От разметки до опор
И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.
И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).
Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.
Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.
А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.
Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».
При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.
Обшивка рамы профильным листом
Обшивка рамы профнастилом
После того как рама собрана, ее прямо на месте обшивают профильным листом. Его ширина, как правило, 1100 миллиметров, а рабочая, с учетом перекрытия, 1000 миллиметров. Поэтому на створку ворот шириной 2 метра уйдет ровно два профильных листа. Профильный лист закрепляется шурупами с шестигранной головкой, и эти головки могут быть окрашены под цвет профлиста. Как правило, тон покрытия и тон цвета головок шурупов совпадает.
Из-за волнистой поверхности листа петли ворот на нем держаться будут плохо, поэтому их надо прикрутить к раме болтами, или приварить сразу после сборки рамы. Профлист прикручивается поверх петель. Петли должны быть использованы «гаражные», длиной не менее метра, чем толще материал, тем лучше. Но толщину менее 3 миллиметров лучше не использовать.
Определяемся с материалами для ворот
Установка и заливка столбов под ворота
Прежде всего, стоит определиться какой профильный лист стоит использовать для устройства ворот. Все профильные листы делятся на три группы: С, НС и Н. «С»- это стеновые профильные листы, на изготовление которых идет оцинкованный лист малой толщины и с невысокой высотой ребра, он легок и достаточно прочен. Именно лист этой марки наиболее пригоден для самостоятельной постройки ворот.
Дальше идут профильные листы марки «НС», это листы с большей высотой волны, большей толщиной листа. Они более тяжелые и прочные, буковка Н в марке обозначает «несущие». И, наконец, марка «Н» – «несущие». Это тяжелые профильные листы для изготовления железных ангаров и устройства кровель большой площади. Они чрезвычайно тяжелы и излишне прочны, использование профильных листов такой марки для ворот на даче или в гараже просто нецелесообразно. Для изготовления ворот в личном хозяйстве собственными силами подходят следующие виды профильного листа:
- С8 – профильный лист с высотой волны 8 миллиметров, изготавливаются из листа толщиной от 0.4 миллиметра до 0.6 миллиметра. Вес одного квадратного метра такого листа от 4 килограмм, до 5.5. То есть если одна створка ворот имеет размеры 2 метра на 2.5 метра, то весь профильный настил для нее весит максимум 25 килограмм. Как раз такой вес, который можно с большим усилием поднять одному и достаточно легко вдвоем.
- С10 – профильный лист с высотой волны 10 миллиметров, толщина листа может быть от 0.4 до 0.8 миллиметров. Квадратный метр этого листа весит от 4 до 7.5 килограмм. Опять же, если посчитать весь вес профнастила на одну створку ворот, то она составит около 40 килограмм. Немного потяжелее, но подъемную технику можно не привлекать.
Стоит заметить, чтобы избежать операции резки профильного листа на своем участке, нужно сразу заказать всю партию профнастила и для забора и для створок ворот того размера, который вам требуется. Именно на стационарном оборудовании профильные листы режутся наиболее точно и с наименьшими повреждениями.
После того, как мы определились какой профильный лист будет использован для обшивки каркаса, стоит подумать о том, как этот каркас делать. Вариантов здесь два – деревянные брусья и железный прокат. Предпочтительнее использовать металлическую раму для ворот. Для этого есть ряд причин.
Первая – дерево, находящееся на улице, надо очень хорошо защитить от гниения, а места контакта его с металлической поверхностью профильного листа особенно. Вторая – любая металлическая деталь крепежа, в конце концов, разбивает дерево и крепеж ослабевает. Дерево стоит использовать при наличии хорошего бруса, без сучков и признаков загнивания и при стойком неприятии работы с железом – сварки, сверления и резки. Деревянный брус для распашных ворот лучше всего брать сечением 10 на 10 сантиметров, это самый оптимальный по прочности и весу вариант.
Отлично будет, если он перед собиранием рамы ворот пролежал год–другой в сарае под крышей. Для железной рамы ворот лучше всего использовать профилированную трубу, квадратного или прямоугольного сечения, например 40 на 20 миллиметров, с толщиной стенки 2 миллиметра. Такие размеры оптимальны для прочности и небольшого веса.
Материалы и инструменты для производства ворот
На основе чертежа следует определиться с используемыми материалами и их количеством. Для профнастильных конструкций необходимо приобрести:
- облицовочный материал – профнастил;
- саморезы для фиксации листов;
- опоры – стальная труба сечением не менее 60х60 мм;
- профильные трубы типоразмеров 60х20 мм либо 40х40 мм для изготовления каркаса;
- профтруба сечением 20х20 мм в качестве каркасного усилителя;
- лист стали для изготовления косынок (если нужно);
- замочные системы, петли, фиксаторы внизу и сверху;
- грунтовка для металла и краска;
- декоративные элементы (при необходимости).
Лучше выбирать трубы с толщиной стенки 3 мм. Их стоимость немного выше, но они прочнее и проще в монтаже.
Набор инструментов небольшой: сварочный аппарат, дрель-шуруповерт, уровень, ножницы для стальных листов, рулетка, углошлифовальная машинка, кисточки. Также закупите необходимое количество расходных материалов к данным инструментам.
Перечень необходимого инструмента
Металлические составные каркаса рекомендуется отрезать болгаркой.
- Болгарка с достаточной мощностью для порезки и шлифовки металлических частей каркаса.
- Отрезные круги и жесткая металлическая щетка для болгарки.
- Сварочный аппарат.
- Электроды (3-4 мм).
- Угольник.
- Рулетка.
- Линейка.
- Чертилка (мел).
- Шуруповерт (заклепочник).
Металлические составные каркаса рекомендуется отрезать болгаркой с диаметром круга 230 мм. При использовании такой болгарки уменьшается время и усилие, затраченное на резку составных частей каркаса.
Металлические детали лучше всего сваривать инверторным аппаратом 160-200А.
Крепление профилированного листа
В простых конструкциях профнастил монтируется с внешней стороны распашных ворот. Более сложный и тяжелый, но красивый и аккуратный вариант предусматривает обшивку с двух сторон. Накладка листов производится с обязательным перекрыванием соседних полотен на одну общую волну.
Закрепление осуществляется при помощи специальных кровельных саморезов под шестигранную биту с шайбой и резиновой прокладкой. При этом вкручивание крепежа производится не только в раму по периметру, но и во все горизонтальные и диагональные перемычки.
Крестообразные перемычки.
Рекомендуемый шаг между крепежными метизами — 80-100 мм. Вместо саморезов можно использовать заклепки с возможностью установки с одной стороны при помощи специального инструмента. Это обойдется дороже, но позволить избежать коррозии крепежа и возможного образования ржавых потеков со временем.
Монтаж створок
После того, как створки ворот обшиты профильным листом, в проеме ворот кладутся два-три обрезка бруса, чтобы сразу обозначить величину отступа от земли. Собранная створка весит не менее 50 килограмм, поэтому поднять ее одному очень сложно. Выйти из положения можно, соединив концы воротных столбов балкой и повесив на нее маленькую автомобильную лебедку. Постепенно подтянув створку, и поставив ее на подкладки надо закрепить концы петель на столбе.
К железному швеллеру они привариваются очень хорошо, но лучше перестраховаться и закрепить еще и одним болтом. Будет качественней, если этот болт пройдет через обе полочки швеллера. В деревянном брусе или столбе надо обязательно сверлить сквозные отверстия для длинных болтов, а под гайки на концах положить увеличенные шайбы, лучше не одну. После этого можно вынуть подкладки из-под створки и проверить, как она открывается.
Как самостоятельно установить ворота из профнастила: инструкция
Сначала рассмотрим технологические этапы изготовления ворот из профлиста с отдельной калиткой. В процессе нужно учитывать размеры профлиста листа, точнее, количество волн в одном листе. Нужно сопоставить данные, с учётом планировки территории участка.
При установке ворот из профнастила важным показателем является их ширина. Она должна быть доступной для въезда легкового автомобиля. В размер свободного въезда необходимо включить ширину зеркал заднего вида и взять 1 метр запаса.
В учёт берётся ширина опорных столбов. Если мы ведём речь об установке ворот из профнастила с отдельно стоящей калиткой, то нам необходимо подготовить 3 опорных столба. При этом необходимо учитывать величину зазоров между рамой каркаса и опорными столбами.
Часто в расчёт забывают внести размер зазора между створками ворот и фурнитуру. Специалисты и практики рекомендуют при установке распашных ворот использовать следующие показатели ширины въезда 4,5-5 м, как оптимальный вариант. При этом калитка из профнастила не должна быть уже 70 см. Наиболее распространённые рабочие показатели ширины калитки порядка 1,2 м.
Схема установки закладных.
И ещё один немаловажный показатель – это высота. Исходя из стандартов профлиста (длина 2000 мм) формируется базовая высота распашных ворот. Это 2200-2500 мм
При расчётах берётся во внимание нижний зазор земли и створок ворот, составляющий 150-300 мм
В конструкцию можно внести различные элементы декора, которые могут оказать влияние на высоту забора. Речь идёт об использовании ковки при производстве и установке ворот. Но, это большая и отдельная тема, которая должна освещаться отдельно. Смотрите видео по установке забора своими руками:
https://youtube.com/watch?v=kBmCOqxYyNU
Изготовление откатных ворот
Конструкция фундамента определяется разновидностью ворот. От правильности его монтажа зависит прочность будущей конструкции.
Для начала следует вырыть котлован, размеры которого определяются площадью будущего ограждения. Туда опускают обрешётку из арматуры. Предварительно к решётке нужно приварить продольный швеллер
Важно, чтобы он плотно прилегал к выступающим деталям проёмных столбов
Верх каркаса из арматуры фиксируется от вероятного смещения, когда заливают бетон
Важно учитывать уровень. Нельзя, чтобы устанавливаемый каркас смещался от будущего проёма
Затем мастера заливают в котлован подготовленную бетонную массу. Будущий фундамент выстаивается в течение семи дней.
Вверху проёмного столба, где находится фундамент, внутри огораживаемого участка, устанавливают металлическую закладную — при этом учитывается смещение к предполагаемому проёму ворот. Закладную устанавливают в обязательном порядке.
Чтобы установить откатные ворота из профнастила, закладную оснащают направляющей. Если это откатная модель, там имеются ролики из резины — они будут придерживать полотно монтируемых ворот. Если закладная отсутствует, предварительно проёмный столб разбирают. Лишь затем закладную устанавливают и скрепляют с главным сердечником, находящимся во внутренней части столба.
Классический размер закладной из металла — 0,5х15х15 см. Её размещают на пять сантиметров ниже верхней части планируемых ворот.
С другой стороны создаваемого проёма делают две дополнительные закладные из металла. Расстояние от края должно составлять от 10 до 15 сантиметров. Нижнюю закладную устанавливают на 10 см выше начального уровня, а верхнюю — на 5 см ниже.
Только после этого прикрепляются ловители (нижний и обязательно верхний). Они ограничивают движения металлического полотна. Кроме того, необходима нащельная стойка.
Сборка рамы ворот
Заборные ворота своими руками может установить даже непрофессионал. Безусловно, распашную конструкцию монтировать проще. С откатной может понадобиться помощь мастера.
Однако и здесь можно выполнить работу собственноручно. Рама делается так же, как и в случае с распашными воротами, но оснащается специальной фурнитурой. Именно она обеспечивает открытие и закрытие ворот, в зависимости от желания владельца. Такую конструкцию можно оснастить даже электроприводом, однако это делают только опытные мастера-электрики. На фундамент нужно установить каретки — специальные ролики.
Заливка фундамента
Фундамент ворот точно так же основан на столбах и заливается бетоном. Однако сверху нужно установить планку для кареток, если ворота будут открываться влево-вправо — это наиболее распространённый вариант.
Установка рамы
Раму обшивают материей и устанавливают на каретки. В результате ворота смогут открываться и закрываться. Каркас, как и в случае с распашными воротами, обшивается таким же материалом, как и весь забор. Кроме того, калитка и ворота в подобной ситуации — это два разных проёма. Откатные ворота используются преимущественно для пропуска во двор дома автомобилей.
Замок на ворота
Чтобы обезопасить территорию от грабителей, соседских животных и просто незваных гостей, необходимо оснастить калитку и забор замком. Наиболее примитивный, дешёвый, хотя и малоэффективный вариант — замки китайского производства. Для использования навесных замков любой конструкции нужно поступить следующим образом:
- для одностворчатых распашных и откатных конструкций — оснастить одной дужкой для замка забор, а другой — створку ворот;
- для двухстворчатых конструкций — оснастить обе створки специальными металлическими дужками.
Ещё один вариант — стандартный врезной замок. Он подойдёт для двухстворчатых калиток и ворот, а также для одностворчатых конструкций распашного типа.
Что такое профнастил
Не зря такие конструкции становятся все более популярными. Профнастил обладает рядом преимуществ:
- листы профнастила покрыты антикоррозийным слоем, хорошо выдерживают различные погодные условия;
- при правильной установке такие ворота прослужат около 50 лет;
- простота монтажных работ, их очень легко крепить к готовым створкам;
- презентабельный внешний вид. Профнастил выпускается огромным ассортиментом цветов и форм, всегда можно подобрать оригинальный вариант под ваш дизайн;
- относительно невысокая стоимость.
Профнастил довольно легко монтировать
Но нельзя сказать, что такой материл для ворот идеален, у него есть и недостатки:
- из-за небольшой толщины листы профнастила можно легко прорубить топором;
- если поцарапать антикоррозийный слой, изделие быстро покроется ржавчиной;
- при сильном механическом воздействии легко деформируются.
Марки профнастила
Перед тем как начать проектировку ворот и калитки для дома, необходимо определиться с выбором профнастила. Выделяют следующие марки:
- «С» — имеет невысокий профиль, высотой от 7-21 (кроме С44). Предназначается для обустройства калиток, заборов.
- «НС» — более прочный чем марка «С», за счет большой высоты ребра. Используется для создания стеновых ограждений.
- «Н» — самый прочный вид профнастила. Из него делают навесы, козырьки, перекрытия.
