Сетчатый забор на участках под уклоном
Несмотря на кажущуюся простоту монтажа сетчатого ограждения, на проблемных участках все же возникают некоторые сложности. На такой территории пролеты все равно должны монтироваться горизонтально, но каждая последующая секция — ниже предыдущей. Готовая конструкция забора становится похожей на ступеньки. Для конструирования забора таким образом требуется увеличивать длину опор. Это позволит закрепить сетку с одной стороны выше, а с другой ниже.
Пролет по длине выбирают исходя из уклона участка. Чем он более крутой, тем расстояние между пролетами делают меньше.
Чтобы просвет под сеткой был одинаковым на протяжении всего ограждения, можно возвести невысокую стенку из кирпича либо бетона.
Деревянные столбы для профнастила
Деревянные столбы под профлист устанавливаются в последнее время все реже. Для увеличения срока службы деревянных конструкций, особенно находящихся на открытом воздухе, их необходимо подвергать специальной обработке. Это связано с дополнительными затратами и не всегда дает гарантированный результат.
В случае применения дерева, столбики для профнастила изготавливают из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм. Именно такой брус будет иметь прочность, необходимую для противодействия ветровым нагрузкам, действующим на ограждение.
Перед монтажем брус распиливают на куски необходимой длины, обрабатывают специальными составами для предотвращения гниения и порчи насекомыми. После этого деревянные столбы устанавливают в выкопанные ямы. При этом нижняя часть деревянного бруса, остающаяся в земле, дополнительно покрывается несколькими слоями гидроизоляционной мастики.
Монтаж металлических столбов и каркаса
Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.
Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.
Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.
Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.
Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.
Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.
Видео по теме:
Забор из профнастила со столбами из асбоцементных труб
Столбы под профнастил из асбоцементных труб иногда применяются при устройстве заборов на монолитных железобетонных фундаментах. Они монтируются в несколько шагов:
- На первом этапе асбоцементные трубы вкапываются в землю на глубину около 0,5 м;
- Затем по линии забора выполняется траншея глубиной 25-30 см;
- Выше уровня земли по всей длине траншеи устанавливается опалубка высотой 20 см;
- После этого траншея и опалубка заполняются бетоном.
Армировать фундамент по всей длине забора не требуется, но в местах установки асбоцементных труб фундамент, во избежание разрыва, армируется обязательно.
После затвердевания бетонной смеси, в асбоцементных столбах сверлятся отверстия, через которые к столбам крепятся продольные профили для установки профнастила. Для увеличения прочности всей конструкции и предотвращения ее падения при очень больших ветровых нагрузках, асбоцементные трубы армируются металлическими стержнями Ø8 мм и заливаются бетоном.
Уход за забором из профнастила
Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:
- Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
- Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
- После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.
Материалы для стоек и разновидности заборов
Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения
Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.
Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.
Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.
Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:
- Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
- Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
- Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
- Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.
Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.
Виды фундамента под забор из профнастила
Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.
Фундамент и опоры должны выдерживать:
- близкое расположение грунтовых вод;
- парусность листов ограждения;
- непрочность мягкой и влажной почвы;
- вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.
Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:
- опоры из столбов;
- монолит;
- ленточное;
- бутовый фундамент;
- ленточно-столбчатая конструкция.
Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.
Монолитную конструкцию, углубленную в землю, сооружают из бетона. Сверху возводят столбы. Вариант затратный, но основание обладает высокой прочностью. Используется преимущественно для тяжеловесных заборов. На заболоченных почвах это один из немногих способов соорудить долговечную ограду.
Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.
Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.
Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.
Нюансы выбора
Выбор кирпича для строительства опор ограждения
Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.
Кирпичные столбы различаются:
- по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
- по высоте, что зависит от высоты самого забора;
- по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
- по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.
К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну
Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения
Установка без бетонирования
Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.
Есть две технологии.
Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).
Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.
Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.
Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,
то можно процесс механизировать.
Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.
В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.
Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.
Расчет количества кирпича
Расчет материала в зависимости от способа кладки
Опытные мастера не советуют использовать для строительства кирпичных столбов кирпич из разных партий (даже если образцы одной марки). Во-первых, микроскопическая разница в составе может обернуться разницей в коэффициентах температурного расширения. Возрастет вероятность появления трещин. Во-вторых, окраска образцов из различных партий может не совпадать, что не очень хорошо повлияет на внешний вид забора.
Перед домашним мастером стоит задача сразу закупить нужное количество материала и, при этом обойтись минимальными финансовыми затратами. Покажем, как выполнить необходимые расчеты. Примером послужит столб со следующими параметрами:
- вид кладки – в полтора кирпича;
- размеры одного кирпича стандартные 0,25* 0,12* 0,065 м;
- толщина шва – 1 см;
- высота столба – 1,5 м.
Рассчитаем количество кирпича. Чтобы установить один ряд, нужно 4 кирпича, толщина каждого ряда равна толщине кирпича плюс толщина слоя раствора: 0,065 +0,01 = 0,075 м. Тогда количество рядов в столбе рассчитывается 1,5: 0,075 = 20 рядов.
Поскольку в каждом из них по 4 кирпича, то всего на один столб потребуется 80 кирпичей. Рекомендуется приобретать кирпич с небольшим запасом в 5% на случай боя или брака. Таким образом, потребуется закупить 84 кирпича для строительства одного столба.
Виды столбов
Столбы для рабицы классифицируются по четырем категориям, в зависимости от материала: дерево, бетон, асбестоцемент, металлические изделия. Каждый имеет индивидуальные преимущества и нюансы монтажа.
Основные критерий выбора материала столбов для забора под сетку рабицу заключаются в сроке эксплуатации. Учитывается прочность материала, периметр и рельеф участка. Например, на обширную территорию не подойдет заливка бетонных опор — займет много времени, что конфликтует с целью быстро закончить ограждение.
Деревянные
Деревянные столбики — традиционный вид опор для заборов. Это дешевый и податливый материал, реализуемый в любом формате. Несмотря на легкость рабицы, плоская доска не подойдет для создания столба. Лучше выбирать круглое или квадратное сечение — бревно, либо брус соответственно.
Дерево — легкий, доступный и дешевый материал. Столбы легко монтируются без дополнительного оборудования, к ним проще прикрепить рабицу. Мягкость позволит просто вбить гвоздь и надеть на него сетку.
Кроме преимуществ, присутствуют выраженные недостатки: недостаточная практичность эксплуатации и срок использования. Столбы будут подвержены влияют климата, быстро наберут влагу во время дождя или снега. Дополнительная обработка столбов для возведения ограждения из рабицы не оправдывает себя. Возникнет необходимость в частом ремонте и смене столбов. Следовательно, придется демонтировать конструкцию из рабицы.
Металлические
Столбы из металла — предпочтительный способ, представленный в видах профиля. Цилиндрическая, квадратная или прямоугольная форма не имеет особого значения. Часто используется стандартная труба 60х60. Диаметр изделия выбирается в пределах 50-60 мм.
Преимущества металла как столбов для забора из рабицы очевидны:
- долговечны;
- прочные;
- устойчивы к климату;
- способны выдерживать нагрузки (например, при ветре или урагане).
Ремонт металлическим опорам не требуется, нужно периодически окрашивать, чтобы не потеряли эстетичного вида.
Хватает и недостатков: высокая стоимость материала, подверженность коррозии, необходимость в обработке специальными средствами. Дополнительные материалы отражаются на общей цене конструкции. Металлические столбы не вкапываются, а заливаются бетонной стяжкой. Иначе повалит собственный вес.
Асбестоцементные
Наиболее практичный материал из представленных в списке. Стоимость, прочность и длительный срок службы — преимущества выбора.
Столбы для сетчатого забора возводятся из отрезков труб по 70-80 мм в диаметре. Малый вес упрощает перевозку и процедура монтажа опоры. Но выраженный недостаток заключается в недостаточной прочности при механическом воздействии. Структура выдержит малый вес рабицы, однако расколется при сильном ударе молотком или воздействии ветра. Асбестоцементные опоры подходят для возведения временных ограждений.
Бетонные
Бетонный стойки — прочный, долговечный материал с диаметром до 100 мм. Высота выбирается исходя из габаритов сетки с прибавлением запаса на углубление столба в грунте.
Недостатки:
- большой вес;
- затраты на транспортировку и установку;
- сложность монтажа сетки.
Затраты того стоят, поскольку бетон не подвержен влиянию перепада температур, влажности и ветровым нагрузкам. Не нуждается в постоянном уходе.
Ленточно-столбовой фундамент для забора из профнастила
Эта конструкция объединяет оба рассмотренных выше варианта устройства фундамента под ограждения из профлиста. Устройство такого фундамента начинается с разметки мест установки столбов ограждения и отрывки ям для них. Затем приступают к монтажу опалубки. Когда опалубка готова, в выкопанные ямы с помощью отвеса или уровня устанавливаются столбы забора.
После установки столбов, в опалубке укладывается арматура, и траншея заливается бетонной смесью вместе с ямами, в которые установлены стойки забора. При такой конструкции нагрузка более равномерно распределяется и передается на грунт по всей длине фундаментной ленты.
Кроме того, благодаря большей глубине заложения фундамента под столбы забора из профнастила, ленточно-столбовые фундаменты выдерживают более высокие опрокидывающие нагрузки.
Таким образом, эти фундаменты объединяют достоинства обоих конструкций. Ленточно-столбовой фундамент обеспечит устойчивость забора при самом сильном ветре и предохранит его от перекосов при просадке грунта или образовании промоин от весеннего паводка.
Однако фундамент под забор из профнастила наиболее сложен и дорог, поэтому его целесообразно использовать в местах, которые подвержены сильным ветровым нагрузкам или с неблагоприятными почвами.
Читайте по теме:
Сколько стоит недорогой забор из профнастила?
Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
Металлический забор из профлиста
В чем преимущества металлического забора из профнастила? Почему железный забор из профлиста выгоден и для дачи, и для загородного дома? Читайте в статье.
Заборы из профнастила и сетки
Почему для установки временных заборов лучше использовать профнастил и сетку-рабицу? Каковы их преимущества? Обо всем этом — читайте в статье.
Сила ветра
Профилированные листы имеют сплошную поверхность, поэтому чем сильнее дует ветер, тем большая нагрузка ложится на опорные столбы.
Тип участка, сила ветра и ширина пролетов между столбами
| Тип участка | Ширина пролетов, м |
|---|---|
| Открытый, хорошо обдуваемый участок | 1,5-2 |
| Участок, частично закрытый с нескольких сторон | 2-3 |
| Участок в закрытой, плохо обдуваемой местности | 3-3,5 |
Если участок находится в степи и открыт всем ветрам, то ширина пролетов забора из профнастила должна быть небольшой, примерно 1,5-2 м.
И наоборот, при строительстве участков в закрытой, плохо обдуваемой местности шаг между опорными столбами забора можно увеличить до 3-3,5 м.
Как защитить металл от коррозии
Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.
Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.
Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.
Фото: опора обработана битумным лаком
Порядок нанесения:
- Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
- По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
- Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.
Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:
- Обычные эмали. Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
- Грунт-эмали. Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
- Эмаль по ржавчине. Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.
Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».
Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.
Преимущества ограждений из профнастила
Заборы из профнастила представляют собой конструкцию без зазоров. Крепкий металлический лист стойко переносит большие нагрузки. Даже самые сильные порывы ветра не смогут разрушить такую конструкцию. Конечно, при условии, если он правильно смонтирован.
Еще одно преимущество ограждений из профнастила — возможность самостоятельно выбирать высоту. В ассортименте имеется огромный выбор листов разной площади и цветов. Благодаря этому можно создать уникальный дизайн, и сделать свое ограждение особенным.
Заборы из профнастила отличаются простотой монтажа. Два человека вполне способны справиться с этой работой, больше не обращаясь за помощью ни к кому. Если же забор будет поврежден, можно быстро и легко удалить испорченный лист и поставить на его место новый.
Срок эксплуатации ограждений может достигать 50 лет. Это зависит от качества листов и от того, насколько грамотно осуществлялись монтажные работы.
Профлист, профнастил, металлопрофиль — что это такое
Все эти названия обозначают один и тот же материал — гнутый «гармошкой» стальной лист, с покрытием или без. Обычно, когда говорят профлист, профнастил, подразумевают материалы с относительно неглубокими изгибами, которые могут использоваться при устройстве кровель.
Забор из профлиста
А когда говорят «металлопрофиль», подразумевают материал, как правило без декоративного покрытия, а только оцинкованный, который используется в качестве несущей конструкции для несъёмной опалубки, перекрытия этажей, устройства основания под наплавляемую кровлю и т. д.
Стандартное название этого материала — «профилированный стальной лист». Он делится на три большие группы, в зависимости от назначения — Н, НС и С. Группа Н — несущая. Предназначена для устройства нагруженных перекрытий этажей, кровли. НС — для устройства кровли и покрытия стен. С — самая «низкопрофильная», имеет небольшую глубину волны и предназначена для устройства стен. Для заборов используют С и НС.
В маркировке, кроме букв, присутствуют цифры. Они означают глубину профиля. Например, для большинства заборов подходит профиль С8 — с глубиной изгиба 8 мм. Листы его имеют удобную ширину — 1150 мм. Это позволяет перекрывать их с нахлёстом при строительстве и при расчёте брать размер в 1 метр для одного листа. Длина листов берётся стандартной, кратной одному метру, и составляет от 2 до 12 метров.
Забор из профнастила может быть построен двумя способами. Расстояние между столбами будет также различным:
- Первый способ применяют при строительстве обычных заборов, когда волнистые листы ставят вертикально и опирают на продольные балки.
- Второй — когда сами листы играют роль продольных балок.
В этом случае их крепят напрямую к столбам и располагают горизонтально. Этот способ не очень хорош, так как позволяет злоумышленникам перелезть через забор, используя углубления в профиле как ступени. Применяется для временных заборов и ограждения выгонов, для заборов небольшой высоты. Далее будут рассмотрены заборы первого типа.
Столбы для забора из металла — типы
Есть три вида сечения:
два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).
Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.
Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного
или круглого сечения,
которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.
Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.
Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.
Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.
Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.
Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.
Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.
А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,
к которым можно крепить даже металлический профиль.
Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной
и для круглой трубы.
Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.
Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.
Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.
Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.
Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора
Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.
Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.
Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:
- забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
- ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
- нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
- пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).
Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.
Параметры, влияющие на глубину заложения основания
Глубина заложения фундамента под забор – это самый основной показатель, который обеспечивает равномерное распределение несущих нагрузок на конструкцию, предотвращая деформацию основания.
Специалисты рекомендуют выбирать глубину заложения путем сравнения нескольких вариантов основания, параметр величины, заложения которых определяется, учитывая следующие факторы.
Величиной глубины основания считается значение равное расстоянию от поверхности основы до ее подошвы.
Если конструкция забора предполагает возведение кирпичных опор и профлиста между ними, то толщина фундамента также может быть разной. Как правило, широкая часть закладывается под столбами, а под профнастилом основание имеет меньшую толщину.
Такой способ возведения позволяет экономить количество бетона и снижать трудозатраты во время проведения земельных работ. Правда есть и минус: строительство опалубки при такой схеме становится сложнее.
При такой конструкции забора величина глубины заложения должна быть больше промерзания почвы. Благодаря этому неподвижность и прочность конструкции будет обеспечена полностью.
Рабочие размеры листов профнастила
При проектировании забора листы профнастила можно расположить вертикальным или горизонтальным способом.
Вертикальное и горизонтальное расположение профлиста
Вертикальное расположение листов
Общая и рабочая ширина профнастила составляет чуть больше метра. При этом рабочая всегда меньше общей, так как листы соединяются внакладку волн по краям.
Рабочие размеры листов профнастила
| Марка профнастила | Общая ширина, мм | Рабочая ширина, мм |
|---|---|---|
| С8 | 1200 | 1150 |
| С10 | 1138 | 1100 |
| С15 | 1189 | 1134 |
| С16 | 1050 | 1000 |
| С20 | 1160 | 1100 |
| С21 | 1160 | 1100 |
Таким образом, при вертикальной установке двух листов профнастила марки С8 размер пролета составляет 1200 мм + 1200 мм — 50 мм = 2350 мм (без подрезки). Применение трех панелей увеличивает ширину пролета до 3500 мм. Но такие конструкции применяются редко, так как имеют критический показатель парусности.
Горизонтальное расположение листов
Горизонтальное расположение профлиста
При горизонтальном расположении листов будет достаточно двух полотен, соединенных между собой внахлест.
При этом высота забора, в зависимости от марки профлиста, составит от 2 м до 2,3 м. А вот длина пролетов будет зависеть от толщины проката.
Толщина различных марок профнастила
| Марка профнастила | Толщина проката, мм |
|---|---|
| С8 | 0,3-0,5 |
| С10 | 0,4-0,5 |
| С15 | 0,3-0,45 |
| С16 | 0,3-0,5 |
| С20 | 0,45-0,7 |
| С21 | 0,45-0,7 |
Чем толще прокат, тем длиннее можно сделать секции забора. Так, из марок профнастила С20 и С21, уложенных горизонтально, можно изготовить секции длиной до 3,5 м. Из более тонкого проката марок С8, С15, С16 изготавливают заборы с шириной шага 2-2,5 м.
Схема забора из профлистов, уложенных горизонтально
Валерий
дизайнер
При планировании строительства забора составьте схему участка, нанесите на нее фрагменты забора и подсчитайте примерную ширину проемов. Это займет немного больше времени, но результат будет точнее.
— Валерий дизайнер
Подробнее о правильном выборе профлиста в статье – Профнастил: виды, особенности выбора для забора
Бетонирование металлических столбов для забора
После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.
В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.
Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.
Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).
Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.
Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.
