Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

• h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
• b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
• a — длина. По факту.

V = a · b · h

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

• Цемент.
• Песок.
• Щебень.
• Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

https://youtube.com/watch?v=zGxjgOtEBQs

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Ленточный

Надежность конструкции способен гарантировать ленточный фундамент. Здесь выбор марки будет колебаться от М150 до М250. Он обеспечит прочность и устойчивость забора.

Длина и ширина ленточного основания должны полностью соответствовать размерам забора. Глубина его не превышает 500 мм. На дно выкопанной траншеи забиваются трубы из металла, которые будут служить каркасом для кирпичных столбов или опор, выполненных из блоков. Цокольная часть забора создается при помощи деревянной опалубки, как на фото. В нее заливается бетон и утрамбовывается, чтобы избежать наличия пустот. После полного застывания смеси опалубку снимают.

Смесь М250 используется в случае возведения особо массивного ограждения, которое создается из тяжелых материалов. В качестве заполнителя для этой бетонной смеси принято применять щебень, который может быть гравийным, известковым либо гранитным. М250 имеет высокую стоимость, которая полностью себя оправдывает. Использование смеси М250 обеспечит надежность основы для большого массивного ограждения.

Столбчатый

Это самый простой и экономичный вид основы. Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов из дерева или камня. Он имеет высокую скорость сборки, но отличается малой прочностью швов. Поэтому монолитный столбчатый тип конструкции будет более надежным, чем сборный, но его следует укладывать в маловлажных почвах при полном отсутствии воды в скважинах.

Закладывая такую основу для забора, всегда следует изучить тип грунта, глубину его промерзания и наличие подземных вод. Только после тщательной проверки почвы можно приступать к его заливке. Как правило, в этом случае используется смеси М300, М400.

М300 обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции. Как показывают испытания на сжатие при использовании гидравлического оборудования, строение, выполненное с применением М300, способно выдержать давление до 300 МПа.

Марка М400 отличается максимальной прочностью и идеальным соотношением «цена – качество». На сегодняшний день это самый популярный вид смеси, которая полностью себя оправдывает. Благодаря отличной влагостойкости он не требует применения гидроизоляционных добавок. Состоит М400 из воды, щебня, песка и цемента, которые соединяются в определенной пропорции, обеспечивающей максимальную прочность объекта. Схватывание происходит намного быстрее, чем в других смесях, что обусловлено большим содержанием цемента. На фото можно увидеть каждый вид основания.

Для получения максимально прочного фундамента для забора следует уделять максимальное внимание изучению местности под застройку и соблюдать пропорции при изготовлении бетонной смеси

Особенности ленточного фундамента под забор

Для капитального сооружения рекомендуется закладывать ленточный фундамент

Особое внимание уделяется глубине траншеи. Она зависит от климатических особенностей региона, и должна быть ниже показателя промерзания грунта

Немаловажную роль играет геологическое исследование. Массивный забор имеет немалый вес, что создаёт большую нагрузку на основу.

Как поведёт себя бетонная конструкция во время эксплуатации сооружения, зависит в частности от типа грунта и уровня подземных вод. При необходимости траншея оснащается дренажной системой. Так создаётся защита для бетона, ведь влага провоцирует быстрое разрушение структуры.

Чем покрасить

Чтобы основание выглядело более аккуратно, можно использовать специальную штукатурку, либо просто побрызгать растворным молоком с помощью щетки.

Также для этого используются и специальные краски, предназначенные именно для бетона. Подойдут и растворы для бордюров. Но и обычные акриловые, латексные и другие составы вполне подойдут.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Если выбирать из лучших и наиболее подходящих, то это эпоксидные краски. Срок их службы превышает 25 лет. Наносят такое средство в пару слоев. Они отлично пропускают влагу, что делает их устойчивыми к действию УФ-лучей.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.

Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

забор, 10 столбов и 250кг цемента.

для забора(10 столбов(трубы металл.) вкопать) глубиной на 70см и шириной ну скажем 50х50, строители подсчитали и сказали, что необходимо 250кг цемента(марки 500), песка рукой показали горочку, +бут. вопрос про цемент: неужели и впрямь необходимо 250 кг цемента для такого забора? (25кг на 1 столб)

по мне так и 100кг должно хватить или как?

Вы перемножьте длину-ширину-глубину, выразите в куб.метрах, умножьте на количество столбов. На куб бетона надо как раз кг 250-300 цемента (лучше, конечно, 400

) Главный вопрос- цель деятельности. Если хотите просто установить столбы- то и ямы такие не нужны, и бетона столько не надо. Если цели другие- ну там, эстетические- чтобы был крутой забор- то можно и больше бетона ухлопать. Но плохой бетон- хуже, чем отсутствие бетона. Как говорили в одном известном мультике- из этой шкуры можно и семь шапок сшить, но только они будут мааааленькие. Можно потратить и 50 кг цемента, только это будет не бетон.

0.5*0.5*0.7 = 0.175 м3, итого на 10 столбов — 1,75 м3. Лениво считать, на сколько уменьшат объём сами столбы, да и диаметр столбов неизвестен. Вобщем, грубо — полтора куба. 5 мешков — нормально, даже маловато, если бетон сильно хороший хочется (надо) получить. Вобщем — достаточно цемента. Только зачем же столбы для забора (!) так бетонировать?!

AlexKur написал : для забора(10 столбов(трубы металл.)

а что на столбах висеть будет ?

висеть будет сетка рабица, приваренная к уголкам, в общем обычный забор, промежуток между столбами(если актуально) 2,5метра. ну и столбы: металл, не более 100мм в диаметре

ЗЫЖ интересуюсь не с целью экономить, а что бы потом не получилось что мешки целиковые останутся.

ИМХО, если будет висеть рабица, на фига такие размеры ям? Сверлим буром диаметром 20-25 см на глубину метр-метр двадцать. Цементу мешок,ИМХО, пойдет

Добавьте в цементную смесь бой кирпича . обрезки металла. цементу ещё меньше уйдёт.

Очень долго изучал вопрос установки столбов на пучинистом грунте, и потом установил их 52шт, не считая трех для ворот и калитки. В наших грунтах ни один забетонированный столб до лета не дотягивает — по весне заваливается на бок. Мои столбы как гвардейцы в строю — ни на миллиметр не отклонились. Делал так: обычным ледобуром, диам.

100мм., бурил скважины глубиной от 50 до 70см. (всё зависело от рельефа. Начинал с четырёх угловых столбов, далее «на глаз» вершины всех столбов старался делать на одной линии

Здесь очень важно не пробурить глубже, лучше не добуривать и далее делать примерки. Этот момент очень важный, объясню чуть позже.Далее опускал в скважину столб и засыпал его смесью мелких камней (как щебнем 20-50мм.)и песка.Тщательнейшим образом трамбовал каждый слой, с проливкой водой.Верхние слои (. 15-20 см.) состояли из более крупных камней.И всё время трамбовка и трамбовка

Столбы предварительно на всю длину были обработаны антикором ППК. Декоративного толку от него не много, но к нему не примерзал, и не примерзает грунт, и не выдёргивает столб. А если быть честным до конца. два столба таки ходят вверх-вниз. А причина предельно проста: скважины были пробурены чуть глубже, чем надо. Вот я и бросил на дно этих скважин камешки, на которые трубы и встали, вот эти камешки и выталкивают мои столбы каждую весну

15-20 см.) состояли из более крупных камней.И всё время трамбовка и трамбовка. Столбы предварительно на всю длину были обработаны антикором ППК. Декоративного толку от него не много, но к нему не примерзал, и не примерзает грунт, и не выдёргивает столб. А если быть честным до конца. два столба таки ходят вверх-вниз. А причина предельно проста: скважины были пробурены чуть глубже, чем надо. Вот я и бросил на дно этих скважин камешки, на которые трубы и встали, вот эти камешки и выталкивают мои столбы каждую весну

10 см. Правда, потом всё встаёт на своё место. При бурении из каждой скважины вынимал 1-1,5 ведра грунта, а утрамбовывал туда камней и песка не менее. 4-5 вёдер. Вот такая арифметика, правда, и камней у меня изобилие. За день, в одиночку, устанавливал от 10 до 20 столбов, всё зависело от грунта, и от бутов. Попытка поставить столбик на камешек, или его забетонировать, у нас. потерянное время и деньги. Сетку, также, натягивал один — 16 рулонов по 10 м. за один день. Без лебёдок, руками, соединяя куски между собой, надевая на три обрезка от электродов, приваренные к каждому столбу. Потом в дело вступала вязальная проволока. Всё не так уж и страшно, только и надо — проявить желание и немного смекалки. Угловые столбы обязательно должны иметь дополнительную подпорку (внутрь участка, под углом 45 градусов к каждой из сторон забора), иначе натянутая сетка опрокинет этот столб, а за ним и все остальные повалятся.

Минусы и плюсы

Строительство ленточного фундамента — достаточно трудоемкий процесс, который по расходу материалов и затраченному времени можно приравнять к возведению основанию под небольшое капитальное сооружение.

Забор из кирпичной кладки на ленточном фундаменте

Недостатки:

• немалые затраты труда и денег;
• требуется время на набор бетоном или раствором прочности.

Среди преимуществ ленточного основания:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• универсальность.

При желании цокольную часть можно облицевать плиткой, кирпичом, натуральным или искусственным камнем. Такая отделка повышает как декоративные качества, так и срок службы основания.

Устройство столбчатых фундаментов

Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:

1. При разбивке здания на местности по внешней проекции натягиваются разметочные шнуры.
2. По всему периметру сооружения следует снять слой растительного грунта толщиной 15-20 см и шириной 50-60 см со смещением на внешнюю сторону здания. Это необходимо для последующего устройства забирки цоколя.
3. Места расположения фундаментных столбов отмечаются колышками по центру согласно заранее составленного эскизного плана разбивки.
4. Глубина выемки грунта для устройства мелкозаглублённых фундаментов составляет обычно не более 40 см.
5. При глубоких фундаментах (например: ниже глубины промерзания) применение блоков нерационально из-за возникающих трудностей в укладке блоков и возрастающем объёме земляных работ для облегчения качественного монтажа.
6. Грунт, по возможности, вынимается на площади, минимально превышающей размеры сечения столба. Обычно столбчатый фундамент устраивается квадратным с размером каждой стороны 40 см.
7. Нижняя отметка каждой ямы должна быть единой для всех столбов, проверка отметки проводится с помощью нивелира или другими способами.
8. Подготовка или подушка под блоки обычно устраивается из песчано-гравийной смеси. Возможно применение только песчаной подсыпки.
9. Уплотнение подстилающего слоя производится с помощью ручной трамбовки, изготовленной из бревна. Песчаный слой неплохо уплотняется простой заливкой избыточного количества воды.
10. Первый (нижний) ряд из двух блоков укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку либо на выравнивающий слой из цементно-песчаного кладочного раствора.
11. Промежуток между блоками заполняется раствором толщиной около 1 см.
12. Уложенный ряд блоков накрывается раствором и на него укладывается перпендикулярно перекрывающий следующий ряд.
13. Аналогично с перекрытием укладываются все ряды до нужной отметки.
14. Цементно-песчаный раствор приготавливается из расчёта на 1 часть цемента М400-500 три части просеянного песка. Вода добавляется в количестве, необходимом для создания пластичной густой консистенции раствора.
15. Проверяется верхняя отметка столбов. Она должна быть одинакова для всей системы. При необходимости возможно добавление выравнивающих слоёв из раствора, в отдельных случаях верхний ряд может быть выложен из красного полнотелого кирпича.
16. В шов верхнего ряда иногда вставляется анкерный болт для последующего крепления деревянной обвязки
17. Последним этапом считается устройство укрывающей верхний ряд гидроизоляции из рубероида на битумной мастике.

Видео: Каркасный дом на блоках своими руками

Разновидности марок бетона и их характеристики:

М100 – наиболее бюджетный вариант, в его составе много наполнителей крупной фракции. Превосходных свойств не имеет, но вполне сгодиться для заливки фундамента или подушки под фундамент. Свое применение бетон данной марки нашел в легких грунтах, где присутствуют окаменелости, скальные породы или простые валуны, помогающие конструкции поддерживать устойчивое положение.

М150 – следующая стадия надежности бетона и по набору технико-физических характеристик превосходит марку, описанную выше. Несмотря тот факт, что смесь М150 располагает минимумом вяжущих связующих, она походит для сооружений малых архитектурных форм, забор в их числе. Но не стоит возлагать на него массивные конструкции.

М200 – марка бетона подходящая под фундамент забора на все 100% ввиду своих отличных характеристик. Его использование допустимо в условиях плохих грунтов, он подойдет для территорий находящихся под уклоном.

М250 – находит свое применение в строительстве монолитных фундаментов и заградительных элементов значительных размеров, обладает превосходными физическими характеристиками, устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды. Конструкции из М250 не боятся воды в любой форме, даже грунтовая вода ему не нанесет вреда.

М300 – использование данной марки бетона гарантирует вам максимальную прочность и сверхнадежность всех видов конструкций, выдерживает давление 300МПа. Применяется для основы фундаментов и заборов, не боится промерзания. Рабочая смесь из М300 находит свое применение в регионах, где морозы до -30 градусов считаются нормой. Поэтому в России это один из основных строительных материалов.

М350 – поистине лидер на строительном рынке и относится к высшему классу материалов. Каждый кубометр способен выдержать давление около 25 МН/см2 не изменив конструкции. Находит свое применение в заливке фундаментов (монолит). Стоимость обусловлена надежностью материала. Если вы хотите «строить на века», то эта марка бетона для Вас.

М400 – марка подходящая для устройства столбов забора, и всецело гарантирует максимальные прочностные характеристики. Максимальная влагостойкость бетона достигается без каких-либо гидроизоляционных включений, благодаря повышенной концентрации цемента схватывание осуществляется практически мгновенно.

Высчитать объем смеси не сложно. Например, если вы решили обустроить фундамент под забор (ленточный тип) 150 метров длинной, шириной до 0,5 м. при глубине устройства 70 см, вам понадобится такая формула:

150 х 0,5 Х 0,7 = 52,5 м3 смеси.

Заливка ленточного фундамента

Под забор из профнастила и более тяжелых материалов монтируется ленточный фундамент. Процедура выполняется в несколько этапов:

1. Проводится расчет материалов и их закупка. Предварительно определяются особенности грунта и глубина залегания грунтовых вод. В этом случае можно воспользоваться услугами специалиста.
2. Делают разметку места монтажа забора и роют траншею, размеры которой соответствуют проекту.
3. Проводится засыпка песка в подготовленную траншею 20-сантиметровым слоем. Дренаж необходимо тщательно утрамбовать. Затем на него следует засыпать гравий или щебень слоем в 15 сантиметров.
4. На следующем этапе нужно сделать подготовку методом заливки 10-сантиметрового слоя смеси. Выполнение процедуры требует использования профилированной мембраны и тощего бетона. На готовую подложку укладывается гидроизоляционный слой.
5. После того как заливаемый слой изолирован, проводится установка опалубки. По всей площади фундамент под забор армируют. Рекомендовано проведение поперечного и продольного армирования. Для этого используются стержни арматуры и вязальная проволока.
6. Поэтапно лента заполняется бетонным раствором. Изначально смесь заливают под уровнем грунта, а после этого – над ним.
7. После застывания смеси снимается опалубка. На завершающем этапе проводят гидроизоляционные работы.

Схема фундамента и кирпичных столбов

Для заборов из профлиста и других материалов рекомендуется добавлять стеклопластиковую арматуру и морозостойкие пластификаторы в бетон. Это обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Установка забора на уклоне

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Бетон под забор

Смесь под ограждение необходимо выбирать определенной прочности и с учетом всех технических характеристик. Это гарантирует надежность и долговечность фундамента ограждения.

Надежный остов

Марка

Если оценивается качество смеси, то марка бетона под забор играет определяющую роль. Основание применяется, если возводится кирпичный, металлический или бетонный забор. От марки бетона для фундамента под забор зависят технические характеристики.

Пропорции приготовления

Если использовать для обустройства фундамента более тяжелые смеси, то это только увеличит расходы.

Морозостойкость

Данный строительный материал имеет хорошие показатели морозостойкости. В зависимости от выбранной марки бетона готовый фундамент может выдерживать от 50 до 80 циклов замораживания и размораживания.

Таблица присадок для применения в зимнее время

Водонепроницаемость

В соответствии с показателями бетон для фундамента имеет уровень водонепроницаемости W2, что позволяет ему полноценно выдерживать негативное воздействие осадков.

Пластичность

Бетон марок 100, 150, 200 имеет невысокий уровень пластичности. Но эта характеристика приемлема для заливки фундамента.

Работа добавок

Как выполнить расчеты

Как уже было сказано выше, сначала необходимо определиться с материалом, из которого выбудете возводить ограждение и только потом приступать к расчетам относительно основания под него. Учтите, что нужна не только глубина ленточного фундамента под забор, но и ширина этого основания. Расчеты произвести несложно.

Так, для ограждений, общий вес которых не слишком тяжел, достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см. Можно сказать, что эти данные являются фиксированными для не тяжелых построек.

А вот глубина фундамента под кирпичный забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для массивных конструкций глубина иметь величину ниже этого уровня на 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

При возведении основы под забор понадобиться величина площади всего фундамента. Этот показатель нужно рассчитать для того, чтобы в дальнейшем обеспечить забору максимальную устойчивость. В этом случае можно быть полностью уверенным в том, что ограждение не осядет и не подвергнется деформации на участках с сильно пучинистыми почвами. Расчеты проводят по специальной формуле.

k(n)*f/к(с)*r, где

k(n) – к-т надежности;

f – суммарное значение нагрузки на почву (на ее основание);

k(с) – к-т условий работы;

r – сопротивление почвы (грунта).

Общая площадь основы не должна быть меньше полученного по формуле значения. Большