9 пошаговых видеоинструкций по установке межкомнатных дверей своими руками

Установка наличников

Наличники на межкомнатные двери ставятся в последнюю очередь. Они являются декоративными элементами и закрывают щели между коробкой и проёмом, а также между доборами и проёмом. Сперва нужно приложить наличник, который находится со стороны петель и замерить расстояние от полотна до наличника. Именно на таком расстоянии будут крепиться все наличники по периметру.

Первой устанавливается горизонтальная верхняя планка. Её сперва просто прикладывают и намечают место стыка с вертикальной планкой, которая размещается со стороны петель. Здесь будет точка, в которой следует сделать запил под углом 45°. Затем к поперечной планке с противоположной стороны прикладывается другая вертикальная планка и тоже отмечается место их стыка.

Сначала наличники крепятся на 2 гвоздя, которые забиваются не до конца. Когда все три планки установлены и точно видно, что всё стоит ровно, можно забивать гвозди до конца и вбить ещё гвоздей так, чтобы на вертикальных было в общем по 5 штук, а на горизонтальной — 4.

Всегда важно помнить про предварительное просверливание отверстий. Если забить гвозди сразу, без подготовки, то от них пойдут небольшие трещинки, которые портят идеальный внешний вид конструкции

В общей сложности правильная установка дверей занимает 4-7 часов времени, в зависимости от набора доступных инструментов и опыта обращения с ними. В целом, следуя данной инструкции, вы можете быть уверены, что избежите большинства тех ошибок, которые совершают не только новички, но и некоторые опытные мастера.

голоса
Рейтинг статьи

Рекомендации и советы

Устанавливая дверь самостоятельно, мастер должен соблюдать такие правила:

  1. Все крепежи вкручивают после сверления тонких отверстий. В противном случае полотно или брус могут треснуть.
  2. Коробку устанавливают строго вертикально. Это правило соблюдают даже тогда, когда проем неровный.
  3. Пену распыляют дозировано. Материал сильно расширяется по мере затвердевания, что при неправильном нанесении приводит к перекосу короба.
  4. Между порогом и створкой оставляют вентиляционный зазор в 10-15 мм.
  5. Все действия выполняют без спешки. Раскрой деревянных элементов осуществляют после нескольких примерок.

При самостоятельной установке дверной конструкции необходимо соблюдать требования строительных норм. Иначе полотно неровно встанет в рамной коробке, появятся проблемы с закрыванием створки.

КАК ВРЕЗАТЬ ЗАМОК

Самостоятельная врезка замка в дверь не является слишком уж сложной задачей. Для монтажа я использовал дрель (подойдёт и шуруповёрт) с перьевым сверлом и коронкой. Порядок монтажа замка следующий:

  • сначала нужно приложить замок к двери на удобной для вас высоте, затем сделать разметки для дальнейшего сверления;
  • коронкой по дереву высверливаем большое отверстие под сам замок. Обычно для этого применяется коронка диаметром 50 мм;
  • затем в торцевой части двери необходимо просверлить отверстие под защёлку, оно должно располагаться строго посередине основного отверстия под замок, просверлённого ранее;
  • стамеской и молотком необходимо вырубить потай под накладку защёлки замка, его глубина должна равняться толщине накладки.

Затем остаётся только собрать замок в двери, прикрутить его саморезами и установить ручки. В процессе сборки не следует перетягивать замок – от этого его может подклинивать.

После установки замка следует разметить на дверной коробке место для врезки накладки. Монтаж её прост: перьевым сверлом просверливаем отверстие, затем стамеской делаем потай для установки накладки. После чего прикручиваем её к торцевой части дверной коробки двумя саморезами.

Как собрать коробку?

В первую очередь нужно знать стандартные расстояния, которых следует придерживаться при размещении коробки в дверном проёме. Зазор межу полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Высота полотна над поверхностью пола лежит в пределах от 8 до 22 мм, в зависимости от того, используется ли порог. Обычно порог ставится только в дверных проёмах ванной комнаты и туалета. Установка дверей между комнатами не предполагает размещения порога, потому зазор от пола берётся в пределах 1 см, с учётом перепадов между напольными покрытиями под дверью.

Вертикальные стойки кладутся на пол и рассчитывается место расположения горизонтальной поперечины. Исходя из отступа полотна над полом (1 см), а также зазора между полотном и горизонтальной перекладиной (3 мм) можно найти высоту вертикальных стоек.

Далее, на ширину поперечины внутри выступа каждой вертикали делается небольшой спил. Нужно только снять сам выступ, стойку укорачивать не следует.

Резиновый уплотнитель срезается острым ножом под углом для получения красивого стыка при сборке конструкции

На стойках важно сделать по одному срезу выступа с противоположных сторон, как показано на фото. Если сделать срез у каждой стойки с одной и той же стороны, то собрать коробку не выйдет

Ширина поперечной планки берётся с учётом того, что между дверным полотном и вертикальными стойками должен быть отступ по 3 мм с каждой стороны.

