Как сделать забор из штакетника своими руками: инструкция установки и монтажа

Ограждение из сетки-рабицы

Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.

Сетка-рабица для ограждений

Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

Использование проволоки для натяжения сетки 

1Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно.

2В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы.

3При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы.

4Чтобы рабица не провисла, расстояние между опорами не должно быть большим – до 2-2,5 м. При стандартной длине сетки в рулонах, равной 10 м, ее хватит на 5-6 столбов.

Как натянуть сетку-рабицу?

Натягивание сетки

1Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см.

2Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится.

3Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.
Навес во дворе частного дома из поликарбоната и других материалов (250 ФОТО ИДЕЙ) — Красивый вид, удобство и практичность

Монтаж забора своими руками

Подготовительные работы проводятся так же, как и при установке других видов ограждений:

• участки, где будет расположена изгородь, очищаем от растительности, мусора, выравниваем;
• устанавливаем маяки, натягиваем по контуру нити;
• делаем разметки для будущих столбов на расстоянии 2–3 метров;
• роем ямы под столбы глубиной не менее 1,3 метра (удобнее всего применять ямобур).

Монтажная схема

Установка столбов

Если столбы деревянные, то их необходимо пропитать антисептиком, а те части, которые будут в земле, покрыть битумной мастикой. Металлические столбы более прочные и долговечные, но и они должны иметь хорошее антикоррозийное покрытие. Для этого их нужно при необходимости очистить от ржавчины, затем покрыть морозостойкой краской, чтобы опора прослужила дольше.

На фото изображено ограждение для дачи.

Перед домом

Для деревянных опор штакетника используют столбы сечением 100х100 мм. Для стоек из металла используют профильную трубу сечением 75х75 мм.

Важно заранее позаботиться о том, как сделать забор из штакетника более устойчивым. Перед установкой опорных столбов на дно ямы засыпается мелкий щебень толщиной 20 см, чтобы при промерзании грунта они не смещались. Прежде чем закапывать столбы, их основания закрепляются для прочности смесью цемента и щебня

Если опоры металлические, кирпичные или железобетонные, то к ним монтируются специальные уголки или другие крепежи для установки поперечных прожилин, на которые будут крепиться планки

Прежде чем закапывать столбы, их основания закрепляются для прочности смесью цемента и щебня. Если опоры металлические, кирпичные или железобетонные, то к ним монтируются специальные уголки или другие крепежи для установки поперечных прожилин, на которые будут крепиться планки.

Фото ограды частного дома представлено ниже.

Яркие цвета

Набор секций из штакетника

Следующий этап строительства ограждения можно выполнить двумя способами:

1. К опорам крепятся горизонтальные прожилины, на которые затем набиваются планки с помощью шаблона (для одинаковой ширины пролетов) и уровня, или шнура, чтобы получилась ровная по высоте изгородь. Гвоздями для этого пользоваться не рекомендуется, прочнее будет крепление на шурупах или саморезах. Это дороже, но долговечнее.
2. Можно устанавливать уже готовые секции – купленные или подготовленные самостоятельно заранее. Тогда их остается только монтировать к столбам с помощью крепежных винтов.

Схема деревянной вертикальной ограды

Установка прожилин

Итак, если опоры ограждения установлены металлические, к ним привариваются уголки 50х50 мм и длиной 7,5 см. Дистанцию между ними стоит определять согласно высоте пролета ограды, отступив от краев секции сверху и снизу по 100 мм к центру столба.

Наименования элементов

Затем, как и для деревянных опор забора, в пролетах устанавливаются по 2 горизонтальные лаги из бруса 50х100 мм, предварительно обработанные антисептиком. Можно также в качестве лаг (прожилин) использовать обрезную доску 40х100 мм. Крепление прожилин к деревянным столбам забора или уголкам на стойках осуществляется с помощью саморезов.

Крепление штакетника

В качестве вертикальных штакетин используется антисептированная доска сечением 100х25 или 150х25 мм. Длина деревянных планок подбирается индивидуально в каждом случае, исходя из высоты будущего забора. При определении данного размера необходимо учесть, что после монтажа планки не должны соприкасаться с землей. Например, если ограждение планируется высотой 2,1 метра, то используют штакетник длиной 2 м.

Чертеж ограждения из дерева

Крепление деревянного штакетника к прожилинам выполняется по горизонтально натянутой между столбами веревке. Шаг планок не регламентирован и подбирается исходя из желаемой светопрозрачности забора. Стандартный вариант – зазор 30–50 мм.

На видео рассказывается, как построить ограду своими руками.

https://youtube.com/watch?v=h9mDr_0xWPE

Преимущества забора из профлиста

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, стоит познакомиться со списком основных преимуществ материала. Тем более что список достаточно большой, что делает профлисты одним из самых популярных материалов для устройства ограждений. И главным плюсом можно назвать высокую скорость возведения. Даже при использовании бетонных фундаментов строительство занимает в несколько раз меньше времени, чем при выборе бетонных, кирпичных или кованых оград.

Так выглядит забор из профнастила на ленточном фундаменте

К другим преимуществам ограждений из профлиста относят: 1. Отсутствие необходимости в серьёзном опыте выполнения таких работ. Самым сложным этапом в процессе сооружения будет сварка – но даже без неё, при желании, можно обойтись. 2. Сравнительно невысокую стоимость используемых при строительстве материалов. Создать забор из профлиста могут позволить себе даже семьи с небольшим доходом. 3. Надёжную защиту от посторонних взглядов. Сплошная конструкция закрывает территорию лучше сетки или штакетника – особенно, если выбрать высоту от 2 и более метров. 4. Неплохую прочность профильного листа, создающего серьёзное препятствие для злоумышленников, если оставить незакрытой верхнюю острую кромку материала. 5. Длительный срок эксплуатации. Выбирая качественные профлисты и придерживаясь всех требований к монтажу, можно рассчитывать на 25-30 лет использования ограждения. 6. Эстетичный вид конструкции, которая может отлично вписаться в ландшафт участка, если подобрать ограждение в тон к другим конструкциям – стенам или крыше дома. 7. Простой уход за забором. Профлисты легко отмываются, не боясь использования бытовой химии, и даже могут самоочищаться во время дождя. Дополнительный плюс такого забора – незначительное снижение уровня шума. Поэтому ограждение станет неплохим вариантом для защиты от звуков шумной автострады. Хотя для полной звукоизоляции стоит предусмотреть специальные шумозащитные экраны вдоль прилегающей к источнику шума границы участка или качественные стеклопакеты в доме.

Какие стройматериалы вам потребуются?

1. Комплектующие забора.

Этот основной материал включает столбы, лаги, штакетины, крепления для лаг, саморезы.

Удобнее всего купить все сразу в виде готового комплекта заводского производства у производителя.

Преимущества такого подхода – гарантии производителя, точный расчет и подбор материалов, приобретение всего необходимого в одном месте и сразу, что сокращает расходы на транспортировку.

С другой стороны, иногда выгоднее что-то докупить к уже имеющемуся материалу или получить оригинальный забор.

В этом случае все придется подбирать и докупать самостоятельно у поставщиков металлопроката.

2. Бетон.

Можно изготовить как самому на основе цемента, щебня или гравия и речного или любого другого крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений, так и заказать готовый.

Для фундамента вполне годятся бетоны на цементах низких марок типа М200.

3. Арматура для фундамента.

Ребристую арматуру для продольного армирования выбирают диаметром от 8 до 10 мм, а гладкую для поперечного армирования – от 6 до 8 мм.

Арматуру приобретают согласно расчету с примерно 10%-м запасом.

4. Гидроизоляторы.

Из гидроизолирующих материалов для защиты металлоконструкций вполне подойдут битум и материалы на его основе, приникающая гидроизоляция и др.

5. Химические средства для финишной отделки забора.

Конкретные средства зависят от типа материала, из которого выполнен штакетник.

В большинстве случаев потребуются краска и грунтовка.

Пошаговая инструкция: как правильно сделать

В идеальном варианте лучше заказать работы в хорошей строительной компании и принять работы по акту спустя положенное время. Но в реальности бывает, что работы приходится делать самостоятельно.

Подготовительные мероприятия

Расчистите территорию по периметру. Сверьтесь с планом местности, при необходимости выполните проверку границ участка. Предупредите соседей об установке или замене забора. Уберите мусор, сорняки, кусты, неровности почвы, которые помешают установке.

Необходимые материалы и инструменты

• Кроме основных материалов – реек штакетника, лагов и опорных столбов, потребуются дополнительные ресурсы.
• Грузовая техника для доставки материалов.
• Место для хранения строительных смесей, инструментов. Позаботьтесь о защите цементных смесей от влаги.
• Для устройства фундамента потребуется щебень, песок, цемент, стальной пруток.
• Инструмент для земляных работ. Будет удобно арендовать технику или заказать выполнение земляных работ и установку столбов.
• Для разметки потребуются рулетки, маркеры, дальнометры.
• Предварительный крепеж удобно закрепить на пластиковых стяжках.
• Шурупы, саморезы, специализированный инструмент для установки фирменных заклепок.
• Болгарки с дисками по металлу, дрели – для подрезки направляющих и разметки креплений.
• При установке крепежа не забывайте шайбы и уплотнители.

Закладывание основания

Основание столбов необходимо укрепить закладыванием в подготовленные ямы гравийной подушки. Глубина ям под столбы зависит от типа почвы. В среднем это 50-80 см под опорные столбы и 80-150 см под столбы для крепления ворот. При устройстве ленточного фундамента заглубление составляет 30 см.

Установка столбов

Столбы устанавливаются в подготовленные ямы и заливают цементным раствором. Укрепление бетона выполняется методом погружения в смесь стальных прутков. Дальнейшие работы возможны после полного отвердевания раствора, не ранее, чем через 3 дня.

Установка лаг

Лаги из стального металлопрофиля привариваются или приклепываются на специальные крепления или винты к опорным столбам на установленную высоту. Проверяйте высоту размещения лаг лазерным уровнем.

Монтаж евроштакетника

К установленным лагам в соответствии с подготовленным проектом крепятся рейки штакетника. На каждую планку требуется 2 крепления при длине реек до 120 см.

Делаем забор из штакетника своими руками

Чтобы результат самостоятельного строительства был хорошим, до начала работ важно выполнить тщательную подготовку. От ее качества зависит надежность и скорость сборки конструкции

Инструменты, материалы

Нам понадобятся:

• бур, штыковая лопата (на выбор);
• шуруповерт;
• рулетка;
• карандаш;
• саморезы, болты, гвозди;
• молоток;
• электродрель со сверлами по дереву;
• сварочный аппарат;
• уровень;
• колья, шнур;
• щебень;
• цемент, песок;
• антисептик, краска; 
• стойки (балки из дерева или профилированная труба);
• штакетины;
• прожилины (слеги).

Прожилины ‒ несущие элементы забора. В готовом виде это брус сечением 50*80 мм. Подойдут и поперечные планки длиной от 2 до 2,5 метров, сечением 40 см.

Опоры и каркас

Порядок действий следующий:

1. Участок под забор очищаем от мусора.
2. Выполняем разметку с помощью колышков и веревки.
3. Благодаря натянутой веревке рассчитывается место под стойки. Дистанция между ними не должна превышать 3 м. Чем ближе они будут стоять, чем устойчивее получится забор. В длинных пролетах поперечные балки под грузом штакетника начнут провисать.  
4. Копаем ямы под опоры глубиной до 80 см (точная цифра зависит от веса конструкции, типа грунта, климатических условий региона).
5. В ямы насыпаем гравийную или щебневую подушку толщиной 15‒20 см.
6. Под уровень выставляем столбы. Упорами фиксируем их строго вертикально.
7. Готовим раствор. Бетонируем стойки.
8. Даем 3‒5 дней застыть.
9. После этого приступаем к монтажу прожилин.
10. Если столбы деревянные, то балки фиксируют к ним гвоздями, саморезами или болтами на выбор. Чтобы закрепить прожилины к металлической труб,  нужно сначала приварить уголок, на который будет устанавливаться брус.

В варианте с деревянными опорами торцы шлифуют, покрывают влагоустойчивой замазкой.

Монтаж штакетника

Выполняем следующим образом:

1. Сначала прибиваются крайние дощечки.
2. Сверху между ними вплотную натягивается нитка. Это нужно для соблюдения одного уровня.
3. После чего крепится остальной штакетник. Для узких дощечек хватит по 1 гвоздю вверху и внизу, для широких ‒ лучше взять по 2 штуки либо присверлить саморезами. 
4. Или можно собрать отдельно секции на земле, а уже в готовом виде присверлить к опорам.

Декоративным считается горизонтальный метод сборки. Наиболее популярные его типы:

• шахматный;
• елочкой;
• ранчо.

Смонтированный забор красят или лакируют.

Установка калитки

Выполняем в такой последовательности:

1. Собираем каркас в форме буквы Z. Чтобы его получить, на столе выкладываем 2 бруса длиной в 1,2 м, сечением 30*30 мм.
2. От верхнего угла по диагонали к нижнему кладем брус таких же размеров. Отмечаем места срезов. Лишние части убираем пилой.
3. Затем с торцов скрепляем между собой все брусья, чтобы они образовали букву Z.
4. Когда каркас собран, приступаем к обшивке калитки штакетником. Планки фиксируем саморезами. Расстояние между элементами подбирается индивидуально.
5. Сверху горизонтальных досок монтируем петли, замок.
6. Устанавливаем калитку в подготовленный проем, крепим к одной из опор. Рекомендуемый зазор между калиткой и столбом не меньше 1 см. Это необходимо, чтобы ее свободно открывать.

https://youtube.com/watch?v=YxTDZLEET1U

Кроме того, важно оставить расстояние до тротуарной дорожки ‒ от 5 см и выше

Декорирование

Смонтированный забор зачищают наждачной бумагой для лучшего нанесения лакокрасочного покрытия.

Выкрашенный штакетник смотрится интереснее всего. К тому же можно подобрать любой понравившийся цвет.

Если же вы хотите любоваться натуральным деревом, то следует пропитать дощечки морилкой.

Но, независимо от выбора, штакетник раз 3‒5 лет подвергают повторной обработке. Старую краску зачищают, наносят новую. Сверху старой морилки проходят новым слоем.

Преимущества материала

Как и любой другой материал, металлический евроштакетник для дачи обладает рядом преимущества, которые и отличают его от остальных разновидностей.

И чтобы точно понять, подходит ли он именно для вашего ограждения обязательно следует изучить все достоинства евроштакетника. Давайте же начнём их разбирать:

• Высокая прочность забора. Благодаря конструкции, материал обладает высокой жёсткостью и способен выдерживать внушительные нагрузки. Без труда выдерживает воздействие любых погодных условий, а также внешнее давление на поверхность.
• Конструкция обеспечивает довольно небольшой вес. Что, безусловно, отлично сказывается на качестве ограждения, облегчает монтаж и обосновывает относительно низкую цену.
• Простота монтажа своими руками. Для закрепления рейки прикручиваются саморезами и не нуждаются нивкакой дополнительной фиксации. В случае повреждения, любой элемент можно очень легко заменить своими руками.
• Привлекательный внешний вид, есть возможность подобрать любой необходимый вам цвет, а при необходимости можно перекрасить конструкцию в другой цвет либо освежить имеющийся.
• Монтаж своими руками можно производить как с одной, так и с двух сторон ограждения. Данная возможность значительно расширяет дизайнерскую ценность материала.
• Металлический евроштакетник отлично противостоит погодным воздействиям, обладает долгим сроком эксплуатации.
• Имеет широкий диапазон размеров. Длина реек может быть от половины метра и доходить до трёх погонных метров. Это позволяет делать заборы и ворота практически любой разумной высоты.

Как построить на даче своими руками

После отбора материала хозяину предстоит определиться с выбором пути: приобрести доски и изготовить штакетник самостоятельно либо купить уже готовый штакетник. Первый путь сложнее физически, зато можно изготовить все элементы в соответствие с задуманным. Второй путь проще, но здесь нужно быть внимательным, чтобы не приобрести некачественный штакетник (например, сырую древесину). Про красивые деревянные заборы своими руками расскажет эта ссылка.

Перед началом монтажа древесину нужно просушить, подпилить, обстругать, обработать антисептическим составом,чтобы забор прослужил как можно дольше.

Верхний срез должен быть обязательно косым, чтобы влага не задерживалась на концах досок, не впитывалась в древесину и не вызывала преждевременного гниения.

Для окрашивания подойдут любые краски, предназначенные для наружных работ.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• штыковая лопата и топор;
• молоток и ножовка;
• шурупы и шуруповёрт;
• гвозди оцинкованные;
• шнур для разметки;
• отвес и рулетка.

Дополнительные материалы:

• толстые брусья из дерева или металла;
• доски для поперечных прожилин;
• бетонный раствор для фундамента.

Если вы задумали установить не классический частокол, а комбинацию штакетин с каменными или металлическими элементами, то понадобятся ещё и дополнительные составляющие. Про установку забора из металлического штакетника читайте здесь.

Простой вариант крепления штакетника

Цена материала

Стоимость штакетника будет зависеть от породы и качества древесины, из которой он изготовлен, а также от количества применяемых для обработки материалов. Также немаловажным фактором ценообразования являются метод обработки древесины и тип выбранного ограждения. Про варианты заборов для частного дома узнайте тут.

Сравнение деревянного и металлического штакетника

О достоинствах деревянного штакетника уже сказано много. Единственным недостатком можно назвать только его недолговечность (8-15 лет) и регулярный уход за ограждением (обработка антисептиком, покраска). В этом смысле металлический штакетник выгодно отличается от деревянного: он более надёжный и долговечный и может составить достойную конкуренцию своему предшественнику.

Металлическое ограждение установить тоже несложно, тем более что зачастую его приобретают целыми секциями. Смотрится он эстетично и не требует частой покраски. Для установки металлического штакетника необходимы другие инструменты: болгарка, электродрель и газосварочный аппарат.

Как сделать штакетины самостоятельно

Если вы решили изготовить простой штакетник своими силами, то вам понадобятся 6-метровые доски (так отходов будет меньше) толщиной 2 см, обструганные с обеих сторон. Высоту забора выбирайте сами: это может быть 1,5 м или 1,8 м. Разметив доски на отрезки, распилите их электролобзиком.

Грани необходимо обработать электрорубанком, поставив доску на ребро. Далее распиленные части отшлифуйте болгаркой со специальной насадкой, чтобы сгладить все шероховатости.

Заключительный этап – обработка антисептическим составом и покраска.

Какие инструменты и материалы потребуются

Наряду со штакетником и опорами (металлическими или деревянными) для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

• бур или лопата;
• поперечные лаги (прожилины) сечением 50*100 мм;
• щебень;
• гравий;
• песок;
• цемент;
• рулетка;
• шуруповерт;
• саморезы;
• молоток;
• топор;
• ножовка;
• гвозди;
• наждачная бумага;
• морилка;
• краска;
• олифа;
• кисть;
• уровень строительный;
• прочная веревка;
• карандаш.

Из какой породы древесины лучше делать забор

При выборе материала обращают внимание на его стоимость и долговечность. Древесина должна иметь плотную структуру, поэтому с учетом цены лучшим вариантом можно назвать сосну

Также можно использовать такие породы:

• лиственница – очень долговечна, но стоит дороже;
• осина, ольха – мягкие породы, недорогие, но менее надежные;
• дуб – самый практичный (особенно мореный), но и стоит дороже остальных.

Расчет забора из деревянного штакетника

Для расчета необходимого количества материалов обращают внимание на основные параметры:

• ширина штакетника;
• общая длина ограждения;
• интервал между опорами;
• наличие/отсутствие зазоров, их ширина.

Определить количество на 1 метр достаточно просто. Для этого 100 см делят на сумму ширины планки и зазора. Например, одна планка имеет ширину 10 см, зазор планируется сделать таким же. Тогда 100/(10+10) = 5. На создание такой конструкции потребуется 5 деталей.

Достоинства и недостатки металлических ограждений

Большинство компаний производителей заборов изготавливают конструкции ограждений из стальных заготовок. Продукцию можно выбрать в любой цветовой гамме, которая будет соответствовать общей концепции дизайна фасада жилища. К преимуществам металлоштакетников следует отнести:

• презентабельный внешний вид;
• большой эксплуатационный срок (свыше 50 лет);
• простоту установки ограждающей конструкции;
• сочетание с любыми строительными и отделочными материалами;
• большой выбор форм штакетников;
• лёгкость в уходе.

Краска, которая используется для покрытия штакетников, отличается высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей, поэтому они не выгорают и долго сохраняют привлекательный внешний вид. Для ограждения можно выбрать не «глухие» конструкции, благодаря чему сквозь них будет проникать свет. К достоинствам металлических изгородей следует отнести универсальность в использовании, поскольку их можно устанавливать не только в качестве внешней защиты, но и применять внутри двора. К примеру, территорию можно красиво поделить на определённые зоны, обнести палисадники и клумбы.

Вариант использования штакетника внутри двора

Несмотря на неоспоримые преимущества металлических ограждений, существуют некоторые недостатки. Конструкции наружных изгородей из реек монтируются гораздо дольше аналогов из профнастила. Также следует отметить, что каждый элемент перед установкой необходимо тщательно вымерять, чтобы избежать перекосов. Помимо этого, для проведения монтажных работ требуется большое количество крепежа.

Штакетник

Наиболее простая конструкция, это простой штакетник. Просто набор обрезных досок или планок. Обычно одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Основные размеры для монтажа забора из штакетника.

Форма верхушек у штакетника может быть разной. Например, спил под 90° — самый простой вариант. Сами понимаете, что  далеко не самый лучший. Даже не только с точки зрения эстетики.

Слева прямой спил штакетника. Справа под 45 градусов.

Потому, что верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается большому воздействию влаги. В результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Все погодные катаклизмы :дождь, туман, тающий снег/лед впитываются порами древесины. Всё это приводит к разрушению древесины. Выход, конечно же, есть. Просто спиливайте верхушки не под 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной .

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушки бывают разными.

Шаблон под деревянный штакетник

Если смастерить шаблон, то фигурные верхушки можно сделать быстрее и проще. Из листа фанеры  вырезаете образец, потом доводите его до идеального состояния. Дальше по этому шаблону вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке. Вариантов много.

Фигурные верхушки.

Лобзик  можно и купить. Все равно получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Опять же, минус тут в том, что времени уходит много. Возможно, что и штакетины получатся не одинаковыми. Например, чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Возможно, что покупать фрезеровальный станок, нерентабельно. Если потом вы не будете его использовать. А, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях лучше всего закрепить шаблон на заготовке.  Можно закрепить тонкими гвоздями, а можно наклеить на шаблон двусторонний скотч.

Резной штакетник по шаблону с помощью фрезы.

Из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая их под разными углами. Смотрите рисунок ниже.

Очень просто сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту. Рельеф подчеркнули планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора. Планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам.  Так же нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок. Причём древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Просто здорово.

Немного фантазии, и получается очень оригинальный забор.Забор из деревянного штакетника-» Волна».

Расстояние между штакетником

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Но, обычно делают на ширину штакетины. Например,  можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную. Можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

На чертеже приведены средние размеры. Которые наиболее оптимальны для такой ограды. Они могут меняться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну или половину ширины штакетины.

Надо отметить, что такие варианты лучше делать для внутренних ограждений. Например,  разделять участок на зоны или границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу, чаще  выбирают  сплошной забор. Желательно с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
• штыковая лопата;
• профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
• трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
• рулетка;
• отвес;
• доски для опалубки;
• цемент, щебень, песок;
• бетономешалка или строительный миксер;
• шнур;
• шуруповерт;
• отвертка.

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

Фундамент

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Монтаж столбов

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

Крепление лаг

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

Фото: привариваем лаги к металлическим столбам

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Установка металлоштакетника

Есть 2 варианта фиксации планок:

1. Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
2. Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Виды ограждений из металлического штакетника

Изгороди такого типа отличаются способом установки, размерами пролетов и зазорами между элементами конструкции. Их устройство не самое сложное.

Способы монтажа забора

Металлический забор крепится на опоры, которые устанавливаем следующими способами:

• бетонирование;
• бутование щебнем;
• забивка в грунт;
• комбинированная установка.

Схема монтажа ограждения с кирпичными столбами

Бетонирование – наиболее надежный способ установки опорных столбов. Применяется при зыбких грунтах. Высота опоры – не меньше 1 м.

На фото изображена ограда из евроштакетника.

Расстояние между планками

Бутование щебнем происходит на более плотных грунтах, когда одной забивки столбов будет недостаточно. Можно укрепить опору крошкой из кирпича.

Забивка в почву применяется при тяжелых грунтах. Опоры закапываются в землю на глубину 1 м и трамбуются в сделанных ямах. Если почва не слишком плотная, то опоры будет надежнее забетонировать. Высота столба – не менее 1 м.

Монтаж забора в почву

Размеры и расстояния

Стандартов зазоров для изгородей не существует. Расстояние делается из соображений декоративных и практических. Большой просвет между профилем делают в декоративных оградах. Расчет расстояния между планками ведут из учета ширины одного профиля. Чем меньше размер, тем более глухая ограда. Однако не стоит делать изгородь без просветов.

Высоту выбирают с учетом индивидуальных особенностей ландшафта и предпочтений хозяина дома.

Секции евроштакетника

Типы заполнений

Одностороннее – профиль крепится только с лицевого бока. Расстояние между элементами – не больше 5 см. Забор из штакетника крепится двусторонним способом при шахматном расположении элементов.

Расположение штакетника в шахматном порядке популярно несмотря на большой расход материала. Забор шахматка кажется сплошным, территорию за изгородью разглядеть невозможно.

Двухсторонний способ монтажа забора

Комбинированный (двойной) способ заполнения сохраняет вид на окрестности. Часть заполняется в одностороннем порядке, часть – шахматкой. Размер зазоров берут одинаковый, чтобы изгородь смотрелась органично. Двусторонний палисад часто огораживает дачные участки. Можно сделать и сплошную подобную ограду. Такой вид забора из штакетника металлического показан на фото ниже.

Монтаж своими руками