м.п. Для установки на фундамент под хвостовик | 1 шт. | 300 руб/м.п. |
| Саморезы/заклепки | 80 шт./130 шт. | 1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт. |
| Краска для профнастила | 1 шт. | 240 руб./1 кг. |
| Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА Фосфогрунт Цинконол | 1 шт. | 140 руб./кг. 257 руб./кг. 463 руб./кг. |
| Краска для каркаса | 1 шт. | |
| Цемент М 400 | 1 шт. | 200 руб./50 кг. |
| Песок | 85 руб./50 кг. | |
| Арматура, Ø 12 | 20 м.п. | 41 руб./м.п. |
| Ручки | Нужны, если не используется привод | |
| Скрытые петли | ||
| Замки | ||
| Механизм откатных ворот | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных ворот | |
| Ролтэк МИКРО | Ширина проема 3 000 Вес створки до 350 кг. | 7530 руб. |
| Alutech | Ширина проема 4 000 Вес створки до 450 кг. | 150 |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 700 кг. | 29330 руб. |
| Came | Ширина проема 4 500 Вес створки до 800 кг. | 33980 руб. |
| Автоматика Alutech | 1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных | 25000 руб. |
* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.
Комплектующие для откатных ворот
Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.
Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.
Комплектующие для откатных ворот
Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)
Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.
Совет
Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит
Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат – это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.
Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)
Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный – монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.
Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.
Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.
Автоматика для откатных ворот
Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:
ременный привод – относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;
цепной привод – чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;
зубчатый привод – самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.
Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).
Из чего состоит конструкция
В составе откатных ворот находятся следующие детали, необходимые для монтажа ворот:
- направляющие балки, которые выполняют роль несущей;
- опоры для роликов;
- ролик, который можно снять;
- регуляторы парусности и нагрузки – уловители;
- в качестве крепления используется кронштейн, защищающий ворота от покачивания;
- опора, обеспечивающая створкам подвижность и подставка к ней.
Так же составной частью откатных ворот на консольной основе является фундамент. На нём размещают опоры для роликов, на них распределяется нагрузка несущей. Внутрь консоли помещают сами ролики.
Наглядно состав конструкции может представить схема откатных ворот.
Консольные
Для того чтобы исключить ограничения по высоте проезда и предотвратить контакт с наземным рельсом, были изобретены консольные ворота. Они самые сложные в исполнении, но именно такая модификация больше всего подходит для российского климата. Поэтому далее в статье будет приведен подробный план и чертежи по теме: как сделать консольные откатные ворота своими руками.
Полотно данной конструкции не контактирует с поверхностью. Оно нависает над проездом. Сама створка крепится к несущей балке, которая при помощи роликовых тележек фиксируется на фундаменте. В зависимости от местоположения направляющей балки консольные ворота делятся на откатные конструкции с верхним, срединным и нижним расположением несущей балки.
Первые два варианта оправданы, когда есть возможность подвесить консольные узлы на капитальную стену здания либо присутствуют какие-либо сооружения и конструкции, способные выдержать нагрузку от ворот. При отсутствии вышеперечисленного, придется корпеть над возведением специальной силовой конструкции, что не всегда выгодно.
Откатные ворота: вариант 2
Теперь рассмотрим бюджетный вариант «вечных» откатных ворот с шестью точками крепления.
Как видно из рисунка, система работает по принципу «чем проще, тем надёжнее», что и подтверждается многолетней практикой использования. В конструкции применены самодельные ролики, которые выточили на токарном станке.
Подшипники вставляются в ролик внатяг, после чего узел монтируется на «палец», приваренный к столбам. Ролики фиксируются болтами.
Воротам уже несколько лет. Работают, как часы. Местами только ржавчина появилась. Ничего нигде не провисло. Видел подобную успешно работающую конструкцию, которой лет 30.
Конструкция получилась настолько удачной и доступной для повторения, что многие пользователи захотели обзавестись подобными откатными воротами. Например, ниже приведена схема ворот от пользователя портала с ником Костя11.
А это ворота от mibo1.
Для изготовления ворот участник портала использовал трубу диаметром 76 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Ширина «чистого» въезда – 4.6 м + калитка. Итого: 5.6 м. Расстояние между опорами – 2.1 м. Перемычки – труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, стоят через каждые 1.4 м. В роликах работают 2-х рядные подшипники. По словам пользователя, ворота открываются очень легко.
Для опорных столбов взяли квадратную трубу «сотку» 10х10 см. Толщина стенки – 4 мм. Труба забетонирована на глубину в 0.7-0.8 м, в бетонные отбойники въезда через канаву. Длина отбойника – 2700 мм. Высота – 1200 мм. Ширина – 300 мм.
Опорные столбы соединены друг с другом по вертикали, а также по диагонали — укосиной, для которой использовалась труба диаметром 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Снизу приварен уголок 40х40х4 мм.
И в завершении статьи – ещё одна конструкция откатных ворот.
В темах на FORUMHOUSE описывается, как сделать откатные ворота с верхним подвесом, и как собрать самые бюджетные и надёжные откатные ворота своими руками.
Советуем прочесть статьи, где подробно рассказывается, как сделать забор из необрезной доски, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профлиста. Кроме этого, на портале есть подробная инструкция по строительству самого дешёвого забора за 1 день.
А в наших видеосюжетах показывается, что такое забор из фасадной сетки, и как сделать забор в стиле древнерусского зодчества.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!
Откатные по рельсу
Эти ворота отличаются простой конструкцией и схемой сборки. Они компакты – при открытии створка занимает место, равное ширине проезда. Рельсовые ворота могут закрывать собой большие проемы (до 6 метров), при этом створка у них не провисает.
Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по уложенному поперек дороги рельсу. Сверху створка удерживается скобой с роликами. Получается, что полотно катается в проезде, как вагон по ж/д путям. Эти откатные ворота вполне можно сделать своими руками и при этом дешево. Единственный недостаток данной модели – необходимость регулярной очистки рельса от мусора, песка, снега и прочих помех, препятствующих нормальному движению створки.
Выполнение траншей под фундамент
Прежде чем заниматься установкой откатных ворот своими руками, чертежи и схемы которых заранее подготовлены, надо заложить под них основание.
Для начала роют ямки. В них разместятся пьедесталы для столбов. Углубление делают немного шире размера самих опорных колонн. Такой подход облегчит последующее выполнение кладки. Фундамент делают строго по схеме.
Важно учитывать климатические условия местности
Если предполагается промерзание почвы, то берут во внимание типичную глубину. Фундамент должен уходить ниже этой величины
Если во время раскопок рушатся грунтовые стенки, то не обойтись без выполнения опалубки
Если во время раскопок рушатся грунтовые стенки, то не обойтись без выполнения опалубки.
Стенки траншеи поливают водой, добиваясь утрамбовки. Одновременно с подготовкой ям под фундамент выполняют закладку капсулы под электрику. На роль гильзы отлично подходит простая пластиковая водопроводная труба.
Установка подшипников для откатных ворот
Чтобы ворота можно было привести в движение во время открытия, необходимы встроенные подвижные подшипники. Для начала необходимо приготовить металлические треугольники – делаются отверстия на расстоянии 1 см от их углов.
Убедитесь, что треугольники равносторонние – измерьте стороны или углы. Через полученные проемы вставляются подшипники. Также требуется одно большое отверстие в самом центре фигуры.
После того, как было сделано несколько заготовок треугольников с подшипниками, их необходимо прикрепить к небольшой металлической трубе с длиной, которая равняется удвоенной створке.
В трубе создается круглое отверстие диаметром в 1,5 см, куда вставляются полученные треугольные заготовки. Подшипники должны находиться во внутренней части данной трубы.
Следующим элементом, которые добавляются к верхней части рамы откатных ворот, будет специальная ручка для открытия ворот.
