Стоимость
Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения:
- ленточного типа из бетона М300, с заглублением 20 / 30 / 40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой — от 2500 рублей за погонный метр;
- винтового типа со сваями диаметром 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров — от 2400 рублей за штуку;
- столбчатый с бетонированием М300, с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами — от 1000 рублей;
- бутового типа с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с щебнем и возможностью дополнения укосинами — от 300 рублей за штуку.
При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам от ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Достоинства и недостатки
Заборы из профнаситила выполняются из профилированных листов, которые, как и любой материал, используемый в строительстве, имеет как преимущества, так и недостатки. Когда вы решаете самостоятельно заниматься строительством ограждений из профлиста, необходимо произвести детальные расчёты. Очень часто, на этапе строительства, всплывают все допущенные ошибки в проектирования, поэтому необходимо заранее изучить все положительные и отрицательные стороны данного материала.
+ Плюсы
Заборы из профнастила имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими аналогами. В настоящее время, материалы для строительства разнообразных ограждений представлены не только в виде отдельных комплектующих, но полноценные, доведённые до совершенства инженерные конструкции. Именно в таком ключе необходимо рассматривать и оценивать профлист, исследуя положительные стороны данного материала.
- Профилированные листы можно использовать как отдельный строительный элемент, в качестве постройки, так и в комплекты определённой системы построения ограждений.
- Возможность очень быстро выполнить монтаж каркаса и ограждающего полотна несколькими способами. Вы можете выполнить возведение путём использования сварочного аппарата или использовать в качестве креплений саморезы и болты.
- Технические характеристики данного материала позволяют произвести глухое ограждение, высота которого возможна до 6 метров.
- Простота и экономия в процессе обслуживания. Профлисты в процессе производства покрываются ПВХ или лакокрасочным покрытием. Это избавляет вас от необходимости ежегодно окрашивать забор для поддержания достойного внешнего вида.
- В качестве фундамента вы можете использовать несколько разновидностей материала. С этой задачей отлично справятся как кирпичный или каменный фундамент, так и каркас на винтовых сваях, который довольно просто возвести.
- Данное ограждение можно возвести практически на любом виде грунта, главное правильно выбрать конструкцию основания и метод постройки.
— Минусы
при самостоятельном возведении конструкции, необходимо учитывать некоторые особенности и слабые стороны данного материала, а именно:
- Профилированные листы, в отличие от сеточного ограждения, могут регулярно подвергаться сильному порыву ветра. Это значит, что вам не получится сэкономить на креплении, если хотите, чтобы ваш забор сохранял свои свойства в долгосрочной перспективе.
- Одним из условий возведения данного ограждения на границе участков, является отсутствие отражения солнечных лучей от вашего забора. Губительное воздействие отраженных солнечных лучей может выжечь растительность на соседнем участке.
- Использование монолитных ограждений из профнастила в зимний период, подразумевает неизбежное накопление сугробов из снега.
- В процессе проектировании постройки, необходимо учитывать рельеф и разновидность грунта, в обязательном порядке. Пренебрежение этим правилом может привести к разрушению конструкции и деформации полотна, после чего использовать его дальше будет невозможно.
Виды фундамента для ограждения
На сегодняшний день практикуется возведение нескольких вариантов фундаментного основания для получения качественного и надежного ограждения:
- столбчатое основание под забор, выполненный из легких строительно-отделочных материалов, включая профилированный настил и сетку-рабицу. В этом случае опорные столбы служат основой ограждения и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.
- бутовое основание, как правило, устанавливается под кованые металлические заборы и должно выступать над поверхностью на полметра. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей укладкой нескольких рядов из камня, соединяемого при помощи цементного раствора.
- свайное основание оптимально подходит для использования на болотистых почвах. Такой вид базируется на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями строго горизонтально вкручиваются на достаточную глубину в грунт с последующим бетонированием.
Ленточное основание — наиболее распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на приобретение арматуры и материалов, а также возведение опалубки.
Очень хорошо зарекомендовали себя комбинированные основания, в которых удачно сочетаются достоинства фундаментов ленточного и столбчатого типа.
Ямка под столбики для забора
Отверстия для столбов должны быть правильной глубины. Это минимум 600 мм (2 фута), и в большинстве случаев глубина отверстия будет больше. Более длинные или усиленные стойки следует использовать на участках, подверженных воздействию ветра или мягких грунтов.
