Расчёт количества
Чтобы правильно рассчитать количество строительного материала, необходимо предварительно определиться с назначением возводимого ограждения:
- Функциональное ограждение – капитальный забор, возводимый с обустройством фундаментного основания. Такая конструкция отличается надежностью и позволяет очень хорошо защитить придомовую территорию от проникновения незваных гостей.
- Декоративное ограждение – забор, устанавливаемый на фундаментное основание столбчатого типа. Как правило, в этом случае не производится зачистка необрезной доски от остатков коры, поэтому такая конструкция является недостаточно долговечной.
Также данный материал оптимально подходит для создания ограждений временного типа. Чтобы самостоятельно рассчитать количество пиломатериала, необходимо ориентироваться на периметр участка, который предполагается оградить. Оптимальным вариантом является установка разметочных колышков и последующее натягивание шнура.
Готовый забор
Также требуется выбрать высоту забора и расстояние между устанавливаемыми элементами. Ширина и длина необрезной доски, а также периметр, позволяют вычислить количество пиломатериала за вычетом зазоров. Традиционно делается запас пиломатериала в количестве 10-15%.
Формула самостоятельного расчёта достаточно простая, и предполагает перемножение таких величин, как толщина, длина и ширина обрезной доски, а также общего количества элементов в одной упаковке.
Особенности использования необрезной доски
Деревянный забор – классика жанра, однако, все давно привыкли к классическому штакетнику. Делая забор из необрезной доски, хозяин участка убивает двух зайцев: экономит на материале и при этом создает оригинальную конструкцию, которая, скорее всего, будет выделяться на фоне соседей.
Необрезная доска – это пиломатериал, который получается при продольной распиловке древесных стволов. Она имеет две ровные пласти – там, где проходит лезвие станка – а по бокам остаются несрезанные участки, повторяющие закругление ствола и покрытые корой.
У обрезного материала одинаковая толщина, а ширина может различаться в пределах одной доски.
Если для производства обрезной доски со ствола до распиловки снимают все внешние изгибы для получения квадрата в сечении (горбыль и обапол), то в необрезной это необходимо лишь для верхней и нижней частей. Меньшее число отходов определяет низкую цену необрезной доски.
Михаил
Необрезная доска обычно бывает в 1,3 – 1,6 раз дешевле обрезной.
— Михаил
Однако, не только в этом преимущества данных пиломатериалов. После небольшой обработки неровный извилистый край из недостатка превращается в плюс, обеспечивая нестандартный внешний вид. Дело в том, что плавные изгибы внешний кромок доски повторяют очертания ствола дерева, которое когда-то росло в лесу.
Никакой станок не в силах повторить очертания, созданные природой.
К тому же, в мире нет двух полностью одинаковых необрезных досок – даже соседние слои будут немного отличаться.
А ведь для достижения эстетического эффекта в эко-строительстве этот модный тренд находится на пике популярности.
Как определиться со схемой забора из необрезной доски
Прежде, чем ехать закупать все необходимое, нужно определиться со схемой забора, то есть составить проект, как все должно выглядеть. Это определит не только внешний вид, но и покажет, сколько чего потребуется и в каком количестве.
Виды опор
Как бы вы не расположили доски в заборе, без столбов не обойтись ни в одном случае. Они также бывают разными:
Металлические. Круглая или профильная труба с толщиной стенок от 2 до 4 мм. Сечение 60 – 70 мм для круглой и 40 – 60 мм для профильной трубы. Основные преимущества – долговечность, механическая прочность, способность выдержать значительную нагрузку. Однако, соединять древесину и дерево сложнее, чем древо с деревом. Требуется антикоррозионная обработка, без которой опоры начинают ржаветь.
Деревянные. Для этого используется брус сечением 100 на 100 мм. Преимущества дерева – более низкая стоимость, с ним легко работать и требуется минимум инструмента (можно даже обойтись ручным, если на участке нет электричества). Забор полностью из древесины будет смотреться более гармонично, не придется маскировать диссонанс между древесиной и металлом. К сожалению, целлюлоза подвержена гниению и рассыханию, поэтому по продолжительности эксплуатации проигрывает стали.
Штакетник вертикальный
Мы привыкли к тому, что штакетник – это одинаковые доски небольшой ширины, установленные с равными промежутками (для этих целей при монтаже даже изготавливают шаблон). Забор из необрезной доски ломает стереотипы: здесь тоже вертикальное размещение с просветами, но:
Монтаж досок осуществляется на горизонтальные лаги – металлическую профтрубу или деревянный брус. Из-за большого веса необрезной доски опоры приходится устанавливать чаще, чем в случае с классическим штакетником. Зато и расход обшивки будет небольшим.
Штакетник горизонтальный
Необрезная доска устанавливается между столбами горизонтально и фиксируется на болты, саморезы или гвозди к закладным, металлическим ушкам и планкам, либо к прибитому или прикрученному к стойке несущему брусу.
Главное достоинство – нет необходимости в лагах, а значит даже в случае металлических столбов сварка может и не понадобиться.
Необрезная доска находится в положении на ребре, поэтому ее прочность довольно высока. Это позволяет увеличивать прогон до 3 – 4 метров.
Двусторонняя лесенка
Если хозяевам не нравятся просветы и хочется большей приватности, то от этого легко избавиться, пустив доски «вразбежку»: доски набиваются с двух сторон, перекрывая просветы между противоположными рядами.
В итоге получаем сплошной деревянный забор с красивым древесным рисунком и эстетикой неровной кромки.
Минус у такого решения только один – больший расход материала (время и количество крепежа растут незначительно). Зато глухой забор пригодится в тех местах, где присутствует дорога или оживленный пешеходный трафик, чтобы полностью исключить посторонние взгляды со стороны улицы.
Внакладку
Ещу один вариант сплошного забора, только расположение досок здесь не в шахматном порядке, а одна над другой с перехлестом.
Монтаж ведется от нижней горизонтальной доски, которая устанавливается под небольшим наклоном.
Следующая доска немного заходит на нее нижним краем, и так далее.
Получается визуально привлекательная конструкция с минимумом затрат и усилий, в которой не будет просветов.
Необходимые материалы
Оптимальная ширина необрезной доски для возведения конструкции ограждения составляет 20-25см, что минимизирует риск скола или расщеплений элемента в процессе монтажа. Проще всего работать с пиломатериалом, толщиной не менее 20мм.
Длина доски может быть произвольной, но для возведения ограждения горизонтального типа следует подобрать максимально ровные и одинаковые доски.
Помимо необрезной доски, материалы и инструмент, необходимые для выполнения работы, представлены:
- гравием, сеяным песком и цементом;
- досками для опалубки;
- шлакоблоками;
- цементным кладочным раствором;
- грунтом для бетона;
- металлическими уголками длиной 50см, для установки в опорные столбы и крепления брусков;
- деревянными брусками 50х50мм;
- краской по дереву;
- болтами М-8 с гайками;
- саморезами по дереву.
В процессе работ потребуется задействовать бетономешалку, штыковую и совковую лопату, строительный уровень и мастерок, болгарку, дрель и шуруповёрт.
При выборе необрезной доски для самостоятельного возведения забора нужно обязательно помнить, что пиломатериал не может быть сырым, с винтовыми искривлениями, а также следами поражения гнилью или насекомыми-вредителями.
Начальный этап
Прежде, чем Вы пойдёте на строительный рынок или в специализированный магазин, чтобы купить материал, необходимо провести несколько начальных манипуляций, а именно: изучить характеристики и особенности качественной необрезной доски, подготовить специальные инструменты и провести замеры.
Для измерения площади участка можно воспользоваться документами о покупке территории или гугл картой
- Для начала измерьте площадь участка, на котором планируете строить ограждение;
- Проведите анализ грунтов (для этой цели может понадобиться помощь специалиста) и рельефа;
- Создайте проект будущего забора, включив такие параметры, как внешний вид, размеры, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.
Склад необрезных досок
Следующее, что Вам потребуется сделать – это понять, какой доской можно пользоваться при сооружении забора, а какой – нет.
Качества, которыми должна обладать хорошая доска:
- Чтобы при обработке избежать трещин и другой деформации рекомендуется использовать доски, ширина которых превышает 15-20 сантиметров;
- Чтобы продлить срок службы и увеличить прочность конструкции, толщина доски должна превышать 2 сантиметра;
- Длина досок может быть любой, для надёжности рекомендуется 2-2,5 метра. Главное чтобы все доски были между собой приблизительно равны, особенно это касается вертикального забора;
Самым важным правилом при выборе досок является выбор сухого материала. Сырое дерево не поддаётся обработки антисептическими веществами, плохо распиливается и Вам всё равно перед использованием придётся просушить сырьё, а это займёт лишнее время.
Интересный забор из горбыля, больше красивый, нежели функциональный
Инструменты и материалы, которые Вам понадобятся при строительстве:
- Пила (болгарка) и дрель (шуруповёрт);
- Для разметки – линейка, строительный метр, уровень;
- Цемент, песок, щебень;
- Бетономешалка;
- Лопата;
- Антисептик и краска;
Обратите внимание! Перед закупкой, если Вы решили использовать горбыль или материал не самый дорогой и не самого высокого качества – лучше запастись лишним и купить на одну пятую больше. Если же Вы покупаете более качественное сырьё, то, как минимум, добавьте ещё 10-15%.
После покупки досок предстоит их последующая обработка
Для начала нужно очистить края от коры, ведь под ней могут находиться жуки и другие насекомые, которые медленно, но гарантированно уничтожат Ваш забор. Далее сухие доски покрываем слоем антисептика, грунтовкой или морилкой, от этого напрямую зависит долговечность ограды. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения, коррозии и разрушения, вызванного паразитами, на долгие годы
После покупки досок предстоит их последующая обработка. Для начала нужно очистить края от коры, ведь под ней могут находиться жуки и другие насекомые, которые медленно, но гарантированно уничтожат Ваш забор. Далее сухие доски покрываем слоем антисептика, грунтовкой или морилкой, от этого напрямую зависит долговечность ограды. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения, коррозии и разрушения, вызванного паразитами, на долгие годы.
Покрываем антисептиком, морилкой или грунтовкой, чтобы избежать уничтожения волокон насекомыми
Интересно знать! Современные умельцы придумали огромное количество разновидностей заборов из необрезной доски. Существуют заборы с использованием чисто дерева, деревянных досок и металлических опор, досок и кирпича, камня или бетона. Основными вариантами расположения досок являются забор горизонтальный и вертикальный.
Переходим непосредственно к установке забора.
Калитка и откатные ворота
Поскольку любой деревянный забор должен иметь ворота и калитку для входа, мы решили рассмотреть подробно процесс их изготовления. В качестве несущего каркаса калитки использована рама из трубы 60Х40 мм, с перекладиной из трубы 20Х20 мм. Для жёсткости конструкции и маскировки металлических уголков используем поперечные необрезные доски. Используем накладные петли, потребности в ручке для открывания нет, поскольку можно просто открывать, взявшись за доску.
Фото № 18 — Калитка
На калитке использован самый простой накладной замок
Важно чтобы длина ключа была достаточной. Замок крепим на мебельные болты, а с торца используем саморезы. Фото № 19 – Накладной замок на калитке
Фото № 19 – Накладной замок на калитке
Для устройства ворот используем две трубы 100Х100 мм длиной 4 метра, которые в верхней части свариваются поперечиной длиной 4 метра. После установки рамки ворот в лунки необходимо пропустить внутри столбов проводку для управления откатными воротами. После этого лунки бетонируются и засыпаются с последующей трамбовкой.
Фото № 20 – Каркас ворот
Фото № 21 – Сварка каркаса ворот
Фото № 22
Фото № 23 – Схема каркаса ворот
Фото № 24 – Каркас ворот
Фото № 25 – Столбы ворот и калитки
Для устройства паза под роликовый механизм необходимо заложить в основание ворот двухметровый швеллер № 20. К нему привариваем прутки арматуры диаметром 14 мм. По центру швеллера привариваем такой же швеллер длиной 50 см с отверстиями для прокладки проводки к приводу ворот. Всю проводку подключаем к ближайшей точке электропитания. Все провода должны быть в гофре для наружной прокладки. Отверстия вверху столбов с проводкой необходимо заглушить (например, пластиковыми бутылками) для защиты от влаги.
фото № 26а
фото № 26 б
фото № 26в
фото № 26г
фото № 26д
Фото № 26 – Этапы сборки роликового механизма
После установки столбы ворот зашиваем такой же обрезной доской, как использовалась для столбиков ограждения. Теперь приступаем к самим полотнам ворот. В качестве каркаса используем трубу 60Х40 мм. Внутренние перекладины из трубы 40Х20 и 20Х20 мм.
Теперь о комплектующих для откатных ворот. Неплохо себя зарекомендовал комплект «Алютехе». Весь процесс установки ворот подробно показан на фотографиях (фото № 26):
Монтируем направляющую рельсу на закладную пластину (фото № 27).
Фото № 27 – Схема монтажа закладной пластины
После прокатки и регулировки устанавливаем площадку и ролики (фото № 26а). Выполняем монтаж верхней ловушки (фото № 26б). Монтируем нижнюю ловушку (фото № 26в). Крепим шину с роликами (фото № 26г). Устанавливаем замок для закрывания ворот (фото № 26д).
После монтажа ворот и установки открывающего механизма можно зашивать полотно ворот необрезной доской аналогично пролётам. Ограждение с воротами и калиткой готово!
Фото № 28
Фото № 29
Фото № 30
Фото № 31
Фото № 32 – Готовые ворота
Подготовительные работы
Для начала, нам необходимо выбрать доски, подходящие для наших целей
Обращаем внимание на следующее – доски должны быть шире 20 см и толще 2см. Такой пиломатериал обеспечить жесткость конструкции и при монтаже не появится сколов и расщеплений
Второе весь материал должен быть хорошо просушен, если пренебречь этим показателем, то вы не сможете качественно обработать его антисептиком и морилкой. Да и при высыхании, доски деформируются и забор потеряет декоративный вид.
Следующий этап – это закупка необходимого количества необрезной доски. Если вы решили приобрести горбыль или не очень качественный материал, то сверху добавляйте к нужному числу еще пятую часть. Если же вы покупаете хороший, качественный материал, то добавляйте + 10%.
Далее нам необходимо обработать все доски защитной морилкой или антисептиком. Подойдите к этой работе со всей ответственность, от этого этапа напрямую будет зависеть срок службы вашего ограждения. Так – же стоит добавить, что если на досках остались участки с корой, то ее нужно счистить, потому, как там могут оставаться всякого рода паразиты.
Стоит отметить, что вариантов крепления досок есть несколько, а именно вертикальное, горизонтальное, «елочкой», комбинированное и внахлест. Для примера мы будем рассматривать самое простейшее крепление – вертикальное.
Ну и последнее, что хотелось бы добавить на подготовительном этапе, так это общий план забора, выглядит он так:
Процесс монтажа
После того как все материалы приобретены, доски обработаны и пропитаны можно приступать к подготовке столбиков. Для этого необходимо нарезать арматуру кусками по 20 см (зависит от диаметра лунки, в нашем случае 25 см) и приварить её к столбикам, отступив от их низа по 10 и по 60 см (размер зависит от глубины заливки столбика бетоном, в нашем случае она составляет 70 см). Затем нужно выполнить покраску столбиков в два слоя и заполнить монтажной пеной их торцы (фото № 3).
Фото № 3 – Подготовленные столбики
Помимо обычных столбиков понадобятся угловые (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные (если ваш забор граничит с забором соседа). На фото № 4 угловые столбики расположены слева, стыковочные – справа.
Фото № 4
В угловых столбиках использованы три доски. Одна из них пилена вдоль на 6 и 9 см. Торец стыковочного столбика в плане не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столбика накладывается на существующий забор.
Каркас столбиков готов и можно приступать к их облицовке доской. Для этого необходимо просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и просверливаем в них такие же отверстия при помощи сверла №7 (фото № 5).
Фото № 5
Приступаем к сборке столбика. Две просверленные доски крепим с обеих сторон элемента при помощи мебельных болтов и гайки таким образом, чтобы зазор между досками составлял 6 см (фото № 6). Это необходимо для того, чтобы там поместились две необрезные доски пролёта (по 2 см каждая) с центральной планкой (2 см).
Фото № 6
Чтобы защитить стойки ограждения от загрязнения и порчи при монтаже можно обмотать их плёнкой (фото № 7).
Фото № 7
На данном этапе приступаем к бурению лунок. Для этого делаем разметку мест бурения при помощи шнура и колышек. Шаг столбиков принимаем равным 3 м. Лунки делаем при помощи мотобура на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.
Фото № 8 – Бурение лунок
На дно лунок укладываем ПГС с последующей его трамбовкой. В результате этого дно лунок должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в лунки устанавливаем гильзы из рубероида на глубину около 70 см.
Столбики вставляем в лунки так, чтобы между низом стойки и дном лунки оставалось 20 см для заполнения бетоном. Столбики фиксируем в строго вертикальном положении при помощи досок, подложенных под нижние торцы (фото № 9). Вертикальность проверяем при помощи уровня и верёвки. После застывания бетона в лунках до уровня земли засыпаем в выемки ПГС.
Фото № 9
Фото № 10 – Установка столбиков
Фото № 11
После установки всех столбиков можно приступать к монтажу пролётов ограждения. Прежде всего, необходимо измерять расстояние между столбами. Первую (нижнюю) доску лучше выбирать с ровным краем. Длина доски должна быть меньше на 1 см, чем наше расстояние между опорами. Торец после отпила, произведённого на месте, необходимо антисептировать. Затем эту доску устанавливаем в пролёт и фиксируем при помощи струбцин на высоте 5 см от уровня земли. Фиксируем доску двумя шурупами длиной 4,5 см, закрутив изнутри под углом.
Фото № 12
Фото № 13
Фото № 14 – Монтаж пролётов
Фото № 15
Посередине установленной доски необходимо монтировать вертикальную планку, не упирая её в землю. Доску выставляем строго вертикально и фиксируем двумя шурупами длиной по 3,5 см ближе к верхней части.
Следующая горизонтальная доска должна закрывать эти шурупы, тогда наш деревянный забор будет намного красивее смотреться. Все необрезные доски необходимо крепить широкой стороной к центральной планке для того, чтобы капли дождя стекали по грани наружу. Горизонтальные доски крепим к центральной планке поочерёдно с каждой стороны (как видно на фото). По такому принципу монтируем все пролёты.
Фото № 16 – Готовый забор
Сферы использования
Применение необрезной доски в строительной сфере и других областях сильно отличается в зависимости от ее сорта. Так, с отборной «нулевой» категорией (также обозначаемой как «A»), не имеющей никаких деформаций, очень любят работать столяры и производители мебели. Сортовая группа 1 (она же «B»), не имеющая гнили, пораженных жучками мест и растрескиваний, применяется в основном при общестроительных работах. С ее помощью можно уверенно отделывать фронтон или вертикальный фасад.
Значит, такой доской можно пользоваться только там, где ее не будет видно или в местах, внешний облик которых никого не волнует. Основное назначение подобных материалов — изготовление обрешетки и стропил под кровлей, различных навесов и заборов.
Кроме того, часто необрезную доску пускают на изготовление массивного чернового пола. В этом случае предпочтителен сухой ровный брус из хвойного дерева.
Любителям экологичности стоит учесть, что необрезную доску можно крепить и на крышу. Это решение смотрится необычно и воспринимается максимально оригинально. Составные элементы конструкции кладут внахлест. Иногда пиломатериал укладывают под углом 90 градусов в отношении к стропилам. Но можно сделать кровлю из продольно уложенных досок. Такой способ уже давно не считается чудачеством, так как пригоден практически для любого строения.
Все большую популярность набирают и потолки из необрезной доски. Наиболее логично и уместно они будут смотреться в простых деревянных домах. Но при умелом подходе эти доски можно использовать и в постройках из иных материалов. Даже из шлакоблоков, красного кирпича или арболита — главное, чтобы все было закреплено надёжно.
При любом строительстве остается немало древесных излишек, в том числе и необрезных досок. Часто из них устроивают наличники на окна. Перед монтажом обналичка пропитывается морилкой, чтобы повысить стойкость к неблагоприятным факторам внешней среды.
Сборка всех лестничных маршей по возможности проводится в одном и том же стилевом решении. Важно: на изготовление тетивы лестницы пускают только предварительно обструганную доску. Лестничную площадку монтируют на опорный столб
Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску
Лестничную площадку монтируют на опорный столб. Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску.
Стоит также отметить, что из необрезной доски может быть выполнена внутренняя и внешняя отделка в бане. Рассчитывать на особую красоту, конечно, не приходится, зато можно гарантировать дешевизну всего проекта. Такое оформление идеально впишется не только в русский стиль, но и многие другие консервативные стилистики.
В любом случае перед применением дерево нужно очистить от коры и подвергнуть шлифовке. Идеальный способ выполнения таких работ — применение бытового электроинструмента. Небольшой объем работ можно выполнить и при помощи ручного скобеля. Более современный вариант — применение болгарки с кородерным диском. Обязательно должна проводиться пропитка антипиренами.
Строить дачу целиком из необрезной доски — не самая хорошая идея. Но можно оформить ею изнутри стены на веранде, либо соорудить забор и сарай, либо сделать то и другое вместе. При правильном подходе хозпостройки из необрезной доски служат десятилетиями. Можно даже оставить покрытый корой материал — это тоже довольно красиво.
Как распустить необрезанную доску, смотрите далее.
Виды досок для забора. Тонкости выбора доски для забора
В современном мире владельцы загородных домов отдают предпочтение заборам из шифера, бетона или профнастила, считая эти материалы более прочными, чем древесина. Но такой традиционный вариант, как забор из досок все еще остается актуальным и востребованным. Ведь современные ограды из дерева – это не примитивные частоколы вокруг изб, а настоящие шедевры искусства.
Забор из деревянных досок имеет много преимуществ перед другими материалами. Он не только защитит территорию от любопытных взглядов соседей, но и прослужит больше двадцати лет при правильном уходе. При этом такой забор обойдется дешевле, чем кирпичный или каменный. Он изготовлен из древесины, что не только является экологически чистым вариантом, но и эстетически красиво смотрится.
Кстати, помимо настоящей древесины, люди часто применяют искусственный материал, имитирующий деревянную доску, который издалека не отличить от настоящего. У него есть свои преимущества и недостатки. Такой материал стоит дешевле, а, значит, можно сэкономить средства.
Обратите внимание
Подобные ограждения бывают очень разными: высокими и низкими, плотно сбитыми или изящными, используемыми только для защиты или выполняющими декоративную функцию. Выбор идеального забора, как правило, зависит от того, в каком стиле построен дом и оформлен участок.
Правда, помимо всех этих плюсов, у заборов из досок есть и свои недостатки. Дерево – это не самый надежный материал . Плохие погодные условия часто оказывают негативное влияние на состояние забора. Например, под проливными дождями доски могут сгнить, а на солнцепеке – выгореть.
Существует много видов досок, используемых для постройки заборов. Все они очень разные, и у каждой есть свои недостатки и преимущества:
Необрезная. К первичным материалам деревообработки относится необрезная доска. Она представляет собой крайнюю часть бревна, которая имеет неровности с остатками коры. Такой вид необрезной доски часто используют для изготовления декоративных заборов. Еще одна разновидность – горбыль. Это самая невостребованная часть бревна, имеющая одну выпуклую сторону. Однако в строительстве заборов и такая доска занимает не последнее место.
Пластиковая . Довольно большой спектр применения имеют пластиковые доски. Они стоят не дорого, а также не требуют ухода. Такая ограда выгодна на даче. Пластиковая доска намного легче деревянной, при этом портится и стареет не так быстро. Ограждение такого типа используется для защиты территории от посторонних взглядов, а не от потенциальных грабителей.
Обрезная. Обрезная доска чаще всего используется для укладки полов, но многие применяют ее для постройки дощатых заборов. В магазинах или на рынках продают заготовки, порой с закругленным краем или с разными декоративными элементами. Например, есть специально обожженные доски, которые отличаются повышенной прочностью и дольше не гниют. Основным материалом для обрезной доски является сосна.
Строганная . Такой вид досок бывает более качественным или второсортным. Первый сорт представляет собой ровные, без сучков, хорошо обтесанные доски, а сырье второго сорта может включать в себя некоторые дефекты. Различить их можно по степени влажности.