Когда все замеры проведены и детали коробки собраны на полу, их можно фиксировать саморезами. Обязательно засверливайте отверстия в местах вкручивания, чтобы избежать раскалывания материала.

Затем коробка в собранном виде поднимается в дверной проём и осуществляется проверка соответствия всех размеров. В коробку вкладываем дверное полотно, чтобы удостовериться в правильности выполнения всех замеров и точности сборки. Далее коробка с полотном вынимаются и кладутся по очереди на пол. Под полотно предварительно следует подложить несколько брусочков, чтобы оно висело в воздухе. Делаются засечки в тех местах вертикальных стоек, где будут крепиться петли.

Петли прикручиваются шурупами в предварительно засверленные отверстия, после чего стойки коробки снова скрепляются с поперечной планкой и собираются в единую конструкцию.

Устанавливаем дверь сразу с коробкой или по отдельности

Существует два варианта установки межкомнатной дверной конструкции – с коробкой или без нее. Рассмотрим подробнее и то, и другой.

Установка коробки без полотна

После того как проем полностью подготовлен к установке двери, в него аккуратно и ровненько выставляется коробка. Каждое действие при ее выставлении контролируется уровнем или отвесом. Ни в коем случае коробка не должна стоять криво, потому как это в результате скажется на открывании створки.

Фиксируется короб клиньями или брусками. В вертикальных стойках делаются отверстия, сквозь которые коробка притягивается саморезами к стене. Если дом деревянный, то саморез с легкостью в него войдет, а вот если дом кирпичный, тогда необходимо предварительно вставить в отверстие дюбель под саморез. Крепеж обязательно необходимо утопить в планку, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию створки.

Если коробка не может закрыть полностью по ширине проем, тогда на помощь придут доборы, которые устанавливаются в паз с помощью монтажной пены. После полной фиксации короба в проеме можно приступать к навешиванию полотна. Особенно легко это сделать, если петли разборные и установлены симметрично на полотне и на коробке.

Установка двери в сборке

Перед тем, как монтировать полностью короб с дверью, необходимо предварительно между полотном и коробкой вставить небольшие картонные прокладки, которые помогут сохранить симметрию и необходимые зазоры.

После этого можно приступать к установке комплекта, ровность которого все время контролируется отвесом или уровнем. По периметру коробка фиксируется с помощью брусьев или клиньев и только после всего этого задувается монтажной пеной. Но стоит помнить, что перед тем, как запенить двери, лицевую сторону коробки необходимо заклеить малярным скотчем. Если этого не сделать, можно ее испортить, потому как отмыть пену очень и очень сложно.

Специалисты рекомендуют перед тем, как поставить межкомнатную дверь в квартире или доме своими руками, тщательно изучить все нюансы выполнения работ, чтобы не испортить полотно и не допустить деформацию коробки. В результате можно сэкономить на заказе мастера и остаться гордым собой за хорошо сделанную работу.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.

Бывают они двух видов:

  • раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
  • вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.

Достоинства раздвижных дверей:

  • нестандартный дизайн:
  • больше места в помещении для меблировки;
  • безопасность;
  • не открываются самопроизвольно при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

  • плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
  • сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
  • высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Шаг 10

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

  • Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
  • Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами. При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране

Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

Двери могут иметь разные комплектации:

  • Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
  • Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
  • Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
  • Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
  • Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

  • Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
  • В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

  • Произвести демонтаж старой дверной коробки.
  • Собрать основную несущую конструкцию.
  • Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
  • Грамотно установить коробку в проем.
  • Навесить дверное полотно.
  • Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.

Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.

Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками

Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.

Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.

Сборка коробки

Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.

Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.

Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать

Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.

При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.

Установка петель

Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.

При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.

Порядок установки раздвижных дверей

Процесс установки раздвижной двери отличается от монтажа распашной. Несмотря на необычность изделия, все работы можно провести самостоятельно. Существует несколько вариантов таких конструкций, рассчитанных на различную ширину проема, но принцип сборки таких дверей примерно одинаков.

Предварительно проем необходимо тщательно выровнять. Стена и проем должны иметь высокую несущую способность. Требуется предварительно отштукатурить проем и нанести декоративное покрытие. После подготовки и проведения замеров можно начать сборку дверей.

В некоторых видах таких конструкций крепление роликов требует отступа расстояния, составляющего 1/6 ширины дверного полотна. Другие системы устанавливаются непосредственно от края, так как присутствующие монтажные пластины позволяют обеспечить необходимый отступ. После этого на нижней торцевой части полотна следует вчерне выставить пластику и отметить маркером места, где в древесине нужно сделать отверстия под саморезы. Длина крепежного элемента не должна быть меньше 70 мм.

