Какую трубу использовать для забора из профнастила: советы
При выборе труб для построения забора следует обратить внимание на габариты материала. Профессионалы рекомендуют использовать для вертикальных стоек трубы диаметром 60 мм, если высота сооружения до двух метров, и трубы 80 мм, если высота ограждения больше
В качестве столбов для забора высотой менее 2 метров следует применять трубы размером 60 × 40 мм, более высокие ограждения – 80 × 60 мм.
Длину трубы необходимо измерять по высоте изгороди, к которой прибавляют 30% на подземную часть стойки. Количество столбов определяется индивидуально и зависит от периметра ограждения. Советуют распределять стойки с шагом в два метра. А вот уже под лаги будет использоваться только профильная труба. Круглые стойки зачастую не используют. Во-первых, монтировать сам щит забора достаточно трудно, во-вторых, профильные трубы устанавливаются гораздо проще, чем, например, сопряжение круглой трубы со столбом.
Под лаги лучше всего взять профильную трубу с сечением 40 × 20 мм. Стоит отметить, что такие размеры подойдут, как под высокий, так и под низкий забор. Только в случае с высоким ограждением, более двух метров, используют 2-3 горизонтальных элементов. Этот шаг необходим, чтобы профильный лист хорошо закрепился и не прогибался под воздействием сильного ветра.
Несколько советов от профессионалов:
- На заводе трубы изготавливаются различной длины. Трубы небольшого сечения 80 × 80 изготавливаются длиной в шесть метров. Более габаритные модели могут достигать длины как 6 м, так и 12 м. Поэтому подготавливая стойки их нужно порезать кратно заводской длине. Этот аспект минимизирует расходы на металл и убережет от лишков.
- Поперечные трубы (лаги) можно выбирать любой формы – квадрат или прямоугольник. И с той, и с иной формой работать достаточно просто. Этот нюанс остается на выбор строителю.
- Глубина столба. По строительным нормам углубление стойки должно быть 1,2 метра. Этот показатель в большей степени зависит от климатических условий. Представленные нормы взяты из расчета промерзания грунта, однако в частном случае глубина стоек может быть меньше.
По поводу глубины стоек ведутся споры. Кто-то делает зазор 0,5-1 м, кто-то придерживается стандартных норм. В этом вопросе лучше проконсультироваться с профессионалом либо же не снижать разительно уровень нормы. Например, в заборе «эконом» 1,5 метра высотой актуально использовать двухметровые столбы. Из этой длины обычно 0,8-1 м уходит в землю, а наружная часть 1-1,2 м будет служить основной стойкой конструкции.
Заборы из профнастила хороши тем, что вы можете самостоятельно определить высоту будущего сооружения с разницей в 1 сантиметр. Так, например, забор высотой двух метров можно выполнить с трехметровой профильной трубой. Метр уйдет в землю, а два будут использоваться под основание изгороди.
Правильный подбор материалов, грамотный расчет элементов, качественная сборка конструкции позволит возвести долговечный, презентабельный и при этом прочный и надежный забор из профилированного листа.
Как крепить лаги на столбы и профнастил на лаги
Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.
Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.
Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.
Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.
Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно. Если, конечно, вы не собираетесь демонтировать забор через пару лет. Даже за 10 лет соединение так прикипит, что чтобы раскрутить каждое, вам понадобятся огромные усилия. Поэтому не тратьте свое время — это не окупится.
Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.
Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.
С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.
Деревянные лаги для забора из профнастила
Забор из профлиста на деревянном каркасе — самый простой в монтаже и дешевый вид ограждения из профнастила. Лаги для такого забора делают из бруса со стороной не менее 40 мм. При меньшей толщине деревянный брус может не выдержать ветровую нагрузку и треснуть или сломаться в течение одного-двух лет после установки забора. Так что это необходимый минимум.
Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.
Например,
При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа , С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм. Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:
- Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
- Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
- Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
- Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.
Забор из профлиста на деревянных лагах и стальных столбах
Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:
- подвержены гниению и поражению насекомыми;
- впитывают влагу , которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
- быстро теряют вид ;
- нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
- отличаются небольшой плотностью , из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
- имеют неоднородную структуру , из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
- недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.
Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят. Но, несмотря на это, забор из профлиста с деревянными лагами все равно не очень долговечен: раз в 10–15 лет прожилины подлежат замене даже при правильном регулярном уходе.
Рассчитываем необходимое количество столбов или опор
Если планируется ставить сплошной забор, то общая длина ограждения делится на запланированное расстояние между опорами. Оптимальное расстояние между ними с учетом парусности листа профнастила колеблется в пределах от 2 до 3 метров.
При установке секционного ограждения количество столбов определяется от количества секций. К их общему числу добавляется еще один столб.
При подсчете количества стоек необходимо учитывать их длину. Если планируется что металлопрофильный забор будет возвышаться над землей на 2 метра, то к этому показателю необходимо добавить еще 30 %. Таким образом, получаем высоту одной стойки – 2,6 или 2,7 метра. Покупать необходимо трубы такой длинны или немного выше.
Аксессуары для забора
Установка ограждения требует большого количества аксессуаров. Заклепки и саморезы для профлиста мы рассматривать не будем, поскольку подобрать их легко. Есть другие комплектующие, для выбора которых нужно приложить немного усилий.
Все эти элементы забора из профнастила очень важны, ведь без них устойчивость конструкции будет далека от оптимальной.
Верхняя торцевая планка
Для оформления верхнего торца используется любой из 2 типов планки. Это может быть П-образный вариант, а может быть планка-уголок. У этих аксессуаров – стандартные габариты и четко установленный метраж. Для установки используются саморезы.
Оптимальные виды саморезов для крепления торцевой планки:
- Для гипсокартонного профиля;
- Кровельные.
Кронштейн
Такой элемент, как кронштейн для забора из профнастила, не является обязательным. Его используют, если приварить поперечные лаги к столбам по какой-то причине невозможно. Х-кронштейны позволяют соблюдать прямые углы и упрощают закрепление перемычек.
Известно, что сварка – это оптимальный способ возведения металлической ограды. Но качественный крепеж для профнастила тоже подходит, и Х-кронштейн в этом плане сильно опережает другие виды крепления.
Колпак для столба
Чаще всего для привлекательного внешнего вида опорных столбов используются кирпичи. Они окружают профильную трубу, и создается прямоугольный или квадратный кирпичный столб. Но конструкция выглядит незавершенной без установки колпака.
Помимо эстетической функции, колпак, как накладка на забор служит защитой от влаги, пыли и грязи. На рынке есть колпаки с размерами, подобранными специально под профили труб.
Колпаки бывают 2 видов:
- Простые металлические, в виде конуса;
- Кованые с ажурной формой.
Можно выбрать любой вариант, но следует избегать моделей, которые из-за своей ажурной формы теряют водонепроницаемость.
Заглушка для столба
Заглушка – пример еще одной важной детали забора из профнастила. О декоративной функции речь не идет, ведь заглушка представляет собой плоскую пластиковую пластину
Этим элементом можно полностью заменить колпак в целях экономии, но рекомендуется использовать одновременно и заглушку, и колпак. Тогда опорный столб будет служить как можно дольше.
Размеры заглушек соответствуют профилям труб.
Каркасы для ворот
Парапеты для забора и другие комплектующие довольно важны, но каркасы – просто незаменимы.
Ворота и калитка для ограждения чаще всего тоже создаются из профнастила. Поэтому нужно подбирать каркасы, на которые можно нашить профлист.
Примерные габариты каркасов:
- Для ворот – высота от 1,5 до 2 м, ширина от 3 до 4 м;
- Для калитки – высота от 1,7 до 2 м, ширина от 0,9 до 1,2 м.
Для создания каркасов обычно используется труба 40 х 20 мм – та же, что и для поперечных лагов.
Особенности выбора труб для опор и каркаса ограды
Стандартно профильные трубы выпускаются сечением от 10х10 до 500х400 мм. Толщина стенок изделия составляет 1-22 мм. Длина трубы может варьироваться от 6 до 8 м.
Стойки для забора из профнастила подбираются с учетом высоты конструкции, ширины секций и планируемой нагрузки (например, порывов ветра). Для ограды высотой 1,8-2,2 м подходящим вариантом будет опора с отверстием 80х80 мм. При этом толщина стенки профильной трубы должна быть 3 мм.
На ограду, достигающую до 1,5 м в высоту, идет квадратная 2-миллиметровая профтруба размером 40х40 или 60х60 мм. Также возможно использование прямоугольного изделия с отверстием 30х20 или 40х20 мм аналогичной толщины.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем
При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
https://youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E
Расчет количества столбов для забора
Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 – 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил – подразумевают расстояние 4-6 метров.
Создание эскиза, чертежа или схемы
Они необходимы для того, чтобы закрепить визуально все элементы забора, определиться какую он будет иметь конструкцию и из чего будут выполнены опорные элементы (металлические трубы, кирпич, железобетонные столбы и т.д.), произвести расчет количества и объемов необходимого материала. Определиться какой инструмент самым оптимальным образом подойдет для создания забора.
Бывают они в зависимости от конструкции двух видов:
— секционный;
— сплошной.
На чертеж или схему наносится:
- место, где будет расположен забор с учетом особенностей рельефа и местности, расположенных рядом строений и объектов, кустов и прочих насаждений, будущего расположения ворот и т.д.;
- размеры забора – длина отдельных прямых участков на возвышенности, в низинах и участков под углом.
- места, где будут находиться опоры для крепления профнастила.
При этом не нужно забывать, что у нас должен получиться красивый забор, поэтому нужно предусмотреть декоративные элементы.
Пример чертежа
3 этап. Расчет материала на забор из профнастила
Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.
1. Расчет количества листов профнастила:
- при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;
- при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.
Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.
Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.
2. Расчет количества столбов для забора из профнастила
Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила
- при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.
- при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.
Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.
Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.
3. Расчет количества поперечных лаг
Количество зависит от способа установки забора.
- Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.
- При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.
6. Метизы
При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.
При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.
8. Декоративная торцевая планка
Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.абор из профнастилаПрофнастил на забор в Нижнем Новгороде! Торговый дом «ГЛОБУС»! Звоните прямо сейчас!ПОДРОБНЕЕSTROYMATERIALY52.RU₽Сваи 108мм + оголовок от 1550 ₽Сэкономьте до 50% денег на фундаменте, используя винтовые сваи от производителя.ПОДРОБНЕЕART-STROYNN.RU
Профильные трубы
Всего 20-30 лет назад опорные столбы для заборов создавались из металлических труб круглой формы. Но потом на смену устаревшим «цилиндрам» пришла профтруба для забора из профнастила, имеющая сечение «прямоугольник» или «квадрат».
Достоинство такой трубы – увеличенная площадь соприкосновения с профлистом. Это повышает общую устойчивость ограды.
Чтобы забор не прогибался и не перекашивался от ветра, необходимо следующее:
- Ямы под трубы для забора из профлиста делают глубиной не менее 1,2 м, чтобы преодолеть уровень промерзания грунта.
- Опоры поднимают по меньшей мере на 2 м над грунтом.
- Количество поперечных лаг увеличивают до 3 штук.
- Лаги приваривают так, чтобы все трубы прикасались к профлисту 1 стороной.
Чтобы крепление профлиста на заборе было оптимальным, строители подбирают размер и толщину стенок профтрубы.
Следует отказаться от труб, размеры которых меньше 60 х 40 мм. При квадратном сечении рекомендуемый минимум – 60 х 60 мм. Толщина стен не должна быть меньше, чем 3 мм.
Поперечные лаги
Стойки и опоры – не единственный элемент профлистовой ограды, который делается из профильных труб. Поперечные лаги тоже создаются из этих материалов.
Трубы для лаг отличаются по своим характеристикам от опорных труб:
- Рекомендуемая толщина стенок – 2,5 мм;
- Рекомендуемый тип сечения – прямоугольный;
- Минимально допустимые размеры – 40х20 мм.
Лаги нужно приваривать к профлисту широкой стороной. При расчете длины нужно учитывать небольшой допуск, чтобы сваривать было легче. Нарезать лаги обычно приходится самостоятельно.
Расчет материала
Чтобы облегчить расчеты, рекомендуется набросать эскиз ограждения – схематичный рисунок. С помощью эскиза станет ясно, сколько материалов потребуется для монтирования постройки.
Заборы из профнастила делятся на два типа: сплошные и секционные. По типу строения определяют способ монтажа и расход материалов.
Схема включает в себя:
- Месторасположение постройки с учетом рельефа, зеленых насаждений, дорог, ворот.
- Перепады высот рельефа.
- Высоту и длину с указанием протяженности прямых отсеков.
- Место установки опорных столбов.
Столбы
Количество опор определяется исходя из расстояния между столбиками. Для разных типов ограждений расчеты отличаются.
- Секционный. Рассчитывают число секций, расстояние между столбами, цифра равна площади профнастила.
- Сплошной. Протяженность забора делят на расстояние между опорами. Среднее значение равняется 2000-3000 мм с парусностью. Большее расстояние увеличит количество лаг и толщину опор.
Стойки устанавливают по углам, рядом с калиткой и воротами.
Лаги
О расчете лаг. Погонный метраж зависит от монтирования ограждения.
- До 2 м используют две лаги, оставляя зазор от краев 300 мм.
- Более 2 м берут три лаги.
Листы
Листы профилированного металла крепят вертикально или горизонтально. Горизонтальный метод предполагает высоту, равную 1-3 рабочим ширинам профнастила. При вертикальном, высоту определяет заказчик.
- Секционный метод. Общая ширина берется в случае, если размер пролета равняется ширине профлиста. Полезная, если заказчик ставит 1,5-2 листа.
- Сплошной метод. Протяженность забора делят на полезную ширину профнастила.
Сопутствующие
- Число держателей определяется так: количество стоек умножают на количество рядов поперечных лаг.
- Заглушек берется столько же, сколько опор, с небольшим запасом.
- Метизы. При монтировании двух лаг используется 6 метизов на лист, трех – 9. Количество саморезов округляют в большую сторону, кратную количеству деталей в упаковке – запас не повредит.
- Краска в больших количествах не требуется – 50 грамм.
- Количество декоративных торцевых планок считают из длины ограждения, поделенной на рабочую длину крепежа.
Калькулятор онлайн
Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.
Почему стоит выбрать именно этот забор
Этот строительный материал обладает массой преимуществ, главное из которых – высокая скорость и простота монтажа. Установить забор такого типа под силу любому человеку.
Вам не нужно обладать квалификацией строителя и иметь в своём арсенале специализированный инструмент – подойдёт стандартный, имеющийся у каждого домашнего мастера.
Единственную сложность вызовет сварка, но если вы не обладаете аппаратом и соответствующими навыками, можно всё сделать без неё. Другие достоинства:
- низкая стоимость материалов, доступная даже при небольшом бюджете;
- высокая прочность и устойчивость к агрессивной внешней среде;
- долговечность, стойкость к выгоранию;
- эстетический внешний вид;
- острый верхний край листа, осложняющий возможность перелезть через него злоумышленнику.
При условии правильного подхода к выбору материалов вы можете получить отличное решение, которое украсит и сделает оригинальным ваш загородный участок. Посмотрите фото забора из профнастила, чтобы убедиться.
Какие бывают виды?
Планируя установить забор из профнастила, необходимо определиться с типом его конструкции. Многообразие ограждений можно разделить на следующие группы.
Сплошные
Профнастил можно состыковывать друг с другом, создавая сплошную изгородь. Такая конструкция отличается простотой монтажа – в большинстве случаев не требуется фундамент, достаточно заглубить опорные столбы и закрепить на них горизонтальные балки.
Легкость установки, доступная цена, непросматриваемость участка – главные достоинства такого ограждения. Аккуратный, но простой внешний вид не добавляет солидности, однако, это можно исправить, используя декоративные элементы при оформлении верхнего края, ворот и калитки.
На фотографии представлен высокий забор из профнастила, который позволяет защитить участок от недоброжелателей и взглядов соседей. Аккуратный внешний вид и надежность делают такое решение идеальным для обустройства территории дачи.
Штакетник
Ограждение из металлических планок стремительно завоевывает новых поклонников среди владельцев дачных участков и загородных домов. Евроштакетник представляет собой планки профилированного листа. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку планки имеют фиксированную длину.
Быстрая сборка позволяет монтировать ограждение самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками, на участок проникает солнечный свет, обеспечивается циркуляция воздуха, что благоприятно сказывается на здоровье растений, посаженных около забора.
Эстетичный внешний вид изгороди добавляет участку уюта, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Ремонтопригодность тоже является бесспорным преимуществом, поскольку менять отдельные участки можно, выкрутив саморез или вырвав заклепку, а затем осуществить монтаж новой планки.
Евроштакетник – стильное решение для оформления границ участка частного дома или дачи. Планки могут устанавливаться с обеих сторон поперечных лаг, как это показано на фото, или только с одной. В последнем случае снижается расход материала, но территория становится более просматриваемой.
С кирпичными колоннами
Такое ограждение получило широкое распространение, благодаря своему благородному внешнему виду. Между колоннами из кирпича располагаются секции из профнастила, который крепится на лаги из профильной трубы или уголок. Если пролеты между опорными столбами достаточно большие, появляется необходимость в монтаже дополнительных лаг, которые устанавливаются с тыльной стороны.
Конструкция комбинированного ограждения предполагает наличие фундамента. Сложность работ компенсируется долговечностью ограждения и всевозможными вариантами его оформления. Внешний вид гармонирует с любым экстерьером.
Кирпичные колонны, украшенные декоративными элементами, в сочетании с профнастилом имеют привлекательный вид. Такое дизайнерское решение подходит для частных домов.
Без фундамента
Отсутствие фундамента ускоряет монтаж ограждения и позволяет сэкономить средства на покупку бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов по высоте, почва не является водянистой, а местность не подвержена воздействию сильного порывистого ветра. В этом случае сперва устанавливаются столбы. Опоры заглубляют на расстояние не менее 1,5 м, а дно ям заполняется гравием или осколками кирпича. Столбы выравниваются с помощью отвеса и заливаются цементным раствором. После этого устанавливаются поперечные лаги и осуществляется крепление металлических листов.
С фундаментом
Ограждение на фундаменте обладает повышенной надежностью. Такой каркас способствует наибольшей ветроустойчивости. Ленточный фундамент заливается бетоном по всей протяженности ограждения, при этом используется арматура и опалубки. На финальном этапе выполняется облицовка фундамента кирпичом или камнем.
Полет фантазии
Ограждение из досок как произведение искусства
Вариантов деревянных заборов существует великое множество. И никто не мешает придумать свой, выбрать какого цвета и какого размера будут опоры и перекладины.
Кто-то использует старые деревянные поддоны, интересно оформляя их. Кто-то комбинирует различные материалы с деревом и находит очень оригинальные решения. Кому-то достаточно использовать разноцветные краски для придания креативности участку и дому. Очень весело смотрятся заборы в виде цветных карандашей.
Словом, все зависит от фантазии и умений хозяина. И не всегда требуется много денег для придания уникальности своему архитектурному ансамблю. Достаточно желания, творческого подхода и небольших физических усилий. Зато плоды этих усилий будут долго радовать обитателей вашего участка и окрестных домов.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Что в итоге
Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.
Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.
Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.
При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.
Кроме стандартной конструкции забора с лагами, есть и другой вариант ограждения из профлиста и несущей марки, расположенной горизонтально земле. Такому ограждению не нужны прожилины, но он смотрится грубее, быстро загрязняется и требует намного более частого мытья для сохранения вида.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Коллектив oprofnastile.ru
Читайте по теме:
Евроштакетник из профнастила
Классический дизайн, элегантный внешний вид, прочность, надежность и срок службы в 50 лет — все это евроштакетник, новейший материал для Вашего забора. Хотите узнать больше? Тогда читайте статью.
Столбы под забор из профнастила
Столбы для забора из профнастила: какие они бывают, как их установить. Читайте в статье о том, какой вариант столбов для профлиста лучше выбрать и какие у каждого из них есть преимущества.