- Глубина ямы для столба — не единственная проблема при рытье ямы, но ширина и стороны также соответствуют рекомендациям. Убедитесь, что отверстие не является большим кратером, а квадратным или круглым с прямыми сторонами.
- Если вы устанавливаете забор самостоятельно, важны правильные инструменты для работы, которые значительно облегчают задачу. Ямка, созданная для столба забора, будет намного лучше, если использовать шувхолер и лопату для ограды, а не традиционную лопату.
- Когда отверстие имеет правильную глубину, а столб — правильной высоты, вы готовы закрепить столб. Помните, не экономьте на бетоне. При использовании балласта и цемента убедитесь, что вы используете достаточно (60 кг на столб для панельного забора высотой 1,8 м — хорошая рекомендация), убедитесь, что смесь правильная, или подумайте об использовании предварительно смешанного продукта, обычно известного как Postcrete.
- Postcrete гарантирует правильную прочность смеси и снижает трудозатраты, поскольку перемешивание не требуется, просто добавьте воду в отверстие, а затем добавьте смесь Postcrete. Он также быстро схватывается прибл. 5 минут.
Не забудьте добавить минимум 50 мм (2 дюйма) гравия на дно подготовленной ямы, чтобы облегчить дренаж, поскольку это помогает предотвратить гниение столбика. Это также поможет получить стойку на правильной высоте при установке.
Наконец, необходимо использовать полностью обработанную под давлением древесину. Уточните у поставщика, предоставляется ли на забор гарантия или срок службы.
Долгосрочные и надежные гарантии обычно показывают, что деревянные материалы и столбы забора перед обработкой были высушены в печи. Влажную древесину или древесину с высоким содержанием влаги невозможно успешно пропитать, если сначала не правильно высушить, и на эти продукты не распространяется долгосрочная гарантия.
Какой глубины нужно вырыть котлован под будущий забор
В фундаменте любого строения закладывается будущая основа, которая влияет на общее направление строительства в последующих его этапах
Поэтому так важно грамотно выполнить расчеты, чтобы в результате получилось надежное и долговечное ограждение участка
К тому же каждый хозяин хочет, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал долгую и надежную защиту личной территории от воров, да и просто любопытных глаз соседей или прохожих. Такие гарантии может обеспечить только очень прочная конструкция, сооруженная на границе участка.
Независимо от конструкции материалов забора существует одно общее правило для их возведения: обязательно нужно правильно рассчитать размер глубины фундамента, чтобы обеспечить достаточную устойчивость и предотвратить быстрое разрушение.
Как рассчитать толщину фундамента
Для возведения забора нужно выполнить расчет не только глубины заложения фундамента, а еще и его ширины. Как было упомянуто выше на эти параметры оказывают очень сильное влияние вес конструктивных элементов сооружения.
В практике строительства установлено, что для легких типов построек для ограждения периметра территории, оптимальной глубиной фундамента будет расстояние 0,5-0,6 м от поверхности почвы. Такие размеры данного элемента уже неоднократно подтвердили его надежность и оптимальный расход строительных материалов. Поэтому полуметровая глубина грунта таких легких строений является стандартным показателем.
Для вычисления глубины заложения фундамента под кирпичный забор нужно знать данные определенных параметров:
- насколько глубоко замерзает земля в зависимости от места расположения участка
- удельный вес материала забора
- из каких слоев состоит почва по мере углубления в нее
- физические свойства каждого пласта, входящего в структуру грунта
Самым важным из этих параметров является уровень промерзания. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки минимум на 0,4 м для массивных и тяжелых строений из кирпича, бетона или камня. Уточнить данный параметр можно в справочных материалах в зависимости от того, в какой климатической зоне расположен участок.
Для правильных расчетов необходимо знать площадь всего фундамента, который будет заливаться под стены забора. Его определяют путем умножения длины железобетонной ленты на ее ширину.
Значение поможет правильно определить глубину основания, которое должно равномерно распределить нагрузку от надземной конструкции на почву с целью надежного удержания пролетов в вертикальном положении. Такой подход гарантированно обеспечит надежную устойчивость, даже если сооружение будет установлено на пучинистом грунте.
Надежную площадь основания рассчитывают по следующей формуле:
S = F * K/Z * R,
где F—суммарное давление надземной части на фундамент
K— коэффициент надежности
R — сопротивление грунта
Z— коэффициент условий работы
Обеспечить хорошую устойчивость строению сможет фундамент, у которого общая площадь будет не меньше полученного в расчетах значения. Все необходимые параметры для вычислений нужно искать в справочной или строительной литературе.
Почему падают заборы
Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:
- некачественное бетонирование без уплотнения;
- обратная засыпка с пустотами;
- отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
- пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
- размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
- слабое армирование;
- некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
- попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.
Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.
Технологии монтажа столбов для забора
Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.
Забивка
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
- Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.
Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.
«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.
Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.
Бетонирование
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
- Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.
Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.
С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.
С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Столбы на сваях
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Особенности и функции фундамента
Главная несущая часть забора именуется фундаментом. От разновидности и качества его выполнения будет зависеть срок эксплуатации всего забора. При слабом устройстве фундамента, либо его отсутствии, ограждение может покоситься. Также к такой проблеме может привести вспучивание земли, что повлечет за собой разрушение ограждающей конструкции.
Фундамент под забор исполняет основные функции:
- влияет на устойчивость забора;
- даёт возможность в равной степени разделить нагрузку на всю конструкцию;
- обеспечивает задержку грунта на дачном участке при ливнях и в период снежного таяния.
Применение монолитного бетона
Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.
Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.
Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича
Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.
Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.
Геология участка
Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.
Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:
- Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
- Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
- Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
- Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.
- Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
- Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.
Какая глубина фундамента под забор. Глубина заложения
Глубина заложения зависит от различных природных факторов. Есть несколько типов основы под ленточный фундамент:
- Мелкое заложение. Его используют, когда забор небольшой по высоте и выполнен из легких материалов, например, из профлиста, древесины, сетки и т.д. Глубина залегания не более 0,5-0,7 м. Хорошо подходит для грунта с низким показателем пучинистости;
- Глубокое заложение. Используется, когда забор возводится из тяжелых материалов, таких как кирпич, камень и т.д. Уровень залегания фундамента зависит от глубины промерзания грунта (индивидуально для каждого региона). Глубина залегания фундамента должна быть на 0,3-0,4 м ниже уровня промерзания. Для такого типа фундамента потребуется больше строительных материалов, поэтому этот вариант недешевый. Стоит учесть данный фактор при составлении проекта и сметы.
Для правильного подбора основания, его размера и глубины заложения, необходимо учитывать некоторые важные параметры.
Во-первых, нужно знать основные конструктивные особенности ограждения, вес его основных составляющих. Стоит учесть нагрузку, действующую на опорные столбы.
Во-вторых, необходимо провести геодезические и геологические исследования, что поможет определить тип грунта, его состав, уровень промерзания и наличие грунтовых вод
Принимая во внимание полученные результаты уже можно подобрать нужный тип фундаментного основания
Важно учесть вероятность просадки почвы, особенно если почва нестабильна под воздействием сезонных погодных изменений. Весной, когда тает снег, возможно незначительное подмывание грунта
После того как подобран размер фундамента и учтены все факторы, можно приобретать арматуру для усиления каркаса.
Предъявляемые требования к конструкции:
- Необходимо обеспечить устойчивость заграждающей конструкции;
- Нагрузки, так же, как и вес, должны распределяться равномерно по всему периметру;
- Под действием внешних сил конструкция не должна просаживаться и деформироваться;
- При сильном воздействии ветра необходимо обеспечить сохранение устойчивости конструкции.
Фундамент столбчато-ленточного типа
Обустройство траншеи для столбчато-ленточного фундамента
Эта конструкция объединяет в себе основные моменты создания фундамента ленточного и столбчатого типов.
Работа начинается с создания траншеи глубиной 50 см. Затем бурят лунки под столбы, основание которых должно находиться ниже глубины промерзания почвенного слоя.
Следом монтируется опалубка, создается подушка из песка и гравия. После монтажа положенный слой тщательно утрамбовывается. В траншее устанавливается арматура. После заливки основы бетоном, ее прикрывают пленкой, которая предотвратит пересыхание и растрескивание верхнего слоя.
Когда нужно проводить облицовку фундамента
При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.
Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.
Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.
Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания – ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.
Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.
Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.
Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.
Наличие сплошной бетонной ленты
, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.
Альтернативный вариант
– установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.
Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию
.
Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.
Какие инструменты потребуются при установке забора?
Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:
Инструмент
- лопата;
- бур;
- сверло и дрель;
- измерительная рулетка;
- строительный уровень;
- деревянные колышки;
- веревка;
- болгарка;
- молоток;
- пластиковый ковш.
Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.
Ручной бур
Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.
Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.
Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче
Заливка ленточного фундамента
Под забор из профнастила и более тяжелых материалов монтируется ленточный фундамент. Процедура выполняется в несколько этапов:
- Проводится расчет материалов и их закупка. Предварительно определяются особенности грунта и глубина залегания грунтовых вод. В этом случае можно воспользоваться услугами специалиста.
- Делают разметку места монтажа забора и роют траншею, размеры которой соответствуют проекту.
- Проводится засыпка песка в подготовленную траншею 20-сантиметровым слоем. Дренаж необходимо тщательно утрамбовать. Затем на него следует засыпать гравий или щебень слоем в 15 сантиметров.
- На следующем этапе нужно сделать подготовку методом заливки 10-сантиметрового слоя смеси. Выполнение процедуры требует использования профилированной мембраны и тощего бетона. На готовую подложку укладывается гидроизоляционный слой.
- После того как заливаемый слой изолирован, проводится установка опалубки. По всей площади фундамент под забор армируют. Рекомендовано проведение поперечного и продольного армирования. Для этого используются стержни арматуры и вязальная проволока.
- Поэтапно лента заполняется бетонным раствором. Изначально смесь заливают под уровнем грунта, а после этого – над ним.
- После застывания смеси снимается опалубка. На завершающем этапе проводят гидроизоляционные работы.
Схема фундамента и кирпичных столбов
Для заборов из профлиста и других материалов рекомендуется добавлять стеклопластиковую арматуру и морозостойкие пластификаторы в бетон. Это обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Установка забора на уклоне
Земляные работы
Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.
В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.
Устройство траншеи и щебеночного основания
На дно траншеи засыпают гравий
В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.
На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.
Выбор по типу грунта
Помимо размеров ограждения, уровня грунтовых вод и степени зимней пучинистости, очень важно учитывать типовые особенности грунта. Все существующие типы грунта представлены несколькими группами, к которым относятся скальные и каменистые, глинистые и хрящеватые, песчаные и суглинистые, болотистые и торфяные почвы, а также супеси
Для нормального грунта
К самым распространенным типам фундамента относится ленточное основание, технология возведения которого уже проверена временем и отработана до мелочей.
Если присутствуют заболоченные и подвижные участки, то их целесообразно обустраивать сваями со стандартной перевязкой.
В таком варианте передача основной нагрузки более глубоким и стабильным слоям осуществляется посредством опорных элементов.
Если в условиях нормального грунта возводятся легкие ограждения, то оптимальным вариантом станет использование оснований винтового и свайно-ростверкового типа. Несущую часть можно частично заглублять в грунт на участке, а основным достоинством такой опорной конструкции является полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие гидроизоляционные мероприятия.
Для пучинистого грунта
Пучинистые грунты относятся к почвенным массивам, расширяемым зимой и провоцирующим повышенное давление на фундаментное основание, что может вызвать разрушение конструкции и последующее ее «выталкивание» из ямы. Столбчатые основания чаще всего применяются в условиях пучинистых грунтов при их промерзании в пределах полуметра. Основой фундамента такого типа служат сваи с винтовыми лопастями, а повышенная жесткость обеспечивается опорно-анкерной связкой.
Забор на пучинистом грунте
Для возведения ограждений на пучинистых грунтах также можно применять мелкозаглубленное и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, обладающей большой подошвенной площадью.
Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможностей использовать строительную технику, размеров ограждения и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.
Для рыхлого грунта
Обустройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, включая наличие плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в копаемом котловане
При выборе заливного и свайно-винтового основания очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения ограждения
Винтовые сваи для забора
Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа обходится несколько дешевле, чем заливное основание, и не требует времени на усадку. Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых сооружений, а правильное проектирование позволяет использовать его практически на любых типах почвы, включая рыхлые грунты с песком, хорошо отводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.
Фундамент для тяжелого забора
Для наиболее тяжелых видов ограждений, особенно возводимых на грунтах пучинистого типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент. Монолитная бетонная лента, ширина которой зависит от размеров ограждения, должна возводиться по всему периметру забора с использованием бетона марки М200 или М300.
Монолитно-ленточный фундамент для забора
Внутренняя часть бетонного массива армируется металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже в условиях неравномерных нагрузок.
