8 видео про сборку и монтаж коробки межкомнатной двери своими руками

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм

Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1

Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель

Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Установка коробки

Оттого, как точно проведен установка коробки, фактически и зависит большая часть эксплуатационных свойств и следующая верная работа самой двустворчатой двери. Тут будет нужно внедрение уровня с 3-мя глазками и древесные клинья.

1. Собранную коробку требуется выставить в просвет. При помощи уровня нужно выровнять конструкцию. Тут будет нужно смотреть не только лишь за совпадением вертикальных линий, да и потом, что бы края короба, ни выходили за границы самого проема.
2. После выставления короба по всем характеристикам, его нужно зафиксировать. Тут то и понадобятся древесные клинья.
3. Высверливание отверстий под шурупы в коробке. Параллельно нужно делать отметки и на стенке.
4. Высверливание отверстий в стенке по отметкам. Для этого будет нужно вынуть из проема короб.
5. Выставление пробок и закрепление короба в просвете.
6. Запенивание оставшихся щелей.

Только после всего этого, делается навешивание двери, врезка замков и обрамление.

Установка петель на двери межкомнатные

Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.

• Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна. 
• После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
• Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
• Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки. 
• Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
• Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
• Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.

С установочным коробом все происходит примерно также:

• Метим расстановку петли в вертикальном положении.
• Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
• Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
• Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.       

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна

Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей

Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

READ Как установить гидрокомпенсаторы на ваз 2107 видео

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Как правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь.

Ставим на свои места петли, я разместил на расстоянии 26 см от верхнего и нижнего краёв полотна двери.
 Около петли делаем  метки на боковине дверной коробки и полотне двери
.

ПЕТЛЯ СДВИНУТА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНА МЕТКА

.
и примечаем визуально зазор между продольной осью петли и коробкой, а также осью петли и дверью, как на фото.
.

.
Для того, чтобы  правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь следует снова всё разобрать и закрепить петли бабочки  к дверной коробке по меткам  на примеченном расстоянии от продольной оси петли до коробки (в правильно установленной петле  бабочке виден паз под шляпки самореза). Далее, самостоятельно поставив дверное полотно на ребро, красиво закрепил петли к двери  чётко по штрихам и соблюдая зазор между осью петли и дверью.
.

.

.
Отворачиваем петли с бруса коробки, оставляя на двери. Собираем коробку и в трёх или четырёх местах с тыльной стороны прикручиваем подвесы. Устанавливаем в проём так, чтобы плоскость лицевой стороны дверной  коробки совпала с плоскостью стены, подгибаем подвесы и крепим  к брусу перегородки.
.

.
 Используя уровень, самостоятельно корректируем вертикальное положение. Чтобы закрепить дверное полотно  к коробке я подобрал по толщине кусок картона, и, сложив в несколько раз, подложил под пятку дверного полотна так, чтобы отверстия петли совпали с отверстиями в коробке, ввернул саморезы на свои места.
 .

.

.
Теперь подгоняем коробку по зазорам к двери.

Установка защёлки

   Теперь можно заняться установкой дверного замка или защёлки. В нашем случае это будет запорный механизм с защёлкой с одной стороны двери. Обычно дверной замок вставляют на высоте 1-го метра от пола, чтобы им было удобно пользоваться. Расположим запорный механизм на боковой грани дверного полотна, определим центр двери и обведём замок карандашом.

   Для высверливания выемки под механизм воспользуемся перьевым сверлом. Если ширина замка 12 мм, то сверло необходимо взять чуть больше, шириной 14 мм. Вставим его в дрель и просверлим несколько отверстий в отмеченной области рядом друг с другом на глубину корпуса замка.

   Дрель нужно держать строго вертикально, чтобы случайно не просверлить боковую поверхность двери.

   Далее берём стамеску и выбираем перегородки между отверстиями, чтобы получилась ровная выемка, в которую можно легко вставить запорный механизм.

   Затем, установив замок в полотно двери, обведём его более широкую часть, и стамеской аккуратно сделаем под неё выемку, чтобы механизм был заподлицо с дверью.

   Дальше прислоним замок к боковой стороне полотна, отметим место на поверхности под квадраты и просверлим сквозные отверстия. Вставим замок в выемку и установим два квадрата, прокрутим их пассатижами – защёлка замка должна двигаться. Это значит, что замок мы установили правильно.

Конструкции, комплектация межкомнатных дверей

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное – не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Если дверную коробку удалось правильно выровнять, её крепят к проёму при помощи дюбелей. После удаляют из зазоров клинья и задувают щели монтажной пеной

К тому же на этом этапе важно убедиться в том, что все вспомогательные клинья, рейки и распорки расположены на своих местах (они ни в коем случае не должны выпирать)

Далее навешивают на петли дверное полотно и крепят наличники. Как правило, наличники фиксируют с помощью саморезов или специальных гвоздей, однако при желании их можно и приклеить. Если крепление наличников осуществлено с помощью саморезов, после их монтажа на шляпки саморезов надевают пластиковые заглушки.

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
• Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Чтобы знать, как самому установить межкомнатную дверь с коробкой и не сделать ошибок в этой работе, необходимо соблюдать следующий порядок:

• Выполняем демонтаж двери (при необходимости), готовим проем.
• Собираем дверной короб.
• Устанавливаем навесы (петли).
• Размещаем коробку в проеме.
• Навешиваем дверь на петли.
• Врезаем замок, устанавливаем ручку и наличники.

Рассмотрим более детально эти вопросы, прежде чем начнем устанавливать межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно в комнатах.

Часто бывает достаточно двух петель, но иногда требуется три петли. Разметку производят от верха двери на одной из стоек, в зависимости от направления открывания двери. Возможно использование накладных (проще) или врезных петель.

Предлагаем ознакомиться Как утеплить крышу мансарды изнутри

Для установки ручек с замком необходимо проделать следующее:

• Сделать отметку от пола в один метр.
• Просверлить отверстия под механизм замка.
• Подготовить отверстия для ручек.
• Установить замок, ручки.

На этом можно считать основную работу выполненной. Но есть еще один момент – это толстые стены, тогда вас придется устанавливать доборные планки.

Как установить наличники на дверь своими руками.

Слегка (не на всю глубину) прибиваем тремя гвоздями наличники в плотную к петлям.
.

.

На таком же расстоянии от края коробки прибиваем наличник на другой стороне. Используя карандаш, своими руками делаем метки для среза. Снимаем наличники и под углом 45 градусов отрезаем ножовкой по металлу

Снова этими же гвоздями в те же отверстия коробки прибиваем наличники.
.

.

.

Теперь отмеряем поперечный наличник, прикладывая к коробке и делая метки карандашом.
Отрезаем, прикладываем и подгоняем к вертикальным наличникам, двигая в разные стороны.
.

.

.

.

.
Важно, при  использовании ножовки, отрезать  наличник по намеченной плоскости  можно только один раз, если ошиблись, красиво поправить плоскость среза наличника очень сложно.

Что из себя представляет телескопическая коробка

Данное устройство представляет из себя несколько планок, соединённых в единое целое.

Особенность данной конструкции состоит в том, что основные составляющие коробки не двигаются, они скрепляются в единую фигуру, позволяя создать плотный механизм. Именно из-за этой конструкции все части с лёгкостью можно отрегулировать, а в конечном итоге пользователь получает идеальный равнобедренный прямоугольник.

Телескопические коробки принято разделять на два основных класса:

когда конструкция представляет из себя единый механизм;

когда механизм представлен двумя соединяющимися элементами.

Это основные определения, которые можно сказать по отношению к телескопической коробке.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Какие лучше вставить и из какого материала?

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

• Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
• Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Монтаж коробки в проём

Этот этап лучше выполнять с помощником.

1. Устанавливаем коробку в проём. Для временного крепления удобно использовать перфорированные крепёжные пластины для гипсокартона. Обязательно закрепляем коробку в районе петель, так как именно на эти места действует нагрузка от дверного полотна.
2. Навешиваем дверное полотно (соединяем полотно с коробкой через петли).
3. Выравниваем дверь и коробку по уровню. Используем для этого заранее заготовленные клинья, которые вставляем между коробкой и проёмом. Нужно добиться, чтобы коробка находилась в плоскости стены, при этом петли располагались на одной вертикальной оси.
4. Монтажной пеной заполняем промежуток между коробкой и стеной. Даём ей затвердеть.
5. После затвердевания пены удаляем все клинья, распорки и проверяем правильность плоскостей и вертикалей. Если всё получилось, переходим к врезке замков. В противном случае частично удаляем пену, выравниваем покосившиеся элементы и запениваем снова.

Совет:

Уделите особое внимание тому, чтобы петли находились на одной вертикальной линии. Если отклонение будет более 2-3 мм, дверь может самопроизвольно открываться или закрываться

Разъёмные петли в монтаже удобнее неразъёмных. Они различаются на «правые» и «левые». Подумайте о целесообразности их использования в вашем случае.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
• блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
• грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
• между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.