Определение глубины столбов для заборов

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

  • по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
  • использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
  • подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
  • даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
  • сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
  • забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
  • существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Варианты установки стоек ограждения

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Монтаж забора из сетки рабицы

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку

Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно

Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Мотобур

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

  • устройство сильно шумит во время работы;
  • если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
  • если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Виды грунта и оптимальные решения

Песчаная основа довольно зыбкая и непостоянная, в таком случае размер столбиков подбирается с таким расчетом, чтобы его можно было заложить ниже прорезаемого слоя.

Такие манипуляции очень важно учитывать, ведь при несоблюдении этой рекомендации опора впоследствии будет выдавливаться из почвы и потеряет прочность. Влага, находящаяся в земле, будет с каждым разом отрицательно влиять на каркас во время морозов.

Плотные грунты более стабильны в этом отношении, но все же специалисты советуют придерживаться углубленных методик расчетов. Не стоит думать, что высокая цена на столбы для забора защитит от халатного отношения к цифрам. Если знаний для вычислений недостаточно стоит обратиться во всевозможные компании или к частным специалистам за помощью.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

  • из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
  • бетона;
  • кирпича;
  • асбоцементных труб;
  • дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

Как определить нужную глубину установки опор ЛЭП

Рекомендации даны в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), в строительных нормах и правилах (СНиП) и многих других стандартах. При расчете можно пользоваться готовыми таблицами или учитывать общий принцип — глубина скважины должна на 0,5 метров превышать толщу промерзания земли.

Размеры опорных ям в зависимости от плотности грунта:

  1. Грунты 1 группы — торф, влажный суглинок, песчаный слой, растительная почва. Размер скважины 1,8 метров при длине опоры 8,5 м и не менее 2,15 м для длинных столбов 11-12 м.
  2. Грунты 2 группы — пучинистые суглинки, влажная глина, гравийные слои. Глубина закапывания 1,5 и 1,7–1,9 м соответственно при длине стоек 8,5 и 11–13 м.
  3. Грунты 3 группы — среднетяжелые глинистые почвы, легкие и тяжелые суглинки. 8,5-метровые столбы погружаются на глубину 1,35 м, а 11–13-метровые на 1,6 м.
  4. Грунты 4 группы — тяжелый пылеватый суглинок, вечномёрзлая и промерзающая почва. Глубина ям 1,1 м для опор, длина которых не превышает 9,5 м, и 1,4 для более длинных 11–13 м.

Важное дополнение:

  • Глубина скважин для подпор — 1 м для грунтов 1 и 2 групп; 0,6 м для 3-ей; 0,5 м для 4-ой.
  • На холмах со склонами круче 45 градусов и на слабых почвах ямы выкапываются на 0,15 м глубже.
  • В местах с высоким риском повреждения опор от наезда транспорта устанавливают отбойные тумбы, которые закапывают на глубину 60–80–100 см в зависимости от типов грунта.
  • Расстояние между ямами для основного столба и для подпоры или для якоря оттяжки — 2,8–3,15 при длине стоек 6,5–8,5 м.

Для подвода электропитания к своему дому собственники ставят опоры за свой счет после того, как с органами надзора и с соседями согласуют план с указанием точного места опорной конструкции. Допустимо рыть яму лопатой, обычным садовым буром или мобильной буровой установкой, закрепленной на шасси грузового автомобиля.

Обращение в компанию «ЗСК» избавит частных застройщиков и строительные организации от всех хлопот, связанных с выбором и доставкой опор. Наши клиенты получат подробную консультацию по всем вопросам.

ООО «Завод Стальных Конструкций» производит молниеотводы, опоры ЛЭП с доставкой по всем регионам России. Заказать нашу продукцию можно в Екатеринбурге, Среднеуральске, Перми, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Источник

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

  • вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
  • характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
  • расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
  • рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
  • материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
  • шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

При проблемной почве

Бетонирование опор оградительного сооружения

А, что делать тем, у кого проблемная почва, так называемая в простонародье − «сложная» почва, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Тогда процесс выкапывания ям будет выглядеть несколько иначе.

Изначально нужно учесть, что углубление такой конструкции должно происходить ниже уровня промерзания самой почвы. Закапывать и обустраивать столбы простым бетонированием здесь не получится, поэтому заглубление будет более трудоемким и, соответственно, затратным.

Если вы вложите хорошие финансы в покупку бетона, потратите много своего времени и труда, но правильно не обустроите лунки, то, к сожалению, конструкция эта долго не продержится. Поэтому в данном варианте, дно ямы обязательно засыпается щебенкой или песком.

Слой щебня в такой лунке составляет около 20см, а далее следуют такие действия:

  1. Изделие устанавливается в яму;
  2. С помощью строительных уровней, отвесов, выравнивается вертикально, и тщательно утрамбовывается.
  3. В оставшееся пространство добавляют снова слой щебня, который недосыпают до уровня земли примерно на 10 – 15 см.
  4. А, вот оставшееся пространство ямы уже можно забетонировать свежим раствором, причем послойно.

В своем роде щебень исполняет роль дренажа для такой опоры, и будет надежным, защитным и смягчающим элементом от воздействия атмосферных осадков и морозов.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

  • из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
  • бетона;
  • кирпича;
  • асбоцементных труб;
  • дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

Устройство ленточного фундамента

Выделяют два способа устройства такого основания для ограждений:

  • Первый используется редко. Он состоит в том, что нужно выкопать яму, дно которой засыпается песком. Далее создается опалубка, выполняется армирование и заливка массой из бетона.
  • Второй способ — более привычный и чаще применяемый. Выкапывается котлован, делается опалубка, которая затем бетонируется. Выступает такой фундамент над грунтом на 30 сантиметров.

Схема устройства ленточного фундамента

Несмотря на то, что ленточный фундамент очень затратный в отношении стройматериалов, а также является трудоёмким процессом, он имеет широкое применение в строительстве.

Основные этапы устройства ленточного основания описаны ниже.

Разметка периметра

Для этого нужны:

  • длинная веревка;
  • колья;
  • рулетка;
  • план-схема участка с границами территории, с помощью которого и будет создаваться фундамент для ограждения.

Выкапывание ямы

Обычная ширина заглубления — на 20 см больше, чем ширина создаваемого ограждения. Глубина — 50 см. Если делается монолитное ленточное основание для забора из профлиста, то для лучшего сопротивления ветру яму роют с увеличением ширины. После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок — создается так называемая «подушка», которую нужно сильно смочить водой и спрессовать.

Теперь выбрать тип укрепления основания:

Основание с опалубкой

Бетонирование

Бетонирование должно пройти гладко, даже если основание под забор создается собственноручно.

Есть два способа заливки состава:

  • с технологическими перерывами;
  • без технологических перерывов.

Если предвидится маленький объем работ, то лучше остановиться на втором способе, иначе следует использовать горизонтальную заливку слоями с перерывами в работе для застывания каждого слоя.

После полного затвердевания бетона убирается опалубка, и через несколько дней фундамент готов для постройки забора.

Окончание работ

После удаления опалубки осуществляют обратную засыпку. Лучше всего для прилегающих слоев применять глину, хорошо ее спрессовывая. Можно взять и песок, смачивая каждый слой водой и трамбуя его.

Глубина погружения опор

При строительстве забора следует учитывать простое правило: чем глубже опора погружена в землю, тем она устойчивее, и тем длиннее можно делать пролеты забора. И наоборот, чем меньше опора погружена в землю, тем короче должны быть пролеты.

Зависимость расстояния между опорами от глубины их погружения в землю и типа почвы

Тип почвыГлубина погружения опор, мРасстояние между опорами, м
Глинистая, скалистая, каменистая0,81,8-2,3
Стабильная, с низкой влажностью1,02-2,5
Нестабильная, песчаная1,52,5-3

Как видим, расстояние между столбами забора зависит от глубины погружения опор, на которую, в свою очередь, влияет тип почвы на участке. На хороших почвах с низкой влажностью опоры погружают в землю примерно на 1 м. Между соседними столбами оставляют расстояние в 2-2,5 м.

Схема установки забора из профнастила с глубиной погружения столбов 1,2 метра

На глинистых почвах глубину погружения столбов уменьшают до 0,8 м, а расстояние между ними сокращают до 1,8-2,3 м. Что касается нестабильных почв, то здесь глубина погружения опор должна доходить до 1,5 м, а длина пролетов между столбами — до 2,5-3 м. Вместо столбов возможно использовать винтовые сваи, что напрямую скажется на стоимости забора.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Характер грунта влияет на глубину погружения в землю не меньше, чем высота и вес забора. В зависимости от типа почвы выбирают способ закапывания.

Установка в плотный грунт

Забутовка — способ укрепления столбов

Самый лучший грунт для строительства – плотная песчаная или глинистая почва. В этом случае вокруг участка можно установить любую ограду. При стандартной высоте забора в 2 м и ширине секции до 2,5 м глубина погружения не превышает 80 см. Если ограда тяжелая, закапывают на глубину в 100 см, но это редко.

Способы установки:

  • забивка в землю – так погружают металлические стойки, металлопрофиль, брус;
  • забутовка – рекомендуется для сплошного заполнения;
  • забивка с частичным бетонированием.

 Опоры в пучинистом грунте

Такая почва легко промерзает и выталкивает погруженные в нее столбы

Здесь важно выкопать яму для опоры ниже уровня промерзания грунта на 20–50 см

Устанавливают столбы методом частичной заливки. Нижнюю часть опоры забетонируют так, чтобы уровень бетона не выходил за границу промерзания, а остальную часть траншеи засыпают песком и щебнем, поливают водой и утрамбовывают.

Более тяжелые ограждения устанавливают на винтовых сваях.

Монтаж на просадочных грунтах

К этой категории относят суглинок, лесс и другие глинистые рыхлые почвы. Такая земля, если ее залить водой, дает сильную усадку. То же самое происходит под нагрузкой, поэтому тяжелая ограда в такой почве буквально погружается в землю, если не удается правильно распределить нагрузку. Глубина погружения рассчитывается просто – 1/3 от высоты столба над землей.

Монтаж сложен. В простых случаях используется забивка или забутовка. Но если забор делают хотя бы из сплошного деревянного листа или шифера, прибегают к другому методу. Выкапывают для столба более широкую яму к нижней части железной опоры приваривают листы. Затем заливают траншею бетоном или цементом.

Бетонирование упрощает задачу

Вне зависимости от типа грунта и характера ограждения бетонирование всей опоры, ее верхней или нижней подземной части позволяет сделать конструкцию более устойчивой.

Характер бетонирования зависит от материала опоры. Для деревянных столбов обязательна засыпка щебня и песка вокруг опоры. Трамбовка материала повысит устойчивость и качество бетона, при этом даже при неполной проливке цементно-песчаной смесью засыпка выполнит роль дренажа. При таком подходе древесина требует тщательной обработки. Сорт дерева выбирается из соображений его влагостойкости и сопротивляемости гниению – лиственница, осина, дуб.

Более рациональна и популярна установка забора на металлических опорах. При этом вопрос, на какую глубину забивать столбы для забора, зависит в том числе от диаметра и материала столба. Для массивных столбов установка выполняется на глубину не менее 10 диаметров (максимального размера сечения) проката. Бетонировать в этом случае желательно нижнюю подземную часть опоры (подошву), чтобы уравновесить конструкцию и сместить центр масс и инерции ниже уровня земли.

В случае использования столбов из натурального или искусственного камня положение нижней плоскости основания выбирается так же, как для капитальных построек – то есть ниже уровня промерзания. Так, для европейских районов России глубина фундамента под забор с кирпичными столбами должна составлять не менее 100…200 см.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий