Достоинства и недостатки конструкции
Профнастил — прочный материал для забора, который не нужно красить ежегодно
Профнастил — популярный материал для изготовления заборов. Это обусловлено положительными свойствами стальных листов:
- невысокой ценой;
- простотой в установке;
- разнообразными вариантами окраски, в том числе с рисунком;
- лёгкостью, следовательно, пониженными требования к фундаменту;
- высокой антикоррозийной защитой;
- различными размерами, которые можно согласовать с поставщиком;
- доступностью в торговых точках;
- стойкость к порывам ветра при условии соблюдения правил монтажа;
- минимальными усилиями при обслуживании — полимерные краски не выгорают на солнце, исключая ежегодную покраску забора.
Многочисленные достоинства не исключают недостатков:
- материал легко повреждается вандалами, так как толщина листа редко превышает 0,5 мм;
- крепление саморезами доступно откручиванию, что исключается монтажом каждого листа с несколькими заклёпками;
- неправильная схема и технология крепления плохо противостоит порывам ветра;
- при повреждении защитного слоя быстро распространяется ржавчина;
- сплошная обшивка не продувается ветром, что вызывает застой воздуха и болезни культурных растений.
Существует два варианта забора из профнастила:
- ограждение со сплошным заполнением;
- секционный вид, когда основанием служат столбы из кирпича или камня.
Окончательное решение принимается после анализа преимуществ и отрицательных сторон материала и вариантов исполнения.
Материалы и инструменты для установки забора из профнастила
Помимо самих листов с гофрами для работы понадобится еще несколько материалов, которые тоже являются важной частью забора:
- Металлические профильные трубы, которые будут служить основанием забора: вертикальными опорами и горизонтальными поперечными балками
- Кровельные саморезы для крепления профнастила на каркас из труб. Лучше выбирать крепеж с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и ржавчины, и прорезиненными прокладками, которые предотвратят повреждение лицевой стороны ограждения при монтаже.
Нужно также подготовить полный набор необходимых инструментов: уровень и рулетку, капроновую нить для разметки, шуруповерт, болгарку, ножницы для резки металла. А для создания ям и углублений, необходимых для установки опор, лучше всего взять специальный бур для скважин.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к конструированию и монтажу забора из профнастила, нужно провести ряд подготовительных работ. Для начала определите углы будущего ограждения и предварительно обозначьте эти места – например, деревянными кольями. Между всеми углами следует натянуть нитку, чтобы в последствии установить забор по прямой линии без скосов.
Далее размечаются места для всех остальных опорных балок по периметру. Учитывая точную длину каждой стороны участка, необходимо тщательно отмерить место расположения всех опор и не забыть оставить пространство для ворот или калитки.
Устанавливая такой забор своими руками, обязательно следите за расстоянием между столбами: делайте его одинаковым и не превышающим 2,5-3,0 метров – листы такой длины обеспечат наибольшую жесткость и прочность всего ограждения в целом. Чтобы было проще определять место установки следующей опоры, можно использовать не рулетку, а отрезок капроновой нити или прочного шнура.
Установка вертикальных опор
Подготовка закончена, можно приступать к установке забора из профнастила. Сначала в землю вкапываются вертикальные опоры – оптимальным материалом для них будет квадратная труба с толщиной стенок 2 мм и размерами не менее 60х60 мм. Идеальная высота таких опор — 3 метра: двухметровая часть трубы остается снаружи, а ее треть углубляется в землю.
Изначально монтируются угловые столбы, чтобы между их верхними частями можно было натянуть капроновую нить и контролировать высоту и расположение всех остальных.
Трубы либо просто забиваются в грунт, либо устанавливаются в яму и заливаются бетоном – как на чертеже выше. Предварительно дно ямы посыпается песком или щебнем, которые помогают контролировать высоту устанавливаемых опор. Труба ставится строго вертикально (проверяйте строительным уровнем) и перед заливкой бетона фиксируется клиньями – чтобы избежать случайного смещения. После бетонирования потребуется подождать два-три дня до полного схватывания раствора.
Монтаж поперечных балок
Далее к вертикальным столбам крепятся поперечные балки. Они обеспечивают основную прочность и жесткость всей конструкции, так что лучше использовать профильные прямоугольные трубы с минимальным размером 4х2 мм и толщиной стенок не менее 2,5 мм. Длина зависит от удаленности вертикальных столбов друг от друга.
Осуществляется крепление балок при помощи электрической сварки металла, в один или два ряда в зависимости от высоты опор. Если планируете сделать своими руками забор из профлистов классической двухметровой высоты, лучше установить поперечные балки снизу и сверху конструкции — отступив по 20 см от земли и от верхнего края столбов. После приваривания нужно тщательно отшлифовать места стыков.
Подготовительные работы
Выбираем материал, из которого будут сделаны столбы. Идеальным будет профильная толстостенная труба большого сечения – до 10 сантиметров. В качестве столбов можно использовать балку-швеллер толщиной до 15 сантиметров. В этом случае вам не придется ставить на столбы верхние заглушки. Но придется делать серьезное бетонирование ямы, куда устанавливается швеллерная балка, что удорожает работы.
Начинаем у установки воротных столбов. Оттого, насколько точно и качественно будет выполнен этот этап, зависит прочность, долговечность и красота ворот-самоделки.
Размечаем места для установки опор. Копаем ямы лопатой или садовым буром на глубину до одного метра. Обеспечиваем опорам уплотненную песчаную подушку (15 – 20 сантиметров). Устанавливаем по уровню, строго вертикально, столбы и бетонируем их. Часто для того, чтобы столб не расшатывался, к основанию приваривают металлическую пяту. За счет этого увеличивается площадь опоры, а значит, и надежность всей конструкции.
О частичном бетонировании столбов не может быть и речи! Цените свой труд, чтобы не пришлось переделывать все заново.
Выполняем сплошное бетонирование: одна часть цемента марки 400, две части мытого строительного песка и 4 части щебня мелкой фракции. Его можно заменить мытым гравием. Воды добавляем немного – половину от количества цемента. Это придаст необходимую прочность бетону. Замесить раствор можно без бетономешалки – для двух ям много не понадобится. Пока бетон набирает твердость, занимаемся сварными работами.
Установка столбов
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:
- выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 – 0,8 м;
- устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 – 0,3 м в грунт;
- строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
- ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.
Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 – 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.
Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.
В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки
Так все выглядит в смонтированном состоянии
Крепим профлист
Обшивать раму ворот можно как на земле до ее установки, так и «на весу». До этого необходимо хорошо зачистить металлические трубы от окалины и ржавчины, загрунтовать и тщательно покрасить металл. Вполне можно обойтись без краскопульта, а нанести защитный и красочный слой кистью флейцем в два-три слоя.
Крепим профилированный лист на рамку ворот саморезами со сверлом (металл + металл). Чтобы избежать коррозии металла под саморезы желательно положить небольшие резиновые прокладки. Шляпки крепежного материала можно подбирать в тон профлиста.
Второй вариант крепления – специальными заклепками, которые устанавливаются при помощи ручного строительного пистолета.
Для облицовки створок ворот можно использовать болты с гайками. Для них следует просверлить отверстия по размеру болта, под шляпку и гайку положить тонкую прокладку — шайбу из прорезиненного материала. Затянуть гайку ключом. На такой монтаж у вас уйдет больше времени, но результат – более надежный. В случае «расшатывания» крепежа — достаточно просто подтянуть гайку.
Электромагнитные замки
Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.
Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.
Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.
Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.
Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.
Выбор материала
Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.
Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.
Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:
С21–0,7–1000–15 000
Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.
Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.
Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.
Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).
Сами мы приобрели металл с маркировкой
С18-0,5-1092-16 000
Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.
Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.
«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.
Способы усилить ворота из профнастила
Есть несколько способов произвести усиление конструкции ворот из профнастила своими руками:
- Наварить уголок для жесткости.
Возможные варианты приварки для упрочнения каркаса ворот.
Этот вариант уместен при малой ширине створок (до полутора метров каждая). Уголок можно взять в виде угловой перемычки (распорки) или сплошной (косынки). Чем ближе к центру створки будет перемычка, тем большую жесткость она обеспечит.
- Сделать раму внутри каркаса или над ним.
В первом случае в каркас надо поместить заготовки с меньшим сечением, после чего прихватить их сваркой с шагом около 200 мм. Нецелесообразно применять сплошной шов, так как это может привести к деформации конструкции из-за нагрева.
