Парапеты для загородного забора

Выполняем монтаж самостоятельно

Для того чтобы выполнить данные монтажные работы необходимо следовать следующей инструкции:

1. Первое что необходимо сделать это правильно выполнить все замеры. Обязательно учитывайте тот факт, что парапет должен выходить за пределы забора на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение всех возложенных на парапет функций.
2. Определитесь с материалом, из которого должен быть выполнен парапет. Для этого можно воспользоваться консультацией специалиста, или пойдите в специализированный магазин. Так есть возможность не только задать все волнующие вопросы продавцу – консультанту, но и ознакомиться с ассортиментом.
3. Последний этап и он завершающий и самый важный. Это монтаж парапета непосредственно на забор. Чаще всего для установки парапета применяют специальные опоры или крепления. Для соединения всех элементов используют специальные заливки.

Для чего необходимы парапеты заборов

В случае если покинуть парапет открытым, то в микротрещины и поры материала систематично будет попадать влага. В осеннее и весеннее время эта влага неизменно мёрзнет и оттаивает. Происходит то расширение, то сужение микротрещин, в следствии чего они неспешно увеличиваются. Со временем бетон начинает крошиться и отваливаться.

Как раз по данной причине выступы цоколя принято защищать при помощи особых отливов и колпаков, размещенных на столбах и на всей протяженности заборов. Отливы либо, как их еще принято именовать, парапеты на забор, значительно чаще, изготавливаются на заказ по определенным размерам. С их помощью накрываются горизонтальные поверхности для защиты их от действия жидкости.

Вот только кое-какие преимущества парапетов:

• талые воды и Дождь по отливам направляются в сторону, минуя архитектурные конструкции;
• Влага не попадает в микротрещины забора, а грунт, находящийся около заграждения, не подтапливается;
• Ограждение меньше подвержено проседанию.

Структура парапетного ограждения

Требования к возведению парапета всегда регламентируются на государственном уровне строительными нормами.

Конструкция состоит из таких элементов:

1. Ограждение. Возвышение над уровнем крыши, дороги, забора. Возводится по всему периметру. Собирается из кирпича, металла;
2. Гидроизоляционный фартук. Чтобы его сделать применяют рубероид и фиксируют металлической планкой сверху парапета. Фартук не даст влаге проникать внутрь кровли;
3. Кровельный клин. Необходим для обеспечения герметичности участков примыкания фартука с крышей. При монтаже клина угол между кровлей и фартуком должен быть прямым;
4. Защитный козырек. Выполняется из кровельной стали. Фиксируется внахлест.

Кровельные парапеты содержат еще и другие элементы.

Полка

Это наружная, фасонная часть парапета. Выбор цветовой гаммы очень большой. Материал, цвет подбирается с учетом вида кровельного материала.

Фото: парапетный узел

В варианте с кровлей полка парапета берется из оцинкованной стали или с покрытием ПВХ. Ее удобно крепить. Устойчива к внешнему воздействию.

Монтаж выполняется внахлест для повышения герметичности парапетов.

Свесы

Они обеспечивают надежный крепеж всех парапетных элементов.

На фото выше пример смонтированного парапета кровли из оцинкованной стали.

Капельники

Другое название – подгибы. Обеспечивают отвод осадков. Стекающая вода по отливам попадает через кровельные парапетные элементы в воронки.

Схема расположения всех парапетных элементов обязательно отражается на общем чертеже кровли. Проводится расчет количества, определяются подходящие габариты, цвет конструкции.

Важные нюансы монтажа навершия на бетонные заборы

Вне зависимости от того, будет производиться монтаж самостоятельным образом или при помощи специалистов, важно просчитать и продумать ряд отдельных пунктов перед непосредственным началом работ:

• Подбор локации для стоков лишней жидкости. Здесь в качестве решения подойдет продление ската до места, где даже при значительных ветровых воздействиях не будет попадания влаги.
• Бетонный парапет на забор при правильной установке позволит направить ее в выбранную точку: к примеру, к какой-либо грядке, специально выкопанной заранее яме и т. п. В дополнение это упростит полив растений на участке.
• Отсутствие ровной горизонтальной плоскости у навершия дополнительно будет противодействовать воздействию воды и явлений, связанных с коррозией. Форма и наклон цоколя позволят решить эту задачу и заодно сохранить целостность всего объекта.

Общие правила организации строительства

Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

• линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
• расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
• количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
• на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
• конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

Требования СНиП и ГОСТ к установке парапетов

Следует отметить, что высота парапетов для крыш, которые находятся в использовании, должна быть от 1,2 м.

Все узлы должны быть гидроизолированы, прочно зафиксированы.

Парапеты высотой от 45 см важно дополнительно укомплектовать фартуком. В СНиП указано, что парапеты размещаются на крышах в следующих случаях:

В СНиП указано, что парапеты размещаются на крышах в следующих случаях:

• высота здания более 10 м, уклон крыши не превышает 12 градусов;
• высота здания от 7 м, уклон скатов крыши больше 12 градусов.

Конструкция парапетов полностью регламентируется СП 17.13330.2017. Кровли (ранее редакция СНиП II-26-76).

Здесь же сказано, что парапеты высотой до 500 мм нужно тщательно гидроизолировать. Если кровля выполняется из битумных наплавляемых материалов, то края верхнего слоя специально заводят на фасадную сторону парапетной конструкции примерно на 50-100 мм.

Если эксплуатируемая крыша оснащена спортивной, игровой площадкой, то помимо парапетного ограждения сверху крепится сетка высотой до 1 м.

На зданиях с внутренним водостоком (высота меньше 60 см) парапеты выполняют в виде решетки до нужного уровня высоты.

Материал отлива

В зависимости от материала, из которого изготовлен отлив, форма, сфера применения и способ монтажа существенно отличаются. Их можно приобрести в строительных магазинах или изготовить и смонтировать своими руками. Рассмотрим их ассортимент более детально, чтобы понять преимущества и недостатки возможных вариантов.

По материалу отливы делятся на:

• пластиковые;
• стальные;
• алюминиевые и медные;
• бетонные;
• клинкерные;
• деревянные.

Пластиковые отливы распространены благодаря невысокой стоимости. В продаже существует огромное разнообразие цветовой гаммы и фактуры. Это будет наилучшим выбором для зданий, облицованных виниловыми панелями (сайдинг в обиходе). К преимуществам также можно отнести долговечность, бесшумность, небольшой вес, удобство монтажа. Недостатками является хрупкость, особенно в холодное время года, изменение цвета и старение материала под воздействием солнечных лучей, плохая ремонтопригодность.

Стальные отливы могут быть оцинкованными, с полимерным покрытием и окрашенные. Смотрятся они гораздо лучше пластиковых и будут замечательно гармонировать с большинством материалов облицовки стен. Цветовая гамма дублирует кровельные отливы, умелый подбор может сделать вид вашего дома продуманным и завершенным.

Кплюсам относится:

• длительный срок эксплуатации;
• прочность;
• доступность;
• удобство монтажа;
• невысокая цена;
• эстетичность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям.

Из минусов:

• шумность;
• появления ржавых пятен в местах разрезов.

И первый, и второй минус легко устраняются при правильном монтаже. Срезанные края обрабатываются алкидным лаком или краской в цвет, а чтобы избежать шума откос цоколя формируют из монтажной пены и вскрывают мастикой.

Стальные отливы универсальные их можно сочетать практически с любыми материалами, исключениям может быть фасады из ПВХ.

Алюминиевые и медные цокольные отливы обладают всеми преимуществами стальных изделий, кроме цены. Цена, особенно на медные аналоги, довольна высокая, кроме того вам стоит опасаться вандалов, охотящихся на цветные металлы.

Качественные отливы из меди и сплавов добавят вашему дому благородный, старинный вид. Они хорошо подходят к бутовому и декоративному камню, состаренной кладке.

Бетонные отливы гармонично будут смотреться на железобетонных каменных зданиях и сооружениях. Они имеют большой вес, что стоит учитывать при устройстве фундамента. Продаются планки длиной от 3,9 до 6 м. Изготавливаются из бетонной смеси М 450, имеющей высокие прочностные показатели. Выливаются в специальных силиконовых формах, при желании возможно заказать индивидуальную конфигурацию и цвет, или изготовить самостоятельно.

