Как правильно установить входную металлическую дверь в деревянном доме?

Как собрать короб и установить дверь?

Если вам интересно, как корректно повесить деревянную дверь на петли, следует понимать, что работа предполагает несколько этапов. Первый из них – демонтаж старой деревянной двери. Здесь вряд ли возникнут вопросы или проблемы. Дверь снимают с петель и убирают сам короб.

Установка деревянных дверей начинается с подготовки и сборки короба. Выполняется это поэтапно:

  1. Подготовительные работы и сборка короба.
  2. Монтаж в проеме двери.
  3. Установка фурнитуры, в первую очередь, петель.
  4. Навешивание полотна.
  5. Декоративная отделка.

Итак, после того, как старая дверь и короб демонтированы, сверяют размеры. Далее начинается сборка короба. Выполнять это следует в горизонтальном положении, используя как ориентир дверное полотно. Для движения дополнительно оставляют зазоры. В отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы подрезать элементы. Лучше использовать электрический лобзик.


Сборка дверного короба в горизонтальном положении для последующего монтажа

Соединять детали можно различными способами. Один из них – стыковка под прямым углом. Это простой метод, с которым справится каждый человек. Здесь пригодится замковое соединение. Второй вариант считается более надежным, но требует усилий. В этом случае срезы выполняются под углом в 45 градусов, после чего скрепляются детали.

Можно воспользоваться и болтовым соединением, но в этом случае возможна деформация короба. Как только короб собран, его переносят в дверной проем. Фиксация производится с помощью клиньев и планки. Стоит позаботиться о наличии технологического зазора между рамой и стеной. Его оптимальный размер – от 10 мм. Это позволит создать качественный пенный шов.

Далее в раме просверливаются отверстия для крепления к коробу с помощью болтов. Во время работы выполняется сверка с помощью уровня, а зазоры заполняются монтажной пеной. Далее в проем монтируют распорки и оставляют конструкцию для просушки. В отдельных случаях возникает необходимость в использовании доборов. В особенности при недостаточной ширине короба. Монтаж основан на использовании монтажной пены и саморезов. Далее осуществляют врезку петель и навешивают полотно. При желании можно использовать и другие способы монтажа, которые исключают деформацию короба.

Установка основных элементов

Подготовительные работы

Чтобы правильно началась установка металлической двери в деревянном доме, инструкция советует подготовить пространство, в которое будет установлен блок.

В архитектурном проекте заранее намечают все дверные проемы, во время строительства мастера их оставляют, укрепляя поперечными брусьями, которые контурно срезают, когда они становятся не нужны.

Если намерения с входом изменились, а стены проложены, участок выпиливают бензопилой.

Размеры для оформления проема используют на 7 см больше приобретенной дверной системы. Лишние сантиметры нужны, чтобы обустроить место возможного смещения древесины и предотвратить деформацию от усадки.

Для этого по разметке выпиливают углубление, в которое вгоняют планку. Она служит скользящей преградой в сохранении контуров проема. Монтируют также верхнюю поперечную рейку, закрывая зазоры подручным материалом, можно применить мягкий утеплитель.

В качестве основы, на нее будут фиксировать дверь, послужит набивка чернового короба. Проверяют правильность по диагонали, при соблюдении линий, монтируют стальную раму, в нее  вставят металлическое полотно.

Выравнивание короба происходит с помощью уровня, в качестве крепежных деталей использую анкерные болты. Последним этапом устанавливают полотно, тяжесть металлической конструкции требует монтаж с помощником.

Специалисты рекомендуют выбирать дверные стальные блоки для деревянных домов хорошего качества с прочной сваркой и качественной сталью. Увеличивают число крепежных деталей, которые распределяют с равномерными интервалами по площади стены, этим фиксируется жесткость изделия.

Крепят дверь сварными наружными или скрытыми петлями их врезают с двух сторон. Скрытый вариант лучше смотрится и  безопасней в случае взлома. Фурнитуру завинчивают шестигранным ключом с полотном и петлями.

При наружном монтаже полотно одевают на штырь с соединением двух петельных частей. Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

очистка проема
устройство черновой коробки (она может называться обсадной)
устанавливают раму в проем и вертикально равняют, с помощью распорных клиньев регулируют положение
со стороны петель проверяют с помощью уровня правильность линий на обеих сторонах
крепят раму анкерами с осторожностью, чтобы не попасть в стену
навешивают полотно, проверяют ход двери, работу замка

Завершением работы служит финишная подготовка. В комплекте дверного блока имеются заглушки, с их помощью маскируют технологические отверстия. Следует перед установкой петель смазать их силиконовой смазкой, которая является защитой от ранних коррозийных образований.

На образовавшиеся просветы наносят монтажную пену. Малярным скотчем предохраняют поверхность двери от ее потеков. Если не приклеивать скотч очень трудно удалять следы от пены.

Она должна застывать не меньше 12 часов. Острым ножом отрезают образовавшиеся сгустки, они легко срезаются на нет. Кроме, как заполнитель пена хорошо предохраняет металл и деревянные участки от внешних погодных воздействий.

Места для наполнителя предварительно нужно обезжирить растворителем от консервационной смазки внешних дверных поверхностей. Она была нанесена производителями и плохо действует на прилипание пены к обрабатываемой поверхности.

Ставят обналичку, которая закроет все огрехи и щели. Чтобы избежать возможных ошибок, к выполнению всех шагов в работе стоит относиться внимательно. Специалисты отмечают ряд неисправностей наиболее часто допускаемые во время установки конструкций без профессионалов.

 К ним относятся:

  • в результате работы перекосились стороны в дверном коробе, значит, неправильно выровнял мастер линии вертикальные и горизонтальные
  • необходимо тщательно очистить посадочное место, от этого появляются различные неровности
  • необходима точность замеров, как дверного проема, так и при установке фурнитуры, иначе дверь не будет функционировать

Хорошая дверь гордость домовладельца, нужно определиться в большом разнообразии их появившихся на рынке, и приобрести такую, чтобы служила долго, несмотря на наши погодные условия.

Допускаемые ошибки

Конструкция входной двери

С технологической точки зрения, установить дверные металлические изделия на входе не так и трудно, но к данному вопросу стоит подходить ответственно, так как тщательность работ в дальнейшем гарантирует качество эксплуатации конструкции. Часто допускаемые ошибки при монтажных работах сводятся к следующему, что стоит знать, прежде как поставить изделие:

  • Перекос дверного короба заключен в неправильном выравнивании его относительно вертикали и горизонтали.
  • Неровность установки дверей зависит от тщательности очистки посадочного места.
  • Ставить входную дверь в панельных домах сложнее тем, что при сверлении под анкера может попасться арматура, которая уведет крепеж в сторону. Избежать такой ошибки допустимо с использованием металлических тяг, которые смещают точку сверления вглубь.

Обсадная коробка

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам

Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

  • массивные;
  • филенчатые;
  • щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

  • распашные – с одной или двумя створками;
  • раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
  • складные – двери напоминают гармошку или книжку;
  • радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

  • сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
  • пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
  • мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

  • После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
  • Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
  • Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

  • Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
  • Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
  • Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.
  • При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
  • Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно

Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины

Стараются выпилить проем ровно.

Выпиливание проема в брусовом срубе

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

  1. Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
  2. Строительной линейкой отмечают линии пазов.
  3. Проходят по линиям пилой.
  4. Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
  5. Подготавливают закладные бруски.
  6. Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
  7. Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
  8. Вставляют бруски в пазы.

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз

Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части

Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Дверная коробка закреплена к обсаде

Затем навешивают полотно. Необходимо проверить свободный ход металлической двери при ее открывании и закрывании. Если створка установлена неправильно, то она будет с трудом перемещаться. Чтобы исправить положение, нужно снять полотно, подтянуть крепления и снова навесить его на смазанные петли.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

  • В случае монтажа двери в не усевшем срубе ( брус, рубленое бревно, оцилиндровка) — только к обсадной коробке.
  • В случае крепления в старом срубе (когда усадка уже произошла), каркасных стенах и перегородках — сразу в стены без обсадной коробки. Можно использовать более длинный крепёж.

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Примерная толщина монтажной пены — 2 см

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

  1. Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
  2. Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
  3. Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

  1. Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
  2. Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
  3. Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
  4. Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
  5. Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий