Планирование и разметка
На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.
От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:
- тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
- габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.
На прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.
Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:
- для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
- для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.
Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.
Как укрепить раньше поставленные столбы
Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:
Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.
Если не требуется проведения столь масштабных работ, можно убрать вокруг покосившейся опоры грунт, пролить яму водой и послойно заполнить ее камнями, тщательно уплотняя их. Помогут выпрямить столбы установленные рядом с ними и опирающиеся на них укосины. Но этот способ усиления опор снижает эстетическую привлекательность ограждения, поэтому используется нечасто. Для того чтобы не пришлось укреплять ранее установленные столбы, ограду нужно возводить в соответствии с правилами его монтажа.
Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора
Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей
Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте
Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.
Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.
Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.
Столбы выровнены с помощью рейки и кольев
Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы ровно, пока бетон не затвердеет
Затем, используйте уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.
Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.
Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.
Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.
Типы опорных элементов
Для забора из сетки-рабицы столбы можно не бетонировать
При монтаже забора собственнику необходимо определиться с типом материалов для изготовления опоры. Качество этих элементов оказывает влияние на прочность и устойчивость ограды. Материалами для столбов могут послужить:
- кирпич или камень;
- древесина;
- металл, в т. ч. профнастил и сетка-рабица;
- трубы.
Стоимость и качество будущего ограждения зависит от диаметра опор. Забор в среднем имеет высоту 1,8-2 метра. Для пролётов из дерева используются столбы из аналогичного материала сечением 15х15 или 20х20 см. Усиление конструкции придадут металлические или профильные трубы. Для круглых элементов выбирайте Ø 60-80 мм.
Особенность ограды из профильного металла и других лёгких материалов – высокая степень парусности. Придать устойчивость забору помогут столбы Ø100-120 мм. Допускается использование труб сечением 60-80 мм, но с короткими пролётами. Однако такой подход требует высоких финансовых вливаний.
С чего начать работы?
Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.
Подготовительные мероприятия
Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:
- проектирование;
- определение месторасположения, разметка и очистка площади;
- подготовка инструментов;
- выбор сырья для опоры;
- разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.
Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.
Список материалов
Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:
- бура;
- лома;
- уровня;
- гидроуровня;
- рулетки;
- лопаты;
- шпагата;
- щебня;
- воды;
- песка;
- сырья для опорных элементов.
Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.
Разметка заборной конструкции
Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:
- Очистить почву от растительности, мусора, корней.
- Произвести разметку территории.
- Рассчитать количество опор для каркаса.
Кстати! Будет интересно узнать: Заборы из профлиста с кирпичными столбами
Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки. Алгоритм работы по разметке ограждения:
На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.
Виды опор
Выше как пример рассматривались металлические трубы. Они усреднены по показателям: их бетонируют, они не очень прочные, но не самые ненадёжные. Рассмотрим и другие виды опор. Они отличаются по расстоянию между столбами забора.
Деревянные
Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.
Преимущества дерева:
- легко установить своими руками;
- дешёвый материал;
- подходит под частокол;
- просто демонтируется.
Недостатки:
- быстро разрушается и гниет;
- материал не позволяет монтировать дополнительные лаги;
- непрочный материал;
- служит недолго.
Металлические
Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.
Плюсы столбов из железа:
- долговечность;
- большая высота столба;
- жёсткость готовой конструкции;
- широкий шаг столбов.
Минусы такой конструкции:
- сложнее устанавливать;
- большие габариты;
- металл со временем поддаётся коррозии.
Асбоцементные трубы
Необычный вид сваи для ограды. Асбестоцементные трубы бывают двух типов: напорные и безнапорные. Первые отличаются тем, что по ним проводят воду, газ, нефть. Для сооружения ограждения понадобятся безнапорные. Они дешевле своих собратьев, но не уступают по свойствам. Такие балки будут прочно крепить панели забора.
Положительные свойства:
- хорошо переносят воду, холод, высокие температуры;
- служат более 10 лет;
- создают крепкий каркас;
- расстояние пролёта до 6 метров.
Отрицательные моменты:
- асбест – вредный материал;
- громоздкие, тяжелые детали;
- сложно устанавливать и крепить поперечные балки;
- нарастает мох.
Кирпичные столбы
Расстояние между кирпичными столбами в отдельных случаях достигает 9 метров. Такие вехи держаться благодаря фундаменту с металлическим сердечником. По сути это забетонированная металлическая труба обложенная кирпичом – 3 в 1. При этом длина деталей и высота опоры ограничена только разрешением строительства.
Свойства кирпичного столба:
- долговечный;
- прочный;
- широкий пролёт;
- выглядит изящно и богато.
Также стоит отметить:
- высокая стоимость, и на фундамент придётся раскошелиться;
- сложная установка растягивается на недели;
- большие габариты конструкции.
Выбрали вид опор?
ДаНет
Как сэкономить на металлических столбах для забора?
Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.
Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.
При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.
Монтаж кирпичных опор
Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.
- На месте будущей опоры монтируется прочная арматура с несколькими металлическими прутьями, которые и станут каркасом. Могут использоваться широкие трубы.
- Верх фундамента закрывается гидроизоляционным материалом.
- Перед кладкой проверяется правильность разметок. Ровность первого ряда проверяется уровнем.
- Кирпичи выкладываются вокруг каркаса, а образовавшаяся полость заполняется бетоном.
Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.
Как проводить работы
Чаще всего используется финская технология монтажа опор. Если применять этот способ, забор будет стоять долго.
Материалы и инструмент
До начала проведения работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты.
Для замешивания бетонного раствора:
- Цемент, имеющий высокие показатели прочности: марка М500 или М400. При покупке необходимо не только проверить срок годности, но и удостовериться в том, что он не слежался в мешке.
- Строительный песок. Нужно проконтролировать, чтобы в его составе отсутствовали крупные частицы глины и чернозема.
- Щебень. Для обеспечения требуемой прочности раствора предпочтительнее использовать материал мелкой фракции помола. Допустимо применять среднюю фракцию.
Пропорции раствора для заливки столбов забора.
Для изготовления опор используют:
- профильную металлическую трубу, имеющую сечение 50×50 мм при стенке толщиной 3 мм;
- канализационную трубу диаметром 110 мм, изготовленную из качественного пластика.
Требуемая высота изготавливаемой конструкции — 2 м. Глубина бетонирования опор ограничена точкой промерзания, но не менее 1,5 м — для обеспечения долгого срока эксплуатации конструкции. По этой причине рекомендуемая длина отрезков профильной трубы составляет 3,5 м.
Инструменты, которые потребуются для проведения основных работ:
- Бур для столбов длиной около 2 м. Этот инструмент доукомплектовывается удлинителем, позволяющим извлекать грунт до требуемой глубины. Диаметр рабочей части — 160-180 мм.
- Болгарка. В процессе резки металла отрезные диски быстро изнашиваются, поэтому необходимо позаботиться о запасном комплекте.
- Ножовка по металлу.
Следует позаботиться о наличии уровня длиной 60-120 см, а также измерительной рулетки длиной свыше 5 м. При проведении разметки предпочтительнее использовать маркер, чем карандаш.
Забор будет ровным, если в процессе бетонирования каждый столб стоит строго вдоль одной линии. Самый простой способ: использовать в качестве ориентира строительный шнур, натянутый между двумя крайними столбами. Их выставляют в первую очередь.
Процесс монтажа
Строительство начинается с подготовки столбиков. После этого с помощью бура делают лунку и замешивают бетонный раствор. В яму устанавливают опору, выравнивают по уровню. После этого раствором бетона заливают лунку, следя за тем, чтобы он распределялся равномерно. Если требуется, устанавливают временные подпорки вокруг опоры. Они позволяют надежно зафиксировать ее на месте.
Тяжелые ограды
Конструкция считается тяжелой, если не только столбы, но и пролеты ограды изготовлены из кирпича или камня. В таких оградах используется дополнительные элементы:
- Лента малого заглубления. Так как ее подошва контактирует с грунтом, то она оказывается в сфере действия сил пучения, что необходимо компенсировать.
- Ростверк. Не контактирует с землей, поэтому не подвержен силам пучения. Такой способ считается предпочтительным, но будет более затратным и сложным в реализации.
Висячий ростверк (на винтовых сваях) не рекомендуется; он лишь удорожает строительство. Выходом для тяжелой конструкции является применение низких балок (наземных, подземных), с опорой на сваи (или столбы). Строительство тяжелого забора на глинистой почве включает следующие этапы:
Подземная часть фундамента
Важно снизить давление прилегающего грунта на боковые поверхности основания. Для столбов ТИСЭ и столбчатого фундамента используют опалубку из полимерной трубы или свернутого в рулон рубероида
Для винтовых свай создают арматурный каркас, который будет соединен с ростверком.
Изготовление ростверка. Зазор для наземного ростверка делают при помощи слоя песка; его убирают после того, как бетон схватится, а зазор маскируют. Для подземного ростверка применяют пенополистирол, опалубку делают несъемной, зазор закрывают листами асбоцемента.
О заборе на пучинистом грунте в следующем видео:
Когда противопоказано бетонирование
Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:
- типа грунта на участке строительства;
- глубины залегания подземных вод;
- типа опоры.
Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы
Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:
- высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
- опоры изготовлены из дерева;
- грунт подвижный (песок или супесь);
- грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).
Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.
Расстояние между столбами
Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.
Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.
Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.
По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.
Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.
Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.
Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.
В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.
Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:
Деревянные опоры
С целью построить забор из натуральных составляющих многие хозяева выбирают именно этот вид каркаса. На него очень легко крепятся все составляющие из подобного материала, работы по сборке существенно ускоряются, а удовольствие от трудов не описать словами. Из минусов такого столба можно отметить недолговечность даже при всех предусмотрительных действиях и обработках.
Подходят такие элементы только для невысоких конструкций или штакетника, который довольно легкий и негромоздкий. Погружение в землю небольшое, поэтому нагрузка должна соответствовать способностям используемого материала.
Как установить столбы для забора из труб
Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.
Забетонировать можно двумя способами:
- Первый подразумевает выкапывание лунки, чей диаметр чуть больше, чем у опоры. Требуется бетонировать пространство между вертикально установленным столбом и землей.
- Второй способ подразумевает заливку лунки раствором бетона последующий монтаж столба. Так фиксация будет лучше.
К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.
Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его — выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.
Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.
Столбы для забора
Если рассматривать доступные на рынке варианты по соотношению цена-качество, то оптимальным следует назвать металлические столбы. Это связано с наличием у них таких достоинств, как:
- невысокая цена;
- малый вес;
- высокая прочность и долговечность.
Ещё необходимо учитывать, что металлические столбики для забора являются самыми универсальными, потому их можно использовать для возведения практически любого ограждения. Так, на последующих этапах вы можете использовать в качестве полотна для забора металлопрофильный лист или деревянные доски. Сами заборные столбы можно дополнительно обложить кирпичом, что придаст ограждению не только повышенную прочность, но и более привлекательный внешний вид.
Если среди всех предложений вас привлёк именно такой вариант, то вам следует узнать о том, как правильно выбирать металлические столбики для забора.
Не следует покупать уже окрашенные столбы. К тому моменту, когда вы начнете их устанавливать, на них наверняка уже будет немало механических повреждений, которые они могут получить, например, во время транспортировки. Поэтому желательно покупать столбики, только покрытые слоем грунтовки. Покрасить их вы сможете уже после того, как установите на своём участке и начнете крепить к ним лаги.
Если вы планируете установить на столбы декоративные навершия, то покупать их следует отдельно от столбов. Тогда у вас будет возможность смонтировать эти элементы непосредственно после монтажа столбов. Это самое правильное решение, поскольку при установке столбиков для забора нередко в свежевырытую яму со стенок начинает осыпаться грунт. В результате для установки столбика на требуемую глубину приходится буквально забивать его в землю.
Для этого приходится использовать кувалду, вбивая ею столбик путем нанесения ударов по верхнему концу через деревянную прокладку, чтобы не повредить его. Если на столбике уже будет присутствовать декоративное навершие, то это создаст определенные трудности и несколько увеличит время установки ограждения, поскольку вы не сможете наносить удары по верхнему концу столбика, не повредив навершия.
Перед приобретением металлических столбиков для забора самым внимательным образом осмотрите их. Каждый элемент должен иметь правильную форму и одинаковые размеры. Если же об этом не беспокоиться и купить неаккуратно изготовленные столбики и лаги с небольшими отклонениями по длине, а также не уделить внимания расстоянию между поперечными планками столбиков, то, скорее всего, забор получится кривым. Если два столбика, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник, то такой забор считаться ровным не может.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы сварные элементы были крепко приварены, причём обязательно сплошным сварным швом. Столбики, у которых подобные части прихвачены только в нескольких точках, вряд ли прослужат долго
Варианты монтажа и их особенности
Есть несколько способов установки столбов, но сложно сказать, какой из них лучший. Выбор зависит не только от условий местности, но и от требований, которые владелец участка предъявляет к ограждению. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Самым прочным считается железобетонное ограждение, выполненные из этого материала столбы прослужат долго.
Способы установки
Основанием для любого ограждения являются столбы, которые выполняют опорную функцию.
Есть несколько способов установки:
- забивание опор;
- сухое бетонирование;
- классический метод монтажа.
Бетонирование столбов традиционным способом представляет собой самый распространенный вариант. Он используется практически во всех регионах страны на песчаных, глиняных участках. Часто его используют при строительстве в Москве, установлены такие ограждения могут быть за несколько дней. Сначала выкапывается яма. В нее помещают столб, а затем заливают бетонный раствор. Он обеспечивает надежную фиксацию.
Забивание опор механическим путем — способ монтажа, который применяется на участках с твердым грунтом. Для данной технологии не требуется копание ям, приготовление и заливка раствора. Этот способ бывает 2 вариантов: ручной и с использованием специального оборудования. Если грунт плотный, не стоит выбирать ручной способ из-за его трудоемкости. На легких почвах забивание опор можно выполнить своими силами.
Забивание столбов в грунт.
Сухое бетонирование отличается тем, что используется сухая цементно-гравийная смесь. В остальном этапы работы те же: копание ям глубиной до 120 см, установка опор, гидроизоляция и засыпка сухим составом. Эта технология не применяется на пучинистых грунтах.
Способы монтажа опор — какой выбрать?
При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:
- прямая забивка в землю;
- частичное бетонирование;
- полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.
Варианты установки столбов
Нагрузка на сплошной забор из профлиста
Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:
Тяжелая изгородь из кованых элементов
Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:
Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву
Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:
Ограда с кирпичными столбами
Что учесть при монтаже забора
Даже при рачительном подходе к выбору варианта заграждений из профнастила стоимость его весома, особенно если огораживают участок большой площади. В подобной ситуации рационально использовать комбинированный вариант.
Фасадную часть с воротами делают из более качественного профлиста на кирпичных или бетонных опорах. Межевые боковые, тыльные – из недорогого профнастила на деревянных стойках.
Актуален комбинированный вариант для маленьких участков, но по другой причине. У профнастила – достаточное теневое покрытие, которое затрудняет рост растений. В этом случае фасад делают из профнастила, а боковую и тыльную части забора, к примеру, – из сетки рабицы. Если вы приобрели стойки, правильнее закупить комплектующие элементы для всей изгороди одного производителя.
Красивое загородное ограждение
Прежде чем начать монтаж ограждения, рисуют чертеж в масштабе с учетом размеров всех элементов конструкции и допусков. Это поможет избежать ошибок, и не придется переносить установленные опоры. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.
В цементно-песчаные растворы добавляют пластификаторы, которые придадут им пластичность и уберегут от растрескивания. Начинают монтаж всегда от угла фасада. Боковые стойки, опоры для ворот, калитки делают усиленными, используя стойки с большим сечением.