К плюсам относится:

• практически неограниченный срок эксплуатации;
• прочность;
• возможность индивидуального заказа;
• атмосфероустойчивость.

Из минусов:

• значительный вес, требующий усиления фундамента;
• неудобства при монтаже.

Клинкерные планки хорошо будут гармонировать с керамической плиткой, искусственным и натуральным камнем и любыми видами кирпича. Это один из самых дорогих видов цокольных отливов, требующий немалого навыка и сноровки для их монтажа. При монтаже своими руками можно значительно испортить внешний вид изделий, сколоть или основательно запачкать матовую клинкерную поверхность строительными смесями.

К преимуществам можно отнести:

• длительный срок эксплуатации;
• значительная прочность;
• эстетичность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям.

К недостаткам:

• значительная цена;
• повышенные требования к аккуратности монтажных работ.

Деревянные отливы. Такие защитные планки стоит устанавливать на деревянные дома, чтобы сохранить естественный природный вид. Приобретать лучше сорта древесины с высокой влагостойкостью, например лиственницу. Перед монтажом необходимо пропитать антисептическими составами. После монтажа следует обработать изделие минеральными маслами или алкидным лаком. У этого материала больше минусов, чем плюсов, он подвержен гниению, может рассыхаться с образованием сквозных трещин, в структуре достаточно часто появляются паразиты, в процессе эксплуатации требует постоянного ухода. Пожалуй, единственными плюсами является невысокая цена и возможность самостоятельного изготовления. Приобретать данный вид отливов стоит исключительно для того, чтобы придать дому этнический вид.

Этапы строительных работ

Выделяют несколько этапов работ по строительству забора:

1. Замеряют земельный участок по периметру.
2. Возводят фундамент.
3. Изготавливают столбы из кирпича.
4. Закрепляют листы профиля.

Прежде чем приступить к строительству, нужно обозначить точные места расположения всех элементов. Там, где будут углы, врывают колышки и натягивают прочную нитку.

Крепят листы профнастила к возведенным столбам из кирпича, что придает им необходимую жесткость.

На каждый второй ряд между кирпичами укладывают армирующую сетку. 

Подготовительные работы

Ограждение крепится на фундамент ленточного вида. В целях экономии грунт убирают и после используют для удобрения.

Зачастую объем грунта составляет не больше 3 кубических метров, поэтому выполнить земельные работы можно самостоятельно, не используя технику. Для работы обычно хватает штыковых лопат. Если грунт не каменистый, то несколько рабочих могут выкопать траншею, объемом 3-4 кубических метра, примерно за 5-6 часов.

Монтаж опалубки

Когда траншея вырыта, переходят к обустройству опалубки. Собирают опалубку для цокольной части, устанавливая ниже уровня земли на 15 сантиметров.

Кладку фундамента армируют прутами, толщина составляет 0,1 сантиметр, и устанавливают на расстоянии 150 сантиметров. Полученный каркас крепится проволокой и после опускается в опалубку.

Когда каркас из профильных труб готов, переходят к укреплению кирпичных столбов, для этого в опалубку монтируют уголки. Для заливки фундамента раствор замешивается перед началом монтажных работ.

Фундамент и процесс укладки

В центре столбика из кирпичей обязательно должна находиться труба или связка из арматуры

Для забора из профлистов и столбов из кирпича может использоваться фундамент разной толщины. Например, в местах установки столбов – запланированной, а под профлистами уменьшаться. Такой подход позволяет сэкономить время, отведенное на земельные работы, и сэкономить расходные материалы.

Для возведения забора используют бетономешалку и сварочный аппарат. Ежедневно рекомендуется возводить в высоту до полуметра кладки

Если забор строится самостоятельно, то стоит брать во внимание расстояние между столбами — оно должно варьироваться в пределах 3 метров. Высота полностью зависит от используемого профильного листа, ветровой нагрузки

Установка оцинкованных крышек

На забор из профлистов с кирпичными столбами потребуется устанавливать специальные оцинкованные крышки, они придают конструкции законченный вид и защищают в дождливую погоду от попадания влаги.

В процессе выбора крышек рекомендуется уделить должное внимание лакокрасочному покрытию. Некоторые красящие составы в процессе эксплуатации не смываются, цвет не тускнеет

Крышки должны укладываться на столбы с бетонной смесью.

Сбор каркаса

Заборы с ограждениями из профлистов и кирпичных столбов возводятся после заливки фундамента. Когда бетон в опалубке отстоялся на протяжении 48 часов, можно переходить к монтажу каркаса, на который в дальнейшем будет крепиться профлист.

Трубы разрезают нужной длины, после чего ставят отметки в местах, где планируется устанавливать горизонтальные трубы. Расположение труб рекомендуется проверять при помощи уровня.

Заключительный этап

К завершающим этапам проведения монтажных работ относят:

1. Крепление профильных листов к кирпичным столбам.
2. Чтобы края профнастила не повредились, фундамент накрывают картоном.
3. На каждом метре забора должны располагаться саморезы в количестве 6 штук, места из нахождения отмечаются заранее.
4. Крепление осуществляется с помощью дрели, в местах вкручивания саморезов должны находиться прокладки из резины. Профлисты должны крепиться внахлест.

Выполнить все работы можно самостоятельно, за помощью к специалистам можно обратиться только для установки кирпичных столбов.

Фундамент

Наиболее подходящим вариантом будет ленточный тип фундамента. Чтобы забор из бетонных блоков был долговечным, рекомендуется выполнить такие действия:

1. Выкапывают траншею.
2. Дно в траншее утрамбовывают.
3. Делают слой дренажа из щебенки и песка примерно по 10 см. Каждый слой нужно полить водой и утрамбовать.
4. Дно и стенки заслать рубероидом – такой метод послужит защитой от влаги и предотвратит проникновение почвы на фундаментное основание.
5. Для приготовления раствора будет нужна щебенка, цемент (М200) и песок в пропорциях 5:1:3 плюс вода. Бетонный раствор лучше изготовить с применением бетоносмесителя.
6. На дренажный и гидроизоляционный слой укладывают смесь. Когда она затвердеет, делают монтаж деревянной опалубки. В конструкции должны быть предусмотрены распорки чтобы при давлении бетонной массы либо грунта с противоположной стороны была сохранена необходимая форма.
7. Для придания сооружению прочности потребуется уложить в опалубку металлическую арматуру связанную проволокой. Сооружают каркасный элемент из прутков арматуры с диаметром 12 мм и больше. Четыре продольных изделия соединяют при помощи поперечных прутьев, рекомендуемое расстояние 10-20 сантиметров. Каркасную часть нужно сделать меньше чем габариты опалубочной обрешетки на 2-5 см со всех боков.
8. К корпусу монтируют вертикальные элементы арматуры, так, чтобы они погрузились в бетонные блоки для забора. Такая методика привязки арматуры из фундамента через пустоты в блоках позволяет надежно связать забор с основанием. Рекомендуется делать высоту выпусков над поверхностью фундаментного сооружения 15-20 см. Таким же образом производят закрепление опор из труб предназначенных для столбов. В зонах разметки должен быть строго соблюден уровень вертикальности.
9. Первая труба монтируется в начале конструкции. Для второй стойки потребуется более точное определение. Для этого параллельно траншее потребуется выложить блоки в таком порядке: первый для столба, далее для сооружения забора при этом следует учесть швы. Посредине следующих столбчатых бетонных изделий будет расположена ось для последующих столбов. Этот способ нужен для того чтобы в пролете располагалось целое количество изделий. Когда будет выполнен первый пролет ограждения, дальнейшая разметка производится с применением рулетки.
10. Бетон укладывается в опалубку, при этом следует провести тщательную трамбовку ломом. Конструкцию опалубки демонтируют через 7 суток.
11. Вертикальный слой фундамента обрабатывают битумной мастикой и прикрепляют рубероид, который был уложен ранее. Если осталось свободное место между основанием и траншеей, его нужно засыпать грунтом и утрамбовать.

Стоимость колпаков

Ассортимент предлагаемых изготовителями изделий огромен. И сориентироваться иногда бывает сложно. Есть несколько популярных сегодня моделей защитных крышек для забора, представленных в магазине «Леруа Мерлен» от компании «Гранд Лайн»:

1. Колпак из оцинковки с полимерным или песчаным покрытием слоем 5 мм, размером 140×140 мм – 685 руб.
2. Круглый колпак со светильником, размером 400х530 мм – 1390 руб.
3. Шапка с плоской защитной крышкой, размером 400х400 мм – 490 руб.
4. Защитный элемент «тумба», размером 450х450х50 мм – 560 руб.
5. Классический колпак полимерпесчаный терракот, с фонарем, размером 250х250 мм – 590 руб.

Как видно, приобрести колпаки Grand Line на заборные опоры можно, имея различные материальные возможности. Стоимость значительно отличается в зависимости от того, находятся ли на защитных крышках разные декоративные элементы. Ширина колпаков в 400, 530 мм – наиболее ходовые варианты. Самая распространенная высота навершия для столба составляет 50 мм.

В отдельную группу можно отнести керамические, клинкерные и кованые колпаки. Выглядят они довольно эффектно, но очень дорого стоят.

Если рассматривать в целом, стоимость бетонных изделий намного выше, чем металлических заборных колпаков. Это объясняется тем, что у них сложней технология производства.

На фото изображена шапка для столба забора из кирпича.

Виды металлических парапетов

Парапет плоский с капельником , ( тип №1 )

• Отливы для заборов, парапетов кровли
• Низкая цена, функциональность.

Парапет плоский с доп. капельником , ( тип №2 )

• Для заборов, парапетов кровли.
• Дополнительный капельник и улучшенный внешний вид.

Парапет плоский Z — образный , ( тип №3 )

• Для заборов, отливы на крышу.
• Дополнительная защита загибом и оригинальность.

Парапет двускатный ( вальмовый ) , ( тип №4 )

• Заборы из кирпича и шлакоблоков.
• Место для монтажа проводов.

Парапет двускатный с верхним капельником , ( тип №5 )

• Для отливов заборов.
• Эстетичный внешний вид, функциональность.

Парапет двускатный с доп. капельником , ( тип №6 )

• Планка для заборных отливов.
• Эстетичный внешний вид и дополнительный капельник.

Основные шаги при устройстве парапета

Подготовительные работы

Данная инструкция поможет вам сделать парапетные конструкции (в т.ч. и бетонные крышки на столбы забора) наиболее грамотно. При укладке парапета забора требуется соблюдать такую технологию, что и при укладке блоков. До нужного уровня их подгоняют подбиванием. Постоянно удаляйте лишний раствор мастерком. Швы межу парапетами заливаются раствором.

Для того чтобы замерить парапет на цоколе ограждения, нужно:

• Замерить длину пролета ограждения (А);
• Замерить ширину посадки отлива (Б).

Таким же способом снимают размеры при изготовлении накрывных планок.

Самодельные парапеты

При желании можно сделать парапеты своими руками. Изготавливаются они из оцинкованного металла.

Нам понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка;
• Ножницы по металлу;
• Сверло по металлу;
• Дрель, имеющую насадку для саморезов;
• Саморезы 40 мм;
• Брусок или уровень;
• Оцинкованный металл;
• Перчатки;
• Пассатижи.

Нижняя часть колпака предназначена для его крепления к столбу. Одновременно с этим она защищает верхнюю кладку. Верхняя часть колпака выполняет функцию навеса, не давая воде проникать на выступы столба. В результате бетонный столб значительно меньше страдает от коррозий.

Отрежьте при помощи ножниц по металлу нужный по размеру кусок оцинкованного полотна. Пользуйтесь в это время рукавицами, иначе можно повредить руки.

Возьмите сверло (примерно 6 мм) и при помощи дрели проделайте в перилине парапета сквозные дырки. Дырки должны располагаться ближе к краям. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Дальше листу следует придать нужную форму. Желательно, чтобы они повторяли форму уже зарекомендовавших себя отливов. Установка самодельных парапетных конструкций ничем не отличается от установки обычных, а их цена выйдет значительно меньше.

Промышленные парапеты

• Дрель, имеющую насадку для саморезов
• Саморезы 40 мм
• Заглушки

Монтаж отливов и парапетных элементов происходит при помощи дюбелей или саморезов. Для того чтобы не вкручивать их вручную, следует приобрести дрель, имеющую специальную насадку. В подгибах и откосах парапетов имеются специальные отверстия для крепления, куда вкручиваются или забиваются саморезы или дюбеля.

Перед монтажом парапетных элементов необходимо установить на стену ограждения Т-образное крепление. Делается это при помощи дюбелей.

Чтобы металлический парапет для забора не подвергался коррозии, места крепления следует защитить при помощи специальных заглушек. После того, как заглушки установлены, эти места нужно обработать герметиком.

Установка парапета. Рис.1

Установка парапета. Рис.2

Также процесс установки можно посмотреть на видео. Там поэтапно показано, как правильно выполнить все этапы монтажа.

Важные нюансы

Делая для дачи забор своими руками или же, обращаясь за помощью к профессионалам, нужно понимать важные нюансы, которые могут повлиять на результат функциональности и полезности действия парапета. Таковыми являются:

Пример защиты конструкции забора металлическим парапетом

• Следует правильно подобрать место стока излишней жидкости. Отличной идеей является продлить скат до того уровня, где даже при сильных порывах ветра не попадет на конструкцию забора;
• Можно выгодно сыграть, когда будете устанавливать парапет. Сток воды можно направить к какой-либо грядке, углубив трубу в землю. Это поможет обеспечить регулярный полив растения природным путем;
• Крышка парапета должна быть неплоской. Чтобы избежать застоя воды и образования коррозии в местах застоя. Идеальным решением может стать цоколь. Его форма и наклон обычно сделаны таким образом, чтобы осадки и талые воды максимально быстро покидали просторы стока, сохраняя при этом целостность конструкции.

Видео инструкция по установке парапетов на забор

Наборные декоративные столбы

Высокой эстетичностью обладают бетонные столбы из блоков. У наборной конструкции можно отметить следующие положительные качества:

1. Привлекательный внешний вид. Декоративные блоки могут имитировать различные материалы: натуральный и колотый камень, сланец, кирпич.
2. Возможность сделать забор любой высоты.
3. Большой срок эксплуатации и устойчивость к природным факторам.
4. Легкость монтажа, благодаря отдельным элементам, имеющим небольшой вес.
5. Универсальность. Из наборных блоков можно построить комбинированный забор. В блочных опорах предусматриваются пазы для монтажа секционных бетонных плит.

Наборные столбы можно устанавливать на мелкозаглубленный фундамент или под отдельное забетонированное основание под каждым столбом.

Сборка наборного декоративного столба

В полость наборных блоков устанавливается металлическая труба или арматурные прутья. Монтаж декоративных столбов включает следующие этапы:

1. Готовятся лунки размером на 15 см больше столба. Глубина ямы должна быть не менее 2/3 длины арматуры.
2. В яму устанавливается опалубка из досок .
3. Для армирования фундамента буриться дополнительное углубление посередине лунки.
4. В лунку устанавливается арматура или забивается стальная труба.

Схема армирования лунки для декоративного столба

В яму насыпается песок и щебень. В опалубку заливается цемент. Фундамент должен возвышаться над землей примерно на 10 см. Бетон оставляют для застывания на 2 — 3 дня. Устанавливаются наборные элементы. Вокруг сердечника из трубы или арматуры собирается опорный столб из бетонных блоков. Каждый блок заливается бетоном, между собой элементы также скрепляются цементом. Каждый слой тщательно трамбуется. Установка закладных из дерева или металла. Закладные в нужных местах крепятся к каркасу арматуры. Выступающих частей закладных должно хватать для закрепления к ним поперечин забора. В завершении на столбы надеваются декоративные колпаки, которые придадут ограждению законченный вид и защитят бетон от осадков.

Основные формы

Для отделки большинства оград выбирают типовые парапеты. Их производят в нескольких модификациях, и подбор зависит от условий эксплуатации конструкции:

Плоские (П-образные) – просто надеваются на торец ограждения, защищая его верхнюю грань и ребра от сколов и других повреждений. Отличаются большой надежностью, но при этом больше других страдают от воздействия влаги. Чтобы избежать преждевременного разрушения вследствие коррозии, такие парапеты делают из максимально влагостойких материалов.

• Односкатные. По конструкции сходны с плоскими, но при этом один край плоскости у них находится выше другого. Помимо более эстетичного вида у такой конструкции есть и еще одно преимущество – эффективное отведение воды. При монтаже односкатного парапета его ориентируют так, чтобы сток был направлен к дренажному желобу (желоб, в свою очередь, может располагаться как внутри участка, так и снаружи).
• Двускатные – самая распространенная конструкция. Отличаются друг от друга углом ската, а также величиной элементов, заходящих на вертикальные плоскости по бокам секции забора. Чем круче скаты парапета, тем меньше он страдает от влаги, и тем эффективнее отводит воду.

Кроме этих разновидностей есть и другие, нестандартные парапеты – но они используются довольно редко, и в основном в дизайнерских целях.

Использование заборных и кровельных Парапетов

Парапет предназначен для защиты уступов кровли, фундамента и заборов от неблагоприятных погодных условий. Парапеты дают возможность воде и снегу стекать вниз на землю и не скапливаться на уступе кровли или фундамента. Парапеты существенно продлевают срок службы заборов и фасадов. Основным материалом для изготовления парапетов являются оцинкованные листы.

Парапеты деляться на

•Парапеты для забора

•Парапеты для кровли и фундамента

Парапеты изготавливаются в разных форм факторах и отлично подчеркивают стиль строения, играя роль завершающего элемента конструкции.

Мастер листогиб изготавливает прямые парапеты любой сложности и конфигурации. Срок изготовления изделия от 10 минут.

Для расчета цены изготовления парапетов, свяжитесь с нашим менеджером, или воспользуйтесь прайс листом

Классификация парапетов по форме

В зависимости от формы парапеты делятся на плоские, односкатные, двускатные и фигурные.

Плоские (П-образные)

Плоские конструкции не заметны на заборе и обладают повышенной прочностью. Однако на их горизонтальной поверхности может скапливаться вода, под действием которой материал быстро ржавеет и разрушается. Поэтому при выборе П-образных моделей следует отдавать предпочтение материалам с влагозащитными свойствами.

Односкатные

Односкатные парапеты имеют форму горки, по которой талая или дождевая вода стекает в сторону дренажного желоба. Благодаря наклонной форме, вода не скапливается на поверхности парапета, и он дольше сохраняет свои защитные свойства.

Двускатные

У двускатных парапетов есть сразу две наклонные стороны, по которым вода отводится по обе стороны от забора. Чем круче склоны, тем быстрее капли стекают вниз. Строители считают двускатные парапеты самыми надежными и используют их чаще других видов.

Трапециевидные

Представляют собой гибрид плоских и двускатных парапетов. Их венчает небольшая горизонтальная площадка, от которой отходят вниз симметричные скаты.

Что нужно знать

Гидроизоляция кровли подразделяется на два вида: с устройством мягкого покрытия и жесткого покрытия. Применение мягкой кровли в основном ограниченно и используется как гидроизоляция крыши бетонной или любой другой плоской поверхности. Для устройства гидроизоляции для скатных крыш, предусмотрены так называемые жесткие покрытия, такие как: керамическая и полимерная черепица, профнастил, оцинкованная листовая сталь, волнистые асбестоцементные листы. Но в некоторых случаях, для скатных крыш можно применять и мягкие покрытия. Примером может послужить битумно-полимерная черепица, которая укладывается на влагостойкую фанеру по обрешетке.

В виду своей низкой стоимости, мягкая кровля нашла свое применение не только в производственных зданиях, но и в общественных. А простота и небольшое количество сопутствующих материалов, позволяют в кратчайшие сроки произвести кровельные работы. На сегодняшний день можно выбрать несколько вариантов для мягкой гидроизоляции кровли:

1. Устройство покрытий из рубероида. Является одним из самых старых и трудоемких методов, так как требует устройство в 3-4 слоя, а также постоянное наличие горячего битума.
2. Устройство покрытий из битумных рулонных материалов. Укладка покрытия осуществляется путем наплавления на изолируемую поверхность. Идеально подходит для металлических поверхностей, например, как гидроизоляция крыши гаража.
3. Битумно-полимерная черепица. Идентична по составу с битумными рулонными материалами, но имеет более высокую стоимость и эстетичный вид. Применяется для конструкций скатных крыш. На плоских поверхностях, где не видна фактурная часть и «чешуя», применение не целесообразно.
4. Наливные каучук-резиновые и битумно-мастичные составы. Это новый этап развития мягкой гидроизоляции. На сегодняшний день является самым простым способом гидроизоляции, так как не требует «горячего процесса». В виду простоты монтажа, гидроизоляция крыши своими руками, не потребует значительного опыта и навыков. Наливной состав разливают по поверхности и выравнивают с помощью игольчатого валика, либо распыляют с помощью пульверизатора.

Кровля из рулонной гидроизоляции

При самостоятельном устройстве гидроизоляции кровли, либо с привлечением мастеров, необходимо учесть несколько важных факторов:

1. Необходимо выбрать тот или иной гидроизоляционный материал.
2. Гидроизоляция крыши, цена которой варьируется в достаточно узком диапазоне, довольно дешева. Но предварительно следует ознакомиться со средней стоимостью, чтобы избежать обмана со стороны нечестных продавцов.
3. При устройстве кровель, с применением горячего битума, может потребоваться платное разрешение экологических служб.
4. Мастера, работающие с наплавляемыми материалами, должны иметь удостоверение, разрешающее работу с сосудами находящимися под высоким давлением. Это связанно с тем, что при наплавляемых материалах, тесно работают с пропан-бутановыми смесями.

Виды парапетов для заборов

Виды парапетов для заборов классифицируются по типу используемых материалов.

Бетон. Изделия производят по технологии формования. Бетонные парапеты для заборов обычно устанавливают на низкие декоративные ограждения и под металлическими секциями.

Металлы. Парапеты изготавливают из стали, меди и алюминия. Изделия оцинковывают и покрывают антикоррозийными составами. Это обеспечивает износостойкость и долговечность. Металлические колпаки и парапеты чаще всего монтируют на заборы сверху.

Песок и полиэтилен низкого давления. Полимерпесчаные колпаки и парапеты для заборов стоят дороже металлических, но выигрывают по продолжительности эксплуатации и эстетическим качествам. Изделия обычно выпускают фактурными (стилизованными под черепицу и пр.).

Камень. Обычно — гранит или мрамор. Такие парапеты и колпаки стоят максимально дорого.

Из-за наиболее оптимального соотношения цены и качества чаще используют металлические парапеты для заборов.

Формы и цвета металлических парапетов для заборов

На изображении ниже представлены стандартные формы металлических парапетов для заборов.

При выборе изделий обычно руководствуются следующим принципом: парапеты по форме должны сочетаться с колпаками, а по цвету — с кровлей здания.

Нестандартные заборы защищают при помощи изготовленных вручную сварных конструкций.

Что в итоге

Декоративная накладка на забор из профнастила — завершающий штрих при строительстве ограждения из профлиста. Без нее можно обойтись, но делать этого не стоит: она защищает кромку металлопрофиля от попадания влаги, придает полотну большую жесткость и делает ограждение завершенным за счет создания правильного прямоугольного силуэта.

Торцевая планка на забор из профнастила бывает минимум четырех видов. Старайтесь выбирать профиль такой формы, чтобы на нем не задерживалась вода и снег, а осадки стекали по козырьку.

Установить планку на забор профнастила очень легко. Она одевается на чистый лист и крепится саморезами с небольшим нахлестом.

Читайте по теме:

Лаги для забора из металлопрофиля

Металлические и деревянные лаги для забора из профлиста, их преимущества и недостатки, какие лучше выбрать, как их крепить и сколько они стоят. Об этом — в статье.

Выбор профнастила для строительства забора

Если Вы не знаете, какой из многочисленных видов профнастила лучше подойдет для Вашего забора — то эта статья для Вас. Преимущества и недостатки того или иного типа профлиста, советы по выбору с точки зрения цены, надежности и дизайна.

Доборные элементы для забора из металлопрофиля

Комплектующие материалы для заборов из профнастила: какие бывают и как использовать? Какие элементы — необходимы, а без каких вполне можно обойтись? Читайте в статье.