Технология установки
Но при желании можно сделать забор из металлочерепицы с кирпичными столбами.
Заранее производится нарезка материала с помощью ножниц по металлу или специальной пилы. Использование болгарки крайне нежелательно, поскольку это повредит покрытие профнастила и приведет к коррозии.
Установка ограждения включает в себя следующие этапы:
- Первоначально необходимо провести разметку участка, на котором будет устанавливаться забор, а также определить место под опорные столбы. Расстояние между столбами не должно превышать 2-3 метров во избежание механических повреждений.
- Далее следует подготовка ям для установки столбов, причем начало работ оптимальнее проводить с места установки ворот. На дне ям зачастую укладывается «подушка» из гравия.
- После подготовки ям замешивается бетонный раствор и устанавливаются стойки. Их покраску лучше проводить заранее. При установке необходимо следить, чтобы все опоры были строго вертикальными во избежание перекосов в итоговом заборе.
- Через пару недель после фиксации вертикальных стоек и полного высыхания бетонного раствора следует приварка поперечных лаг. Для них предпочтительнее использовать специальный профиль. Но допускается и уголок. Лаги, расположенные снизу, должны отступать от земли не менее, чем на 30 см. Место сварки в конце необходимо обработать грунтовкой и эмалью.
- После полной установки каркаса идет крепление металлочерепицы с помощью саморезов. Заклепки нежелательны, если хочется оставить возможность демонтажа. Крепление производится с нахлестом. Крепить следует внизу волн для обеспечения большего прилегания материала и обеспечения незаметности монтажа. Саморезы ввинчиваются не менее, чем на 20 мм в глубину.
Финальное действие при условии установки каркаса из металлических труб заключается в сохранении опорных столбов от коррозии. Для этого используются специальные заглушки, которые одеваются на верхние концы опор.
В конце, при необходимости, проводится покраска специальным составом для металлочерепицы.
Как использовать материал в декоре
Керамическая черепица легко укладывается на скатные кровли — она имеет систему пазовых креплений. Между элементами не остается даже небольших промежутков. Кровля выглядит монолитной и цельной. Однако забор — это не скатная кровля, он имеет отвесную поверхность. Поэтому для монтажа необходимо предусмотреть дополнительный крепеж. Монтировать черепицу можно на специальные смеси, которые надежно зафиксируют материал на поверхности.
Столбы и забор облицованные керамической черепицей
Керамическая черепица с успехом заменит отделку искусственным или натуральным камнем. Вам не нужно покупать дополнительные материалы для отделки забора, если есть старая керамика. Она имеет несколько преимуществ:
- устойчивость ко всем внешним факторам, включая высокую влажность, перепады температур, заморозки, плесень, грибок, ультрафиолет;
- эстетичность;
- высокую прочность.
Материал не впитывает влагу и не теряет прочности с годами. Он выдерживает большое количество циклов заморозки. Керамическую черепицу можно использовать даже для защиты забора. Материал под керамикой не разрушится от влаги и других внешних факторов.
IV этап. Формирование черепицы
Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.
Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.
Рамка для изготовления глиняной черепицы.
Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.
Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.
Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.
Имитация леса
Если бамбук для вас слишком экзотическое растение, можно использовать и привычные ветки и сучья из ближайшего леса. Для создания эффектного «деревянного габиона» подойдут «лесные отходы» любой толщины, а вот по длине ветки придется подобрать примерно одинаковые. Выкопайте траншею и установите в противоположных ее концах самые толстые бревна. Прибейте к ним доску и вертикально поместите между ними, воткнув в землю, ветки примерно одинаковой длины. Затем утрамбуйте грунт, уплотнив ветки. При желании можно прибить еще одну доску, которая будет удерживать весь «лес» в одном положении.
Эстетичность покрытия
Керамическая черепица будет выглядеть стильно и дорого. Это натуральный материал, который невозможно спутать с искусственным камнем или плиткой. Он надежен и не теряет своей яркости под воздействием солнечных лучей. Черепица может служить также материалом для отделки фасада, в основном — цоколя. Она предотвратит образование плесени и грибка на нижней части здания и преобразит облик объекта.
Этот материал не создавался для того, чтобы его монтировать на отвесные вертикальные поверхности, поэтому необходимо предусмотреть дополнительный крепеж. Это единственная проблема, с которой может столкнуться мастер.
Дополнительное покрытие: ангобирование и глазурование
Прежде, чем керамическую черепицу отправляют на обжиг, ее по желанию производителя подвергают дополнительной обработке или оставляют полностью натуральной (пользуются спросом и такие черепицы).
Если на выходе хотят получить именно красную черепицу, то ничем дополнительно ее не обрабатывают, чтобы не нарушить процесс образования окислов железа, которую и дают такой красивый оттенок. Но, если не потеряв в экологичности и качестве, хочется достичь какого-то другого необычного дизайна, здесь идут на хитрости.
Так, проверенный временем надежный способ – это ангобирование. Здесь с водой смешивают белую глину, и добавляют в нее цветную глину или минеральные пигменты.
В итоге ангобированная черепица не растрескивается со временем, не выцветает со временем и сохраняет свою прочность на протяжении всего времени своего существования. Ведь ангоб – это тоже глина, а потому при перепадах температуры и покрытие, и черепица сужаются-расширяются одинаково:
Еще один метод окраски черепицы – эффект мокрого асфальта. Его достигают, если в процессе припеканя ангоба добавляют стекловидную массу, и общее покрытие получается особенно высококачественным.
Еще один хороший способ изменить окраску черепицы – глазурование. Здесь черепицу покрывают порошкообразным материалом, который после обжига придает ей изящную стекловидную поверхность. Весь секрет – в ионах металла, которые включены в такую глазурь.
В результате глазурованная черепица отлично защищена от пор и выглядит, как новая. Любой дождь мгновенно смывает с нее потоки грязи и возвращает блеск. Даже через десятки лет глазурованная керамическая черепица выглядит, как новая.
К слову, ангоб ко всему обладает полной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, поэтому, как обещает производитель, и через 80 лет такая черепица будет обладает красивым коричневым цветом. А самое интересное, что до обжига такая черепица выглядит голубой по оттенку!
К сожалению, иногда производители хитрят и выдают за глазурь высококачественный ангоб, в котором повышено содержание стекла. Но настоящая глазурь в правильном смысле – это чистая стекловидная масса и уже двухступенчатый процесс производства. Вот почему она дороже, и вот почему такая яркая и красивая по цвету.
Посмотрите, насколько уникальный продукт получается, если задействовать экологичный материал и современные технологии:
Ангоб позволяет сделать поверхность керамической черепицы более плотной, а обожженные поры слегка закрываются. Т.е. способность поглощать воду и отдавать все еще есть, но уже меньше.
Если же черепица глазурованная, она полностью запечатана, и влагу уже не поглощает вообще. Вот почему на глазурованной керамической черепице не образовываются наросты, ведь им все-таки нужна влага хоть в небольшом количестве.
Существует также и такой подход. Если количество песка при изготовлении черепицы больше 40%, то при обжиге образуется стекловидная поверхность – глазурь.
Если же на поверхность наносится чистое толченое стекло с пигментом, или чистый кварцевый песок, то в процессе обжига получается тонкое стекло поверх черепицы, которое не просто отражает светлые лучи, а преломляет их. Это позволяет изменить оттенок крыши в зависимости от того, где находится солнце! Это называется «топлазурь».
Небольшие секреты. Придать нужный оттенок черепице также помогают:
- Марганец, содержащийся в финальной окраске, придает черепице темно-коричневый цвет;
- Железо и известь делает черепицу светло-желтой;
- Добавление минерала магнетита дает светло-красный цвет.
Благодаря появления ангоба и глазури цветовая палитра настоящий керамической черепицы сегодня расширилась до нескольких десятков оттенков!
Верните оставшуюся металлочерепицу в магазин
Прежде всего, попробуйте продать остатки вашей металлочерепицы. Если она новая, и вы просто не рассчитали количество листов, то можно сдать остатки обратно в тот же самый магазин (только при этом должен быть товарный чек на данный товар). Продавцы-консультанты иногда сами говорят, что примут остатки и вернут за них деньги. Конечно, при условии, что вы сохранили товарный чек.
Если же ваша металлочерепица уже отслужила какой-то срок, то ее все равно можно попробовать продать. Ведь известно, что срок службы у этого материала от десяти до пятидесяти лет. И вполне возможно, что кому-то нужен данный кровельный материал за невысокую цену. А вам все равно какая-то прибыль будет.
Устройство стропильной системы дома – как выбрать лучший вариант
После расчетов распределенных нагрузок, передаваемых на стены, было решено использовать стропильную систему открытого типа, при котором видны стропила, зашитые обшивочной доской. В таком случае имеется два способа исполнения: использование реальной стропильной системы, которая проходит внутри и снаружи дома или фальшстропил. Мы остановились на втором варианте. Так как он позволяет скрыть реальную толщину утепления внутри кровли (а это 250 мм!) и сохранить эстетику крыши.
В нашем случае часть стропильной системы над домом из строганной сухой доски размером 190х70 мм, а снаружи дома из клееного бруса размера 190х70 мм. Предварительно вся стропильная система была обработана био-огнезащитным составом. Доски были пропитаны маслом в два слоя и отшлифованы в лицевой части. Свесы кровли снаружи «зашиты» имитацией «под брус», что избавило от покраски «неудобных» элементов дома.
Сами стропильные ноги опираются на стены из бруса, которые плотно сидят в замках и в профиле. Все стропила в коньке и на вальмовых хребтах крепятся через перфорированный крепеж: в коньке ─ на усиленные уголки 90° анкерными рифлеными гвоздями 4х40 мм, на вальмовых хребтах ─ на уголок 135°.
Инструкция по монтажу
Монтаж натуральной черепицы рекомендуется доверить профессионалам, однако при отсутствии такой возможности допускается выполнить укладку кровельного покрытия самостоятельно.
Разметка и установка обрешётки
Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.
Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.
Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.
Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.
Кладка и крепление натуральной черепицы
Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.
Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем
Технология укладки черепицы
монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.
После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.
Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.
Установка элементов кровли
Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.
Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.
Установка элементов кровли
На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.
Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.
Обустройство вентиляции
Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной вентиляции. Гидроизоляционный слой выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.
Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.
Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.
Виды современной керамической черепицы
В основном керамическую черепицу сегодня производят в таких видах: штампованную, которая еще делится на пазовую, формованную и пазовую.
Разновидности штампованной – голландская, марсельская, мунк-нунн и S-образная. К штампованной черепице относят также коньковую, как отдельный вид.
Следующий вид керамической черепицы – это ленточная. Еще ее называют черепицей пластического формования. Именно сравнительно недавно появились на свет самые красивые виды черепицы.
Отдельный ее вид – черепица полусухого прессования, именно так производят плоскую черепицу с профилем «бобровый хвост».
Пазовая черепица обладает большей площадью поверхности и более сложной профилированной формой. Вы узнаете ее по наличию закроев, которые образуют замок. А он, в свою очередь, облегчает соединение элементов черепицы в процессе монтажа, а также повышает герметичность всей кровли.
Еще один красивый вид черепицы – средиземноморская. Такие изготавливаются в южных странах, всегда с большой волной и выглядят так, словно бы пролежали на крыше не один десяток лет.
Нередко еще перед укладкой возникают проблемы, когда длина черепицы не соответствует расстоянию между брусками обрешетки, которая уже установлена. Тогда выручают такие виды пластин, которые допускают сдвиг по длине, а это обеспечивает беспроблемную укладку:
Между прочим, появление таких замков на черепице вызвало настоящую революцию среди кровельных материалов! Ведь замки не только значительно облегчили монтаж и усилили герметизацию всего кровельного покрытия, но и выполняют дополнительную функцию отвода воды.
В итоге укладывать такую черепицу можно, как подвижный конструктор, с разным шагом:
Такая черепица просто-таки замечательна тем, что ее можно «сдвигать» по вертикали и обрезать верхние или нижние черепки не придется!
И, наконец, давайте рассмотрим отдельные виды черепицы, которые еще выпускают кроме рядовой, предназначенной только для скатов:
- Коньковая черепица, как следует из названия, укладывается на коньке. Еще ее выпускают декоративную, с фигурками петуха.
- Боковая торцевая или фронтонная, нужна для обустройства фронтонных свесов крыши. Ее делят на правостороннюю, и левостороннюю и универсальную.
- Опорная черепица нужна для монтажа у дымоходных мостиков и ступенек, а также для снегозадержателей.
- Вентиляционная черепица обеспечивает вентиляцию внутри скатов. У нее – самая разная форма, но укладывают ее всегда там, где прерывается вентиляционный зазор, т.е. возле люкарн или окон. Также она необходима там, где крыша имеет большую площадь, ведь естественной вентиляции через щели в коньке обычно недостаточно.
- Тройник или двойник для соединения коньков. Нужен там, где сходятся ребра или коньки.
- Крестовина, служит для соединения ребер шатровой крыши, где вообще нет коньков.
- Конечная и начальная коньковая черепица, которая поможет красиво оформить края. Коньковая заглушка нужна для того, чтобы полностью закрыть коньковую черепицу на коньке.
- Антенная насадка проходной черепицы необходима для того, чтобы правильно вывести антенну. Есть отдельно еще вентиляционная насадка для проходной черепицы, которая нужна для канализационных стояков и каналов.
Расход рядовой черепицы – около 10 штук на один квадратный метр, дополнительной – в зависимости от сложности самой крыши.
Еще есть такой вид, как прозрачная черепица из акрилового стекла или плексигласа, чтобы создать естественное освещение под крышей. Таковой заменяют часть натуральной черепицы.
Преимущества и недостатки натуральной керамической черепицы
Преимуществами глиняной черепицы следует считать:
- долговечность. Гарантийный срок составляет 30 лет, но, при укладке материала можно смело рассчитывать на 50 лет эксплуатации (на практике материал служит и по 100 лет)
- прочность и способность выдерживать все нагрузки
- простота и удобство укладки. Небольшой формат элементов позволяет покрывать крыши любой конфигурации
- экологическая чистота материала
- высокая ремонтопригодность
- шумоизоляция — керамическая черепица не гремит под дождем
- кровельное полотно не горит и служит надежной защитой от распространения огня
- стильный и солидный внешний вид. Такое покрытие считается самым престижным
Недостатки керамической черепицы:
- вес полотна глиняной черепицы довольно высок, что требует сборки надежной стропильной системы
- невозможность механизировать укладку — только ручная работа
- при возникновении избыточных нагрузок элементы черепицы могут сломаться
- высокая стоимость материала
Недостатки глиняной черепицы напрямую связаны со свойствами керамики, поэтому можно считать их особенностями конструкции кровли.
Состав и структура
Исходным материалом для производства черепицы служит красная глина без примесей песка или органики. Это важный момент, так как все включения могут при тепловой обработке выгорать и образовывать поры, снижающие прочность изделий. Необходимо использовать жирное и легкоплавкое сырье, способное после обжига образовать твердый и влагоустойчивый материал. В состав добавляют пластификатор, чтобы исключить растрескивание и деформации при обжиге.
Процесс термической обработки проходит в три этапа:
- первичный нагрев и удаление влаги при 120°
- обработка при температурах свыше 1000°
- плавное контролируемое охлаждение изделий
Технология напоминает производство клинкерного кирпича. Полученная продукция представляет собой род искусственного камня, устойчивого ко всем нагрузкам и воздействию воды.
Морозостойкость
Проверка может производиться по европейским или внутрироссийским стандартам. При этом, результаты показывают устойчивость материала к предложенным условиям, которые не всегда аналогичны условиям эксплуатации.
Проверка происходит путем погружения образцов на 7 дней в воду, после чего их помещают в морозильную камеру. Затем их извлекают и оттаивают, затем снова замораживают. Это исследования по классу Е. Делается 150 циклов.
Проверка по классу В (один из самых жестких европейских стандартов) предусматривает 150 циклов заморозки и разморозки. Сначала образец охлаждают до 0°C, затем до -5°C, после чего до -15°C. После этого образец оттаивают и нагревают. На весь цикл дается 180 минут. По окончании исследований материал осматривают и проверяют его рабочие качества.
Внутрироссийские стандарты намного жестче — они предусматривают до 400 циклов проверки. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации таких жестких условий (полное насыщение образца влагой и частый переход через 0°C) не происходит, поэтому, показатели даются с большим запасом прочности.
Возможность вторичного использования
Срок службы керамической черепицы составляет 50 лет и больше. Однако, иногда владельцу дома по разным причинам приходится менять кровлю. Например, надо покрыть пристройку, для которой не нашлось такого же материала, как на старом доме. Поэтому, у владельца дома появляется немалое количество черепицы, бывшей в употреблении, но вполне еще пригодной к многолетнему использованию.
Выбрасывать такой материал не следует — можно покрыть надворные постройки, использовать материал для оформления изгородей или создания подпорных стенок для насыпей (если рельеф участка неровный). Можно сделать террасу или навес, покрыть беседку в старинном стиле. Наконец, черепицу можно продать кому-нибудь по сниженной цене.
Стоимость материала
Стоимость натуральной керамической черепицы весьма высока. Цена может составлять от 1000 до 4500 ₽/м2 (и выше). Это намного дороже, чем стоимость других кровельных материалов. Цена только одного материала, без стоимости монтажа, может превышать расходы на постройку самого дома. Это ограничивает популярность черепицы, делая ее элитным материалом для обеспеченных и состоятельных людей.
Отчасти такая ситуация возникает из-за отсутствия отечественных предприятий по производству керамической черепицы. Материалы поступают из Европы — Германии, Югославии, Польши или Словакии. Больше всего моделей от германских производителей, поставляющих качественную и долговечную, но весьма дорогую глиняную черепицу.
Кроме этого, придется немало заплатить за монтаж. Предложения от специализированных фирм начинаются от 600 ₽/м2, что значительно увеличивает общую стоимость кровли.