Во втором случае над каркасом аккуратно наваривают трубу с меньшим сечением.
- Установить поперечные или диагональные перемычки.
Когда ширина калитки невелика, в нее достаточно установить всего одну перемычку, перпендикулярную длинным элементам рамы. Однако, в створках, учитывая их ширину, стоит использовать перемычку, размещенную по диагонали.
Ограда из профлиста
Преимущества профнастила перед другими материалами
Сейчас многие дачники активно соревнуются в том, у кого забор самый красивый. Естественно, что во многом их привлекательность зависит от материала. Наиболее распространенные материалы для заборов:
- Дерево;
- Кирпич;
- Сетка-рабица;
- Профлист.
У каждого из материалов есть свои плюсы и минусы. Например, забор из кирпича будет самым надежным, но при этом стоимость материалов будет высокой, а времени на работу потребуется немало. Деревянный забор обойдется дешевле, но он даже в обработанном виде не будет долговечным. Сетка-рабица не совсем привлекательна и может быть использована в качестве ограждения между соседскими участками. Поэтому для фасадного забора оптимальным выбором будет профлист, поскольку он обладает такими качествами:
- высокая прочность, благодаря которой забор и ворота из профлиста будут выдерживать большие нагрузки;
- ворота из профнастила не будут ржаветь очень долго, поскольку на них наносится специальное покрытие, и они могут служить до 50 лет;
- толщина таких листов небольшая, ворота не будут тяжелыми, их будет легко устанавливать;
- доступная цена.
Виды ворот
Сделать ворота лучше всего распашными. Они включают в себя две створки, которые раздвигаются в разные стороны. Это максимально сокращает вес на опоры, даже несмотря на тот факт, что конструкции из профлиста достаточно легкие. В будущем это позволит избежать проблем с перекосом и повреждениями конструкции. Ворота будут легко открываться, петли будут работать долго.
Другой тип ворот – окатные. Они имеют одну створку, которая двигается вдоль забора. Их преимущества такие:
- Доступно подключение автоматики;
- Их легко открыть даже после обильно выпавшего снега;
- Чтобы открыть конструкцию, за ней не требуется свободное место.
Есть еще один тип ворот – сдвижной. Он сочетает в себя функции как откатных, так и распашных ворот. Включают две створки, раздвигающиеся вдоль забора в разные стороны. Но есть некоторые нюансы:
- Следите за правильностью просчетов противовеса, будут видны перекосы, и механизм отката быстро придет в негодность;
- Нагрузки на столбы будет меньше, но их потребуется больше.
Итак, если вы хотите сделать ворота из профлиста своими руками, то лучше остановиться на распашном типе, это самый простой и дешевый вариант.
Процесс установки
Чертежи для работы можно сделать тоже самостоятельно согласно выполненным замерам. Определитесь на этом этапе, какой будет конструкция.
Ход работы выглядит так:
- подготовьте конструкцию из профильной трубы, как было указано ранее;
- проверьте каркас изделия после сварки на деформацию, чтобы створки плотно прилегали к рабочей поверхности;
- к раме приварите полоску из стали, чтобы крепить профнастил; его можно прикреплять и к самой трубе, проделывая отверстие в стенке;
- на калитке сделайте для замка отсек, закрытый с двух сторон;
- установите столбы и покрасьте каркас, как указано в начале статьи;
- когда высыхнет краска, поставьте листы профнастила в одну волну нахлестом, прикрепив их на саморезы или заклепки.
Итак, мы рассмотрели, как сделать ворота из профлиста, и теперь вы сможете сделать это самостоятельно.
Профлист в качестве материала для ограждения
Профлист считается универсальным материалом в строительстве. Из него можно делать не только заборы, но и использовать в качестве кровельного покрытия, фасадного и потолочного оформления. Часто из профилированного листа строят отличные гаражи и хозяйственные постройки.
В качестве материала для сооружения заборов профнастил используется гораздо чаще. С чем это связано? Это доступность и невысокая цена, простой монтаж, практичность, возможность комбинировать с другими материалами.
Из минусов существует только непрезентабельность, что, впрочем, легко решается добавлением кованых и кирпичных элементов при строительстве. Такие заборы сразу приобретают стильный внешний вид, они способны стать украшением любого участка.
Как видим, профлист является не только универсальным, но и оптимальным вариантом для сооружения прочного, надежного, привлекательного забора своими руками. Нет необходимости составлять сложные чертежи либо привлекать за дополнительные деньги бригады рабочих – все работы выполняются в течение нескольких дней собственноручно.
Надеемся, что приведенные в статье советы помогут вам определиться с выбором материала для ограждения и построить крепкий, красивый забор.
Ворота из профлиста – плюсы и минусы
Очень популярна в ограждении частных домов и иных зданий распашная конструкция из металла, открывающаяся в стороны. При этом окрашенный профлист применяют для обшивки каркаса ворот. Иногда его украшают коваными элементами. Конструкцию получается изготовить довольно легкой. При этом часто сбоку делают калитку.
Ворота из профнастила просты в монтаже и не требуют тщательного ухода.
Причинами популярности распашных ворот стал увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогами из дерева. Нередко ворота, сделанные из профлиста, дополняются автоматикой.
Плюсы применения профнастила:
- низкая цена;
- простота монтажа;
- большой срок эксплуатации;
- простой уход;
- универсальность;
- приятный экстерьер.
При рассмотрении отрицательных моментов применения профлиста можно выделить следующие:
- чтобы открыть створки, требуется много свободного места;
- повышенная ветровая нагрузка на створки из-за большой площади.
Плюсы применения подобной конструкции превышают ее недостатки, благодаря чему ворота из профнастила считаются более надежными среди подобных заграждений.
Необходимые расчеты
Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:
- Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
- Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
- Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.
Как правильно построить забор из профнастила своими руками
Сначала необходимо составить четкую схему будущего ограждения. Рисовка позволяет получить визуальное представление о том, как и что будет выглядеть в конечном итоге.
Выделяют два типа металлопрофиля:
- сплошной;
- секционный.
На техническом чертеже отображают точное места расположения будущей изгороди, с учетом особенности ландшафта, указанием разницы в высоте поверхности. Исчисляют размеры, а именно: вышину ограждения, длину отдельных участков. В схеме отражают предполагаемое местоположение опорных столпов.
Установка профилированного проката производится как горизонтально, так и вертикально, что не повлияет на прочность ограждения. Необходимо помнить, что конструкция из металлического профиля является монолитной и повреждение одного листа может испортить остальные. В связи с этим не следует высаживать вблизи забора деревья, которые по мере роста могут повредить его.
Главное назначение чертежа — это правильный расчет количества сырья и верная закладка фундамента.
Чтобы правильно рассчитать, сколько материала понадобится, нужно:
- Измерить периметр будущего ограждения. Если будут сделаны ворота, то из общего числа следует вычесть ширину створок.
- Полученную цифру нужно поделить на рабочую площадь одного профнастила определенной маркировки, которая была выбрана. В случае получения нецелого числа производят округление до большего целого.
При закупке материала рекомендуется взять один металлопрофиль про запас. Это делается на случай, если в ходе проведения установки будет поврежден какой-либо элемент.
В той ситуации, когда заранее рабочую ширину продукта нельзя узнать, замеряют общую ширину одного профиля, а полученное число уменьшают на ширину двух волн, учитывая то, что монтаж выполняют внахлест.
Последствия от неграмотной установки профлиста
Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке
Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала
Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными.
А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:
Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции
Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка
И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
Разрушение кладки на кирпичных столбах из-за отсутствия «колпаков». Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.
Какие материалы выбрать?
Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.
Разнообразие профильных труб из нержавеющей стали
Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:
- на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
- на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
- на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.
Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:
- Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
- Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
- Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
- Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.
Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.
Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.
Заключение
Установка забора без соблюдения правил монтажа приводит к различным неприятностям. Чрезмерно плотное прилегание к земле ведёт к быстрому ржавлению материала. Высокий подъём листов – тоже создает множество проблем. Нередко это приводит к появлению на участке грызунов и прочих диких животных. Именно поэтому, к установке профилированных листов нужно отнестись максимально ответственно.
Дополнительно специалисты рекомендуют делать двухстороннюю отмостку, которая будет отводить дождевую и талую воды. Соблюдение нехитрых правил и советов позволит прослужить забору долгие десятилетия без утраты эксплуатационных характеристик.
Пожалуйста, оцените наш материал:
Мне нравится1Не нравится