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются доковой крышкой. После этого на штыри резьбы накручиваются роликовые платформы. Выполняется установка замков и ручки. Самым ответственным этапом является установка несущего монтажного бруса и направляющей. После проведения замеров и отрезки данных элементов необходимой длины проводится крепление направляющей к бруску 8 см саморезами. Крепление проводится с отступом в 10 см.

После этого проводятся замеры для определения расположения бруса с направляющей на стене. Необходимо учитывать, что полотно двери должно висеть, чтобы не повреждалось покрытие пола. Минимальный зазор между дверью и полом должен составлять не менее 7 мм. После этого в боковой части бруса необходимо высверлить не менее 4 отверстий для крепления к стене. На поверхности, к которой будет проводиться крепление, нужно сделать разметку и проверить ее правильность строительным уровнем.

После этого ставится межкомнатная дверь на навес и расклиниваются ролики. Это предотвратит болтание дверей во время их движения. Затем выполняется монтаж бруса с направляющей и дверями к стене. Для этого используются 120 мм саморезы или анкерные болты. В последнюю очередь выполняется установка флажкового ролика и декоративной панели для прикрытия бруса и направляющей.

Несколько советов по выбору

Выбор модели дверного полотна – дело вкуса владельца. Зачастую этот интерьерный элемент стараются сочетать с остальными деталями внутреннего обустройства жилища для придания гармоничного вида помещению. Однако, существуют определенные технические требования, которые следует учитывать при покупке изделия:

  • выбор полотна производится после измерения габаритов проема с акцентом на имеющуюся кривизну;
  • учтите, что монтаж производится с учетом зазора между коробом и базой проема в 10-15 мм по периметру, исключая пол;
  • для того, чтобы исключить заклинивание при увеличении влажности, дополнительно обеспечивается зазор между коробкой и полотном в 3-5 мм;
  • учитывайте перспективу отделочных работ напольного покрытия;
  • внимательно оцените качество изготовления полотна и отсутствию дефектов.

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ характеризуется слабыми механическими свойствами и не может обеспечить коробку двери большим запасом прочности. По этой установка дверной коробки, выполненной из МДФ, требуется выполнять по иной схеме:

  1. Сборка элементов короба, исходя из типа выбранного полотна. При этом съемная накладка устанавливается по исходным размерам и образует одну четвертую часть ширины.
  2. Выполняется измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения навесов. После этого производится устранение излишков отсечением.
  3. На зачищенных участках производится соединение двери и коробки с применением петель-бабочек. Выбор этих элементов объясняется особенностью их конструкции: их не нужно утапливать в полости коробки. Это условие актуально для конструктивных элементов на основе МДФ.
  4. Установить самостоятельно все остальные части коробки вокруг двери и фиксировать их саморезами. В некоторых случаях мастерами рекомендуется упрочнять места крепления элементов конструкции с применением чопиков из дерева. Их посадку рекомендуется производить на ПВА-клей, но предварительно места их монтажа высверливаются соответствующей аппаратурой.
  5. Для обеспечения равномерного зазора между дверью и коробкой требуется по периметру конструктивных элементов прокладывать куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). После этого с помощью веревки стягивают дверное полотно и короб. Этот маневр поможет обеспечить ровное примыкание всех элементов конструкции с соблюдением необходимых зазоров.
  6. Собранная конструкция устанавливается в проем межкомнатной двери. Производится фиксация в нужном положении посредством распорных элементов и отрезных деревянных брусков. Образовавшиеся в результате монтажа полости между полотном и коробом устраняются с помощью монтажной пены.
  7. Выждать период 24 часа, за который происходит полное отвердевание монтажной пены. После этого веревки снимаются, и производится проверка открывания дверей: оно должно быть свободным.
  8. Осуществление комплекса финальных работ после установки двери: отсечение излишков монтажной пены;
  9. Врезка замка, установка дверной ручки, крепление наличников и при необходимости доборов.

Все нюансы монтажа вы можете посмотреть на примере работы мастера в этом видео

Выбор двери

После проведенных замеров, нужно выбрать модель двери, и уложиться в поставленный бюджет. В самом начале при выборе, необходимо подобрать нужный материал изготовленной двери.

Самым популярным и дешевым материалом является ДВП. Его предназначают для дешевых дверей и коробок. Материал не очень качественный, ведь он не спасает от попадания влаги, не защищает от внешнего шума и вообще быстро приходит в негодность из-за деформации, на которую влияет сам вес мебели. Поэтому этот вариант лучше всего отложить и использовать другой.

Для установки дверей межкомнатных своими руками, стоит использовать чуть более дорогой материал – МДФ. Это более приятный материал, который имеет большую плотность, и предотвращает деформацию. Его цена соотносима с качеством. Поэтому это будет надёжная покупка.

Материал должен быть прочным, не должен впитывать влагу. Его основой должно являться так же шумоподавление и высокий срок годности.

Наилучший выбор – материал коробки и двери необходимы быть схожими. Не нужно останавливаться на выборе материала из древесной волокнистой плиты. Мебель из не служит долго. В основном их устанавливают при стройке дома, что бы будующие жильцы смогли заменить двери.

Так же можно выбрать двустворчатую дверь. В основном такой тип служит для больших комнат и залов. В других комнатах устанавливают простые, одностворчатые. Ну а так, всё зависит от самого жильца, которой собирается ставить новую дверь.

Монтаж доборных планок

Установка в паз

Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

  1. Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках. Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена. Замеры удобно производить строительным угольником
  2. К ширине откоса добавляют глубину паза в дверной коробке. Полученное значение определяет ширину доборной планки.
  3. Электролобзиком или пилой подрезают доборы по длине и ширине до нужных размеров. Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа
  4. Доборы устанавливают в пазы дверной коробки. Конструкция дверного блока с применением обычных доборов
  5. Если применяют телескопические доборы, то дверная коробка и наличники тоже должны быть телескопическими. Весь блок собирают как конструктор, вставляя выступы одних элементов в углубления других. Для прочности доборные планки и наличники сажают на клей или «жидкие гвозди». Собранная таким образом конструкция выглядит, как одно целое. При монтаже телескопических доборов применяется метод «шип в паз»
  6. Верхний горизонтальный добор ложится на боковые, образуя букву П. Верхний добор лежит на боковых под прямым углом
  7. Чтобы обеспечить неподвижность доборов, их временно прикрепляют к стенам и коробке малярной липкой лентой.
  8. Устраняют пустоты, образовавшиеся между доборной планкой и стеной, заполняя зазоры монтажной пеной. Как правило, между доборами устанавливают распорки. Если распорок нет, зазор запенивают в несколько этапов, чтобы слишком насыщенный слой пены не выдавил доборы внутрь дверного проёма. Зазор между стеной и добором заполняют пеной
  9. Выжидают несколько часов и после затвердения пены её излишки срезают ножом. Использование пены при монтаже позволяет обходиться без гвоздей и саморезов

Установка без паза

Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

  1. Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
  2. Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
  3. На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке. Кромку наклеивают с помощью утюга
  4. Тонкие гвозди до половины забивают в торцы доборов с шагом 20–25 см. Если дополнительно будут использовать клей, достаточно трёх гвоздей на вертикальный добор и одного (посередине) на горизонтальный.
  5. Шляпки гвоздей откусывают под углом, чтобы конец был острым. Гвозди забивают в торец добора и откусывают шляпки
  6. Устанавливают доборы на место — сначала боковые планки, потом верхнюю. Вертикальный добор плотно прижимают внизу, прихлопывают и добивают молотком, чтобы гвоздь вошёл в дверную коробку. Затем прибивают середину, потом верх. Следят, чтобы между доборами и коробкой не оставалось щелей.
  7. Верхнюю горизонтальную планку кладут на вертикальные, проверяют прямой угол и прибивают молотком. После установки доборов гвозди не видны
  8. Зазоры между стеной и добором запенивают так же, как и при установке доборов в паз.

Монтаж стоек и петель

Существует очень важное правило при установке стойки.

При установке нужно делать всё ровно, без каких-либо откосов. Если допустить малейшую ошибку, то функционирование двери будет не таким эффективным как нужно.

Подготовка стоек выполняется следующим образом:

  • Верхние части нужно обрезать при помощи необходимого инструмента (пила). Лучше всего использовать мелкозубчатую для большей эффективности.
  • Также нужно оставить зазоры. Нижний должен быть около 1 сантиметра, а верхний не больше половины сантиметра.
  • После установки стоек, можно фиксировать дверь и проверять ее работу.

При какой-либо найденной проблеме, необходимо сразу всё решить, не откладывая на потом.

Так выполняется полная установка межкомнатной двери с пошаговой инструкцией. Необходимо при расчете высчитывать каждые миллиметры, что бы установленная дверь не имела проблем.

Основными минусами является самостоятельное открывание или закрывание и другие недочёты.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

ВЫВОДЫ

Как видно, установка межкомнатных дверей своими руками вне зависимости от их типа не является трудновыполнимой задачей. Главное, чётко соблюдать все рекомендации пошаговой инструкции и сохранять аккуратность при проведении работ.

После того, как установка межкомнатной двери своими руками будет завершена, не стоит сразу же снимать с двери упаковочную плёнку. Делать это можно только после того, как остатки монтажной пены будут срезаны, возле коробки будут сформированы откосы и завершится чистовая отделка стены

Такая предосторожность будет не лишней, поскольку гораздо проще предохранить дверь от повреждений и загрязнений, чем устранять их

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий