Выбор и установка деревянных столбов

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

• Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
• Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

• Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
• Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
• После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

• Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
• Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
• Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Как изготавливают собственноручно деревянные столбы

Стоит отметить, что от качества столбов из любого материала всегда зависит долговечность конструкции. Это касается не только монтажа.

1. Начнем с того, что в работу редко идет дубовый столб. Из-за цены за 1м3 для строительства именно ограждений желательно от дуба отказаться. А цена на нестроевой лес (2-3 категория) устроит каждого.
2. Лучше покупать любой необработанный лес по сезону. Идеально – это материал, срубленный в конце зимы или начале весны. В это время древесина «спит», в нем минимум смолы.
3. Просушка должна выполняться самостоятельно, на территории будущей стойки. Только так можно точно добиться тех 15% влажности.
4. Если монтаж планируется без антисептика (дерево просто высохнет и уйдет в работу), то часть стволов, которая поместиться в грунт, нужно обжигать до образования угля. Именно уголь будет отталкивать влагу в самых увлажненных частях столбов (граница талых вод).
5. Процесс сушки занимает от 4 до 12 месяцев. Причем бревна обязательно укладываются в штабеля и консервируются.
6. В процессе монтажа лунку или отверстие под столб нужно делать как можно уже. Иначе возможно расшатывание в будущем.
7. Столбы запрещено лакировать или красить до посадки на свое место.
8. В качестве хорошей защиты именно нижней части столба, погруженной в грунт, лучше взять битумную пропитку. Это по сути смола, и древесные волокна приобретут с ней необходимый слой защиты от влаги и сырости.
9. Верхняя часть столба также всегда будет впитывать влагу, поэтому её либо срезают под острым углом (снег и дождь просто стекут по стволу), либо закрывают каким-нибудь декоративным колпаком.
10. Столбы подбираются на всю высоту забора. Поэтому общая длина будет равна высоте забора плюс половина от этой величины, закапываемая в землю.

Преимущества и недостатки металлических опор

К преимуществам металлических опор освещения относят:

• Легкость (благодаря малому весу упрощается процесс транспортировки, монтажа).
• Аккуратный дизайн (отличается в зависимости от моделей, типа и количества светильников).
• Устойчивость к воздействию коррозии (обеспечивается за счет покрытия из цинка либо другого защитного материала толщиной от 80 мкм).
• Стойкость к порывам ветра, силовым нагрузкам (прямостоечная опора с легкостью выдерживает до 3 т, если её высота не превышает 10 м).
• Длительный эксплуатационный ресурс – до 75 лет.

Среди недостатков металлических опор освещения числится необходимость периодического техобслуживания. Хотя это зависит от особенностей самой опоры, наличие антикоррозийной обработки. Если для защиты от коррозии служит обычная эмаль, её нужно периодически обновлять. Еще одним минусом считается дороговизна опор по сравнению с аналогами из других материалов.

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

1. Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
2. Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
3. Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
4. Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

• Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
• Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

Достоинства деревянных ЛЭП

• Легкий монтаж;
• Простая транспортировка;
• Столбы очень редко падают.

Вариант устройства деревянной опоры ЛЭП Так как древесина отличается большой эластичностью, имеет высокие показатели гибкости, такие электрические опоры отлично работают в районах, где постоянно дуют сильные ветра и провода испытывают высокую ветровую нагрузку. Такие опоры отличаются большим сроком эксплуатации. Если они хорошо пропитаны качественным антисептиком, то срок использования может достигнуть 50 лет. Кроме того, стоимость изготовления деревянных столбов намного ниже, чем производство их бетонных аналогов.

Монтаж столбов линий электропередач

Электричество в каждом жилом доме или промышленном здании стало давно уже не прихотью, а необходимостью для комфортной и удобной жизни, работы, производства. Другими словами электричество стало неотъемлемой частью жизни любого человека. Но не все знают как электричество появляется во всех квартирах, частных домах, на рабочих местах, в метро, в лифтах, да и в наше время везде, так как в эпоху энергопотребление энергопотребление достигло небывалых высот. Всё начинается с проведения воздушных кабельных электросетей от трансформаторных подстанций, которые обеспечивают надёжную бесперебойную подачу электроэнергии к потребителю. Для этого необходимо устанавливать специально оборудованные электрические столбы.

Электрические столбы являются опорами воздушных линий электропередач и считаются важнейшей частью ЛЭП на которых крепят и подвешивают провода на определённом уровне .

Как правило столбы ЛЭП бывают 4 видов и отличаются по материалам изготовления: деревянные, железобетонные, металлические и композитные. Каждые опоры имеют свои преимущества и недостатки и используются в зависимости от условий климата. Рассмотрим каждые из них:

Монтаж деревянных опор ЛЭП

Изготавливают из круглых брёвен сосны или лиственницы и используются для линий до 220-380 Вольт в России и до 345 в других странах. Широко применяются деревянные опоры в Западных странах и Европе и значительно меньше в странах СНГ.

Основные преимущества деревянных столбов: прочность и эластичность (способны выдержать в 2 раза больше нагрузки на изгиб, чем Ж/Б опоры), лёгкость материала ( в 3 раза легче своего железобетонного аналога, поэтому не нужна тяжёлая техника), неприхотливы в транспортировке и монтаже ( не склонны с сколом, способны выдержать рывки и удары), высокие диэлектрические свойства (снижена утечка тока на воздушных линиях стоек, усиленная грозозащита), срок службы не менее 40 лет и выше ( при условии правильной обработки ствола Креозотом срок службы возможно увеличить от 6 лет до 35-50 лет ), низкая стоимость ( затраты на деревянные опоры значительно меньше стоимости аналогов из стали и бетона)

Основным недостатком деревянных столбов считается их гниение в области соприкосновения с почвой, но этого можно избежать при помощи пропитки столба специальным антисептиком.

Монтаж железобетонных опоры ЛЭП

Изготавливаются из бетона, армированного металлом и используются для линий 35-110 Киловольт.

К основным достоинствам ж/б столбов относятся: стойкость к коррозии, стойкость к воздействию химических реагентов. которые содержатся в воздухе, высокая прочность, срок службы более 50 лет, огнеустойчивость и простота обслуживания.

К недостаткам железобетонных опор можно отнести: высокую стоимость, значительный вес изделий, риск возникновения дефектов , сколов и трещин при транспортировке к месту монтажа и выкрашивание бетона при воздействии окружающей среды

Металлические опоры ЛЭП

Изготавливают из стали различных спец марок, места стыков скрепляют сваркой и болтами, для предотвращения окисления поверхность столбов оцинковывают и красят специальной краской. Используются для линий большой мощности и сверх высоких токов. Металлические опоры бывают решётчатые, многогранные (закрытого или открытого профиля), из стальных труб. Их основной плюс высокая механическая прочность, поэтому они отлично подходят к суровым и тяжёлым климатическим условиям, склонам гор, труднодоступным дорогам.

Другие достоинства: длительный срок эксплуатации, быстрое строительство, малый вес, минимальные затраты на монтаж и транспортировку, простота залива фундамента.

Основной недостаток — сильно подвержены коррозии

Композитные опоры ЛЭП

Сравнительно новый вид опор, используемые с начала 2000-х годов и представляют собой конструкции из армированный полимерных композиционных материалов, обладающих высокими диэлектрическими свойствами, что значительно увеличивает грозоупорность этого вида ЛЭП.

Самыми востребованными опорами в России на сегодня являются железобетонные столбы, которые доказали свои преимущества в условиях климата Российской федерации. В основном используются кольцевого или прямоугольного сечения и способны выдерживать температуру до минус 55 градусов, выдерживая при этом агрессивное воздействие окружающей среды. Для загородного и уличного освящения отлично зарекомендовали себя опоры СВ 95-2, СВ 110-4,9, ССЦ, ОГК, ОПСВ

Контроль качества

В процессе изготовления опоры проходят несколько этапов контроля качества. Первый предусматривает обследование элемента будущей линии электропередач на предмет геометрической точности. После этого заготовка отправляется на сушку. Перед пропиткой материал проверяют на показатель влажности, который не должен превышать 28%. Далее предусматриваются контрольные проверочные мероприятия, в ходе которых определяются характеристики защитного средства, которым обрабатывались деревянные опоры ЛЭП. Правила монтажа требуют, чтобы на место установки материал доставлялся с оптимально пропитанной структурой. Для соблюдения этого условия технологи оценивают глубину пропитки, а на основе результатов анализа формируется соответствующий сертификат качества.

Опоры ВЛ

Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный. Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов. Чтобы воспринимать поперечные нагрузки, применяются анкерные опоры с расположением подкосов или «ног» в перпендикулярном направлении.

Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.

Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка — с плотной подгонкой деталей.

Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.

Деревянные опоры ЛЭП

Древесный материал применялся для устройства линий электропередачи еще на заре электрификации. Поскольку деревянные опоры ЛЭП обходятся очень дешево, они не потеряли своей актуальности и в современных условиях. Опоры из натурального дерева могут эксплуатироваться в любых, даже самых суровых климатических условиях. Древесина выдерживает низкие температуры, шквальные ветры, обладает высокой устойчивостью к действию влаги. Поэтому, несмотря на отдельные физические недостатки данного материала, многие организации, обслуживающие электросети, предпочитают именно деревянные опоры.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Технология изготовления

Для изготовления конструкций применяются разные породы деревьев: береза, орешник, бук, лиственница. Наиболее долговечным считается дуб, но не все могут его себе позволить из-за высокой стоимости. Не используются в строительстве плодоносы и вечнозеленые породы. Первые имеют мягкую центральную часть, а вторые быстро высыхают и приходят в негодность.

Для изготовления столбов из дерева рекомендуется покупать необработанный лес, полученный в начале весны или конце зимы. Бревна складывают в штабеля, консервируют и оставляют на 5-12 месяцев. Так выполняется просушка, задача которой — снизить влажность дерева до 15%.

Характеристики обрезной и необрезной доски

Необрезная древесина для строительства заборов

Обрезной (строганный) материал относится к пиломатериалам первого сорта. Он обработан со всех четырех сторон. Необрезная (не строганная) обработана только с двух сторон, по бокам у нее остается кора. Это пиломатериал 2-4 сорта.

Необрезная имеет свои плюсы – невысокая цена и несложность монтажа. Если нужно построить длинный забор, чаще выбирают ее. У не строганной хорошо просматривается фактура дерева, что очень гармонично смотрится с деревянными домами

Проявив немного фантазии, из них можно создать забор, который будет привлекать внимание оригинальностью.
Чаще всего необрезные доски изготавливают из хвойных пород деревьев, что гарантирует им прочность и долголетие. В основном их продают влажными

Они требуют дополнительной просушки, иначе в последующем, во время высыхания, могут изменить свою форму.

Доска с полукруглым профилем – интересный вариант для создания неповторимой деревянной конструкции. Однако она стоит дороже обрезной.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Особенности пропитки опор

В грунт столбы устанавливаются без пасынков. Торцы пропитываются больше, чем боковая поверхность. При эксплуатации из них вымывается до 90 % защитного состава. Для предупреждения этого сверху торец накрывается крышей из оцинковки размером 250х250 мм, а низ закрывается плоским материалом, не пропускающим влагу.

По ГОСТ 20022.0-93 древесина под опоры пропитывается защитным средством ХМ-11 в пересчете на сухую соль в количестве 13-15 кг/м3. Приобретая бревна для столбов, следует выяснить, по каким условиям они изготавливались, поскольку в некоторых ТУ это количество занижено в 2 раза. Далеко не все производители правильно выдерживают технологию изготовления изделий. Здесь требуется организация контроля качества, хотя специалист может определить его визуально.

Монтаж опор освещения

Рассмотрим процесс монтажа на примере промежуточной опоры освещения. Установка деревянных опор ведется в следующем порядке:

1. Сначала бурят отверстие, глубиной от 1,7 до 2,5 метров в зависимости от типа грунта.

1. К котловану подносят опору и укладывают ее так, что основание было по центру ямы.
2. Производят монтаж деревянных опор своими силами или при помощи автокрана.

1. Когда основание столба полностью опустилось в яму, его выравнивают строго по центру и при помощи нивелира проверяют вертикальность установки.
2.  Чтобы столб не «уехал» в сторону используют распорки или арматуру, сваренную в виде решетки.
3. На дно ямы насыпают слой щебня, трамбуют его, поверх насыпают слой песка, затем опять слой щебня с грунтовкой. Только после этого яму полностью засыпают и приступают к дополнительным работам.

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

1. Бетонирование.
2. Забивание в грунт.
3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

• бур;
• рулетка;
• колышки с веревкой;
• уровень;
• распорки;
• лом;
• щебень (битый кирпич);
• бетон.

Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

Порядок работ:

1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

В качестве бутовки подойдут:

• старый битый кирпич;
• щебень;
• гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Схема бутования столба

Дальше порядок работ свой:

1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Материал и инструменты для установки

Теперь самое время перейти к рассмотрению процесса установки деревянных столбов. Каково бы ни было их конечное назначение, работа производится по одному и тому же принципу. Но перед процессом приобретите такие инструменты и дополнительные материалы:

Инструменты для работы по установке забора.

• рулетка и карандаш для разметок;
• ломик;
• среднезернистый щебень;
• молоток;
• лопата;
• буровая установка;
• густой раствор бетонный;
• строительный уровень;
• рубероид;
• мастерок;
• шпатель;
• распорки.

Сразу примите во внимание, что все инструменты должны быть достаточно надежными, так как работа со столбами из дерева предполагает большие физические усилия, некачественный инструмент может поломаться, что доставит массу неудобств в процессе работы

Как выбрать столбы для забора

Выбор опор производится исходя из параметров сооружения. Здесь необходимо учесть массу показателей:

• ветровые нагрузки. Это один из основных факторов, возникающих внезапно и обладающих разной степенью воздействия на полотно. Их величина зависит от высоты забора и метеорологических условий региона;
• снеговые нагрузки. Особого механического воздействия они не оказывают, но в начале весны возможны частые процессы замерзания-оттаивания снега. Это создает заметное воздействие на прочность крепления опор в гнездах;
• механические нагрузки. В основном, это воздействия антропогенного характера — попытки злоумышленников разрушить сооружение, наезды автотранспорта, пожары и другие события.

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

К механическим нагрузкам статического характера можно также причислить вес полотна, хотя он, как правило, меньше всего влияет на устойчивость и долговечность сооружения.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Кирпичные столбы прекрасно сочетаются с заборами разного типа и материала

Разновидности опор

Столбы для забора могут быть изготовлены из разных материалов:

Древесина

Бетон

Кирпич

Пластик

Металл

Наибольшей прочностью отличаются древесина и металл. Бетон и кирпич в данном случае не столь надежны, так как нуждаются в использовании усиливающих элементов, обеспечивающих продольную жесткость и вертикальное положение. Наибольшей популярностью пользуются деревянные столбы и стальные трубы. Причем первый вариант встречается все реже.

Обычно для забора берут такие породы дерева как дуб, береза, лиственница, соснаУстановка деревянных столбов для забора

Стальные трубы в этом отношении устойчивее.

Они обладают рядом достоинств:

• прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
• невосприимчивость к перепадам температур;
• к стальным трубам можно приваривать поперечины или шарниры от ворот и калиток;
• большой выбор формы сечения и размеров;
• стальную трубу можно заменить, не извлекая нижнюю часть из забетонированного гнезда.

Недостатками стальных труб являются :

• склонность к коррозии. Это свойство вынуждает постоянно обновлять слой краски — защитного покрытия, отсекающего атмосферную влагу от металла. Подземную часть трубы также приходится защищать слоем гудрона или битумной мастики. Со временем он теряет свои свойства, но это происходит не так быстро, как у деревянных столбов.
• стальные трубы довольно дорого стоят. Однако, прочность и долговечность таких опор достаточно велики, чтобы владельцы участков считали их цену слишком высокой.

Стальные столбы для забора

Установка заборных столбов: основные способы и этапы

Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта

Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения

Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку