Монтаж сайдинга
Хорошее ограждение из металлического сайдинга “под дерево” или “под бревно” несложно соорудить и собственными силами. Процесс сооружения ограды включает в себя несколько стадий. После окончания заливки фундамента следует выждать некоторое время, требующееся для затвердевания бетона.
Вариант ограды из сайдинга смонтированного вертикально
На следующем этапе потребуется металлический профиль. Несколько планок профиля необходимо закрепить на столбах по горизонтали, параллельно по отношению одна к другой. Профиль крепится к уголкам посредством шурупов, а уголки заранее установлены на столбах.
Отверстия, в которые заходят шурупы, просверливаются посредством дрели.
Во избежание возможных проблем при установке панелей металлического сайдинга “под бревно” необходимо с максимальной точностью рассчитать расстояние между смежными горизонтальными планками, которое зависит от ширины самих панелей.
Несколько вариантов размеров профиля сайдинга
Затем необходимо правильно нарезать сайдинг. Длину отрезаемых кусков необходимо принимать точно соответствующей пролету забора, то есть расстоянию между столбиками. Установка осуществляется последовательно, начинают от нижней части забора.
Схема крепления сайдинга к ограде
Каждый из крепежных элементов не следует затягивать слишком жестко и плотно, а оставляя зазор примерно в 1, 5 мм. Благодаря этому металлические компоненты ограждения будут иметь возможность изменять свою длину во время сезонных изменений температуры.
Как обойти сайдингом окна и дверной проем
Обвязка оконных и дверных проемов в целом одинакова, но окна дополнительно оборудуются отливами для стока дождевой воды. Порядок действий обычно диктуется положением окна или двери относительно плоскости стены.
Если требуется оформление глубоко посаженных оконных или дверных блоков, то используются околооконные планки, в остальных случаях применяют наличники.
Сначала необходимо установить обрешетку. Наилучшим материалом для нее является металлический оцинкованный профиль. Использование дерева возможно, но не рекомендуется специалистами из-за возможных проблем с рассыханием, гниением или набуханием материала.
Для окон с глубиной установки меньше 20 см применяется J-планка. Для ее установки на оконную коробку по периметру устанавливают финишную планку, в которую устанавливается J-планка.
Если глубина установки окна превышает 20 см, обычно применяют сложный наружный угол, в который устанавливают нарезанные по длине полосы сайдинга. Со стороны окна сайдинг ограничивает универсальная планка, закрепленная на оконной раме.
При недостаточной длине планок осуществляется обычное стыкование внахлест не менее 25 мм.
Для отделки проемов, которые расположены в плоскости стены, применяются наличники. Они бывают разных типоразмеров, для установки приобретается наиболее подходящий вид. Установка наличников производится перед монтажом панелей.
Основная проблема таких работ — обрезка угловых соединений под 45 градусов. Точность такой подгонки обеспечивает аккуратный внешний вид окна и препятствует попаданию дождевой воды в щели.
Обычно применяют различные стусла, хотя точность их весьма относительна и не всегда соответствует выдвигаемым требованиям. Иногда делают точный шаблон угла 45 градусов, при помощи которого обозначают на профиле линию отреза.
Наилучшим вариантом бывает тот, который дает самый удачный результат, поэтому однозначных рекомендаций в этом вопросе не существует.
Как обойти сайдингом окна и дверной проем
Финишная обработка забора
Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.
Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.
Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.
Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.
Как происходит установка и сборка забора
Забор под профнастил покажется на таким простым в установке, как вам покажется на первый взгляд. Дело в том, что процесс состоит из множества этапов, где само планирование постройки занимает гораздо больше времени, чем установка.
Конечно, многие сдаются сразу же и заказывают забор из профнастила под ключ. Другие же вдохновляются собственной идеей и начинают ценить свой труд больше, нежели заказчиков.
В целом, сооружение забора состоит из следующих этапов:
- разметка;
- создание проекта или эскиза;
- монтаж опор;
- монтаж поперечных лаг;
- установка профнастила.
Когда вы приступаете к разметке, обычно сложно понять что делать и хочется заказать работу у мастеров. Но только посмотрите сколько стоит забор и моментально начнёте делать проект сами.
- Вы должны знать всю необходимую информацию вплоть до миллиметра, чтобы можно было спокойно разрезать материал на равные части.
- Далее ставим сами опоры.
Обратите внимание, что это отдельный кусок работы, который немного нас свяжет с отраслью строительства и, возможно, вызовет у вас больше проблем, чем вы ожидали. И не забывайте, что опоры играют самую важную роль в этом процессе. На окончательном этапе устанавливаем лаги, чтобы материал не прогибался под силой ветра и устанавливаем сам профнастил
Забор готов. Можете слегка прибраться от мусора и приступать к эксплуатации
На окончательном этапе устанавливаем лаги, чтобы материал не прогибался под силой ветра и устанавливаем сам профнастил. Забор готов. Можете слегка прибраться от мусора и приступать к эксплуатации.
Металлический сайдинг под дерево: виды и технические характеристики
Металлосайдинг, имитирующий структуру натурального дерева, начал использоваться не более 10-15 лет назад. В отличие от натурального материала листы не требуют специальной обработки от клеща, влажности, их не нужно пропитывать специальной противопожарной смесью. Срок эксплуатации металлических листов выше, чем у натурального дерева, и они очень долго сохраняют яркость.
Размеры металлического сайдинга зависят от того, какой это профиль – виниловый или металлический: средняя ширина составляет 20 см, толщина – 0,1 см, а длина варьирует от 2-х до 6-ти метров. Присутствует возможность выбрать гладкую либо шероховатую поверхность.
Детальное описание материала и его характеристики представлены в таблице:
| Параметры листа | Значение |
| Толщина, мм | 0,35–0,65 |
| Длина, см | ≤400 |
| Ширина, см | 20-25 |
| Вес 1 м², кг | ≤3,5 |
| Толщина покрытия, мкм | 25-200 |
| Толщина грунтового слоя, мкм | 5-8 |
| Оптимальная температура использования, ˚С | — 50 – +80 |
При производстве заготовок для сайдинга применяется углеродистый стальной сплав, при этом используется сталь холодного проката. Каждый лист сверху обработан защитным слоем против коррозии. Рисунок под дерево наносится либо полимерной пленкой с помощью офсетной печати Printech, либо особой солнцеотражающей краской. Также некоторые производители употребляют собственную краску, состав которой не разглашается. В зависимости от типа нанесённого материала обуславливается срок эксплуатации стройматериала, который варьируется от 10-15 лет до бесконечности.
Выделяются различные типы полимерных покрытий листов металлического сайдинга для наружной отделки дома, которые влияют на время их службы, что наглядно показано в таблице:
| Вид покрытия | Маркировка | Срок службы, лет |
| Полиэстер | PE | ≤ 20 |
| Матовый полиэстер | РЕМА, РЕ matt | 15-20 |
| Пластизол | PVC-200 | ≥ 30 |
| Пурал | PURAL | ≤ 30 |
| Поливинилиденфторид (ПВДФ) | PVDF | ≥ 50 |
Сайдинговые панели делятся на категории в зависимости от особенностей конструкции и способов монтажа:
| Вид | Особенности |
| Перфорированный | Повышенную прочность и устойчивость к перепадам температуры среды обеспечивает виниловая основа. Отличается высокой износоустойчивостью |
| Цокольный | Листы характеризуются прямоугольной формой, они соединяются по зоне стыка. Лучше всего подойдет имитирующий бревно металлический сайдинг темного цвета, который устойчив к повышенной влажности |
| Фасадный | Крепится на лицевую часть здания, отличается наибольшим выбором расцветок |
| Потолочный | Используется не только для потолков. В основном применяется, чтобы зашить конструкции неправильной формы |
| Вертикальный | Крепление листов обязательно проводится сверху вниз |
| С утеплителем | Изготавливается в виде кассеты, в которой между слоями стали содержится утеплитель. Цена металлического сайдинга под дерево со слоем утеплителя будет немного выше стоимости обычного листа |
Подготовка к установке обрешетки под сайдинг
Перед тем, как начать монтаж, необходимо правильно выбрать профиль для обрешетки под сайдинг. Он, как правило, изготавливается из оцинкованной стали сечением 60/27 мм.
Важен именно этот параметр, так как профили с сечением, скажем, 50/50 мм или 40/40 мм для обрешетки не подойдут, так как не обладают нужной прочностью. Желательно, чтобы на металлической рейке присутствовали ребра жесткости, которые будут делать конструкцию более прочной и выносливой.
Для деревянной обрешетки необходимо подготовить нужного параметра брусья. Их выбирают сечением 25/80 мм, 30/40 мм, но лучше всего подойдут размеры 50/50 мм. Выбирают деревянные рейки высотой во всю стену.
Из инструментов для монтажа той или иной конструкции вам понадобятся:
- шуруповерт;
- рулетка;
- отвес или уровень;
- маркер;
- дюбеля, саморезы;
- молоток;
- электрическая дрель-перфоратор с бурами необходимого размера;
- ножницы по металлу/ножовка по дереву;
- подвесы из металлопрофиля (не менее четырех штук на каждые три метра обрешетки);
- саморезы;
- бечевка.
Если вы решили все-таки установить деревянный каркас для сайдинга, необходимо обратить внимание на качество бруса. Дерево не должно слоиться и обладать какими-либо дефектами, характерными для этого материала. Не забудьте обработать древесину противогрибковыми и влагоотталкивающими средствами
Не лишним будет и обработка стен дома, если он построен не из кирпича или бетонных блоков. Наличие плесени способно сократить срок службы сайдинга в несколько раз и вызвать искривление всех панелей
Не забудьте обработать древесину противогрибковыми и влагоотталкивающими средствами. Не лишним будет и обработка стен дома, если он построен не из кирпича или бетонных блоков. Наличие плесени способно сократить срок службы сайдинга в несколько раз и вызвать искривление всех панелей.
Подготовка к монтажу металлической или деревянной обрешетки на начальном этапе примерно одинакова и включает в себя следующие действия:
- В первую очередь, необходимо избавиться от всех деталей предыдущего крепежа, от старых деревянных брусьев, плитки, остатков краски и других деталей. Все то, что отваливается от стены, крошится или отстает, необходимо удалить или закрепить саморезами (это относится, например, к евровагонке).
- Все декоративные элементы (водоотводы, наличники, навесы, решетки), выступающие за поверхность стены, снимаются.
- Стена обрабатывается противогрибковыми и влагоустойчивыми составами, дабы избавиться от вредителей и для профилактики гниения обрешетки.
- Определяется направление укладки сайдинга. Если обрешетка будет крепиться вертикально, то сайдинг будет устанавливаться горизонтально, и наоборот.
Достоинства фасадов из металлосайдинга под бревно
У металлического сайдинга хватает преимуществ, речь идёт о следующих моментах:
механическая прочность, высокая степень сопротивляемости внешним воздействиям; совершенно не горюч, что позволяет использовать его в строительстве, например, помещений для хранения легковоспламеняемой продукции и т.п.; обеспечивает фасад ярким, красивым и ровным цветом в течение 35 лет; может сопротивляться коррозии также в течение 35 лет при условии грамотно сделанного монтажа; довольно прост в обращении, нетребователен в уходе; не привлекает внимание паразитов; стоек к воздействию ультрафиолета, может использоваться в различных климатических зонах; привлекателен с точки зрения экологических показателей, не угрожает окружающей среде
Основные компоненты смеси
Сделайте свой интерьер красивым различными способами. Одним из оригинальных является создание сложных текстур и рисунков на стенах. Для этого очень интересно использовать специальные смеси, которые имитируют различные материалы. Например, красивая декоративная штукатурка в виде камня может создать эффект настоящей кладки прямо на вашей кухне или в коридоре.
Сейчас часто стали применять отделочные строительные материалы с имитацией каменной конструкции. Путей дизайна поверхностей под натуральный камень много. Среди них, например, стены, украшенные специальной штукатуркой. Современные технологии позволили создать много видов этой обработки с текстурой и цветом различных природных материалов.
Таким образом, с помощью этого метода украшения можно имитировать под малахит, мрамор, гранит и другие камни. Декор под камень является экономичным способом внешнего оформления поверхности зданий. Благодаря замене отделочных материалов природного происхождения на покрытие, которые имитирует камень, нагрузка на несущие стены значительно уменьшается.
Декоративно-отделочная смесь включает в себя:
- Измельчённые отходы обработки натуральных камней в виде каменных крошек;
- Цемент как основной наполнитель для вязки. В некоторых смесях как связующий компонент используется акрил или их смесь со стиролом;
- Мелкозернистый камень;
- Песок из кварца как наполнительный компонент;
- Слюда крошкой для эффекта отражения;
- Пигментные красители для натуральной имитации камня.
Но есть и недостатки
Хотя в общем зачете металлический штакетник с разгромным счетом выигрывает у деревянного, у него есть свои недостатки:
- Штампованность текстуры.
- Критичность механических повреждений.
- Больше цена.
- Внешняя сторона отличается от внутренней.
- Хуже фактура материала.
Теперь поясним каждый пункт.
Имитация текстуры на покрытии металлоштакетника очень точная и детализированная, но рисунок все равно повторяется, пусть и не на каждой планке. А у каждой деревянной доски уникальная структура.
С механическими повреждениями тоже все просто. Царапина на натуральном дереве — незначимый визуальный дефект. Она никак не влияет на срок службы, максимум, может подпортить вид, если большая и на видном месте. Но в этом случае дефект можно просто зашкурить и снова обработать защитным составом. Царапина до стали на полимерном покрытии евроштакетника, напротив, приводит к ускоренной коррозии металла в месте повреждения. При этом ее закрашивание, во-первых, сильно портит вид, а, во-вторых, не особо эффективно.
С ценой все не так однозначно. Ограждение из обычных сосновых досок суммарно будет стоить ненамного, но дешевле, чем забор из евроштакетника металлического под дерево. Но и вид у него без окраски будет не самым эстетичным. Планки лиственницы или дуба выглядят намного богаче и солиднее, но и стоят больше, чем металлоштакет. Поэтому да, цена забора из металлического штакетника под дерево выше, чем ограждения из самого дешевого необработанного бруса. Но если взять другие виды дерева, то картина меняется на противоположную.
Например,
Полукруглый евроштакетник под дерево с фигурным резом шириной 120 мм стоит в среднем 125–135 рублей за погонный метр при толщине стали 0,5 мм. Обработанный штакетник из сосны сорта АВ такой же ширины стоит около 100–110 рублей за погонный метр, то есть примерно на 20% меньше. Планка таких же размеров из лиственницы сорта АВ уже обойдется примерно на 40% дороже — 175–190 рублей за погонный метр, а штакетина сорта экстра (без дефектов) будет стоить более чем в два раза дороже — 290–320 рублей за погонный метр.
Что касается внутренней и внешней стороны, что у деревянной доски они почти одинаковы: может незначительно отличаться текстура, но цвет, форма, срез, обработка краев идентичны. У металлического штакетника есть лицевая и изнаночная сторона. У них разный профиль, края и, обычно, даже расцветка: лицевую сторону покрывают текстурированным полимерным слоем, а внутреннюю — грунтуют или защищают однотонным полиэстером. Впрочем, бывает и металлический штакетник под дерево двухсторонний, но стоит он на 30–70% дороже в зависимости от типа защитного покрытия.
То есть деревянная ограда выглядит почти одинаково и снаружи, и изнутри — выделяются только прожилины, на которые крепятся планки. А забор из металлического штакетника под дерево с внутренней стороны, как правило, смотрится хуже, чем с внешней. Нельзя сказать, что это отличие критично, но на небольшом участке может портить вид. Исключение — заборы-шахматки из евроштакетника, которые с обеих сторон выглядят идентично.
Наконец, дерево — фактурный материал. Без полировки у него неровная поверхность из-за волокнистой структуры, сучков, капов, которую нельзя полностью повторить в искусственном материале. Поэтому с близкого расстояния гладкий евроштакетник под дерево легко отличить от натуральной доски.
Особенности и размеры листов
Материал, имитирующий дерево, чаще всего имеет в основе оцинкованную сталь, сверху которой производитель наносит многослойную защиту в виде:
- наружного покрытия из полимеров (пластизол, полиуретан, полиэстер или другие);
- антикоррозийного покрытия;
- грунтовочного слоя (снаружи);
- конверсионного слоя;
- покрытия цинка (с обеих сторон листа);
- слоя краски (с внешней стороны).
Средние размеры листов следующие:
- длина – от 0,5 до 6 м;
- ширина – 0,2–0,25 м;
- толщина металла – от 0,48 до 0,61 мм;
- вес – от 2,4 до 3,5 кг за 1 кв. м.
При таком диапазоне габаритов подобрать нужное количество материала гораздо проще, да и лишних остатков будет меньше.
Общие сведения
Размеры и особенности листов
Металлосайлинг с имитацией дерева чаще всего в своей основе имеет оцинкованную сталь, а поверх нее производитель наносить защиту, которая имеет много слоев:
- Наружное полимерное покрытие (из пластизола, полиэстра, полиуретана или проч.).
- Антикоррозийное покрытие.
- Снаружи – грунтовочный слой.
- Конверсионный слой.
- Слой краски (на внешней стороне).
- Оцинкованный слой (с обеих сторон).
Стандартные размеры следующие:
- Длина – от 50 до 600 см.
- Ширина – от 20 до 25 см.
- Толщина (металла) – от 0,048 до 0,061 см.
- Вес – от 2,4 до 3,5 кг на 1 м2.
С таким диапазоном размеров подобрать требуемое количество материала будет намного проще, да и остаток на выброс будет намного меньше.
Достоинства
У таких панелей есть масса достоинств:
- Термостойкость. Забор из металлосайдинга не боится огня и высоких температур.
- Срок эксплуатации. Некоторые из листов с полимерным покрытием могут быть использованы до 50 лет.
- Антикоррозийность. Надежная защита материала от коррозии обеспечивает высокую устойчивость ко всем проявлениям влаги.
- Высокопрочность. Материал не деформируется из-за ультрафиолета, осадков, сильного ветра и нагрузок.
- Декоративность. Качество имитации бруса и бревен прекрасно сочетает забор из металлического сайдинга с деревянными постройками на участке, дает возможность комбинировать листы для ограды с кирпичными столбами, а также столбиками из металла и камня.
- Практичность . Панели не требуют периодического ухода или окрашивания. Загрязнения можно устранить при помощи моющих средств, мягкой тряпки и воды.
- Легкость и удобство монтажа. Все работы по установке можно провести без посторонней помощи.
- Демократичная цена. Такой забор в конечном итоге будет все равно дешевле, чем создание такого же, но из настоящих брусов или бревен.
Преимущества и недостатки
Металлопрофиль под дерево для забора не нужно окрашивать или покрывать защитным слоем, как это необходимо делать периодически с настоящим деревом. Если возникнет необходимость, материал можно использовать повторно, но при этом будут задействованы отверстия, просверлённые в первый раз.
Необходимо отметить главные достоинства профнастила с текстурой древесины:
- прочность за счёт основы из металла;
- длительный срок эксплуатации (30-50 лет);
- высокая степень огнестойкости;
- отсутствие процессов гниения;
- износостойкость;
- лёгкий вес;
- высокая степень декоративности;
- большое разнообразие во внешнем виде;
- лёгкий монтаж;
- нет потребности в уходе.
У стенового профнастила под дерево имеется несколько недостатков:
- Плохая звукоизоляция. На обратную сторону профильного листа невозможно установить шумоизоляцию. Если дополнительно не утеплить кровлю, будут слышны звуки дождя, града и сильного ветра.
- Высокий уровень нагрева. Это объясняется тёмным оттенком рисунка на гофролисте. Нагревшееся изделие будет влиять на окружающее пространство.
Способы установки
Монтаж забора из металлосайдинга бывает вертикальным и горизонтальным. При установке горизонтального планки устанавливают к каркасу забора и фиксируют при помощи саморезов, а во втором устанавливают в вертикальном положении. У каждого варианта есть стыковочный замок, который так расположен, что вода не будет попадать внутрь конструкции.
Весь перечень действий несложный и вы сможете сделать все сами, если будете придерживаться последовательности действий.
Подготовка инструментов
Отнеситесь к этому шагу ответственно, так как недостающие инструменты могут стать причиной полной остановки строительства. При подготовке также не забудьте составить схематическое изображение будущей ограды, а также подсчитайте смету расходов.
Выбор видов и способов установки
Теперь можно начинать выполнять разметку. Для этого используйте шнур и деревянные колышки. Последние вбиваем в местах установки опор, а после натягиваем между ними шнур. Здесь следует уточнить, какой именно будет забор – двусторонний или односторонний. При первом случае дистанция между опорами должна быть в 2 метра, а во втором до 4 метров.
Подбор материала будет зависеть от того, какой в регионе рельеф, какая будет нагрузка на ограду и какие есть возможности владельцев. Панели под брус красиво смотрятся в сочетании с кирпичными столбами. Также интересным вариантом будут металлические опоры, так как они долговечны. Допустимо использование натурального дерева для опор, но в таком случае потребуется тщательная обработка средствами защиты – антисептиками и антипиренами.
Сборка секций
Теперь можно перейти к установке горизонтальных или вертикальных направляющих. Шаг будет зависеть от ширины панели. Если, например, ширина сайдинга лишь 20 см, а забор будет высотой в 2 метра, то лаг должно быть от 10 до 13 штук. Балки следует сделать из металла, а после приварить к столбами. Второй вариант – сделать балки из бруса, который нужно крепить при помощи саморезов или металлических уголков.
Такой забор не нуждается в специальной обработке, но для того, чтобы устранять загрязнения, советуем придерживаться таких рекомендаций:
- Используйте лишь мягкие моющие средства, которые не содержат абразивные частицы.
- При использовании стиральных порошков нельзя держать такие растворы на поверхности более 10 минут.
- Очищать поверхность можно при помощи напора воды из шланга или же щеткой с мягкой щетиной.
Категорически запрещается использовать ацетон или другие растворители. Имитация металлического сайдинга под натуральное дерево дает возможность создавать долговечную граду без сложных технологий установки.
Монтаж
Монтаж металлической подконструкции
До начала монтажа необходимо очистить поверхность от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), а так же демонтировать элементы водосточной системы, антенны, вывески и т.п.
Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом 150 мм.
Г-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга. При горизонтальном монтаже – вертикально.
Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины или удлинитель кронштейна.
Для удаления конденсата из утеплителя в системе необходимо предусматривать вентилируемый зазор не менее 40 мм.
Установка доборных элементов
Доборные элементы – это декоративные элементы, применяемые для облицовки стен сайдингом, на стыках, углах, откосах и т.д. Доборные элементы подразделяются на сложные и простые.
Для нормального функционирования системы вентиляционного фасада необходимо оставлять зазоры (40 мм) между поверхностью утеплителя (гидроветрозащитной мембраны) и внтуренней строной облицовки, а также: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.
Установка простых фасонных (доборных)элементов производится после монтажа стеновых панелей.
Монтаж сайдинга «Корабельная доска»
|
|
Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.
Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.
|
|
|
|
После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.
Монтаж сайдинга Lбрус
Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.
Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.
Монтаж сайдинга Woodstock
Сайдинг Woodstock точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.
Замок сайдинга Woodstock создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.
Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock как снизу вверх, так и сверху вниз.
Вариант монтажа cверху вниз.
Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.
Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.
Кстати! Будет интересно узнать: Нужен совет по выбору клея для клинкерной плитки
Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.
В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.
Установка обрамлений оконных и дверных проемов
Подгонка сайдинга вокруг окон.
- Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.
При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.
Завершение монтажа.
Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.
Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.
Какой профлист лучше для забора
Существует несколько базовых марок профилированного листа. Все они отличаются весом, прочностью и, главное, стоимостью материала. Поэтому при выборе потребуется подобрать оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности материала. Разница в стоимости оптимального и неоптимального варианта профлиста на забор может отличаться в разы, поэтому профлист для забора размеры листа выбирают с учетом основных характеристик тонколистового материала:
- Отталкиваясь от размеров забора, прежде всего его высоты и количества рядов горизонтальных прогонов;
- Далее на основе оптимальной высоты профиля и толщины металла выбирается марка профлиста;
- В качестве дополнительных условий подбирается способ крепления листа и наиболее подходящий защитный слой полимера, покрывающий металлическую поверхность.
Производители профлиста выпускают три основные марки: стеновой С8 — С21 , несущий Н , НС35 — Н75 и универсальный МП20 — МП35 . Наименьшей толщиной металла и размерами волны обладает лист С -профиля, высота профилированного ребра может колебаться от 8 до 20 мм.
К сведению! Экономически более выгодно использовать для ограждения самый тонкий материал с волной в 6- 12 мм и толщиной металла в 0,45- 0,5 мм.
Как определить оптимальные параметры профлиста
Размеры профлиста для забора должны соответствовать высоте профиля. Чаще всего из соображений экономии забор строят по минимальной размерной сетке. Это означает, что высота забора выбирается минимально необходимой. Чтобы закрыть полотном забора пространство двора, для 99% людей достаточно установить профлист высотой чуть выше среднего роста человека, с небольшим запасом. Для профнастила размером в 2,0 -2,5 м вес одного фрагмента С8 составит около 5 кг, поэтому общая нагрузка на один участок забора, с расстоянием между столбами в 2,5 м, будет очень небольшой — в пределах 40- 50 кг.
Для трехметровых заборов, часто используемых для ограждений, толщину профлиста и высоту его волны приходится увеличивать, чтобы добиться необходимой жесткости и прочности конструкции ограждения. В этом случае используется профиль С20- 21.
Делать это приходится вынужденно, по одной причине. Для профлиста С8 в два метра высотой, при скорости ветра в 15- 20 м/с, горизонтальная нагрузка на метр погонный листа может возрастать до 30 кг/м. Верхний край листа выступает над горизонтальной поперечиной на 20- 30 см. Если ветер будет дуть с такой силой, не меняя направления, в течение суток, верхний край листа постепенно превратится в изогнутую гармошку. Чем больше ребра жесткости, тем устойчивее полотно ограждения. Поэтому для высоких заборов требуется использовать более мощный и жесткий профилированный лист.
Какое защитное покрытие лучше
Из существующей номенклатуры профилированного листа для установки ограждения можно купить материал со следующими видами защитного покрытия:
- Слой электролитического цинка. Наиболее дешевое и стойкое к царапинам и повреждению поверхности покрытие. Из-за слабовыраженной декоративности оцинкованный профлист применяется для вспомогательных заборов второго плана;
- Полиэстеровое покрытие характеризуется невысокой ценой, устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур, но при этом быстро истирается воздушными потоками с большим количеством песка;
- Самым прочным и дорогим считается покрытие на основе модифицированного поливинилфторида. Для забора такой вариант вряд ли можно рекомендовать из- за высокой стоимости материала. Чаще всего его используют для кровельных покрытий в районах с воздухом, сильнозагрязненным промышленными выбросами;
- Для абразивных нагрузок используется профлист с толстым, в 200 мкм слоем модифицированного полихлорвинилового пластика — пластизола. Этот вариант защиты не любит солнечного света и высоких температур.
К сведению! Если забор из профлиста с покрытием из пластизола- ПВХ перекрывается тенью от деревьев или зданий, из-за неравномерного выгорания красителя это может приводить к образованию пятен.
Любое полимерное покрытие притягивает большое количество пыли, поэтому забор приходится регулярно мыть с помощью аппарата мойки высокого давления.
Цвета профлиста под дерево
Цветовая гамма дает шанс сделать выбор – не менее 8 цветов профнастила.
Покрытие для профлиста называется Принтек Printech. Это покрытие разработано компанией «Dong Bu Steel» для всех видов металла. Его толщина — 35 мкм, что больше на 10 мкм, чем у стандартного покрытия полиэстер. Также есть два цвета (Антик и Классик), которые выполнены в покрытии Полиуретан. Толщина покрытия полиуретан 50 мкм.
Цвета Ecosteel
Кедр
Клен
Мореный дуб
Мореный дуб, матовый
Сосна
Золотой дуб
Цвета Colority Print
Золотой дуб
Античный дуб
Бразильская вишня
Беленый дуб
Цвета Printech
текстурированный золотой дуб
альпийская сосна
Клен
Кедр
Подготовительные работы
Понадобится следующее:
- Инструменты для установки опор. Набор зависит от вида фундамента для ограждения. Если каждый столб нужно бетонировать в грунте, для сверления выемок понадобится бур. Если планируется ленточный фундамент, потребуется топор, ножовка и молоток для сборки опалубки. В обоих случаях обязательно наличие лопат для земляных и бетонных работ, строительного уровня и отвеса.
- Инструмент для подгонки размеров панелей сайдинга. Для их замеров понадобится рулетка, а для резки — «болгарка».
- Инструмент для крепления ламелей сайдинга. Им может служить шуруповерт и отвертка для саморезов.
- Сварочный аппарат. С его помощью к опорам забора нужно будет приварить металлические уголки.
- Металлические опоры требуемой высоты. При расчете длины опоры нужно учитывать ее заглубление в грунт на 1-1,2 м.
- Стальной профиль для устройства обрешетки под панели забора.
- Цемент, речной песок и щебень для бетона.
- Сайдинг и декоративные планки для него — стартовая планка, финишная и стыковочная.
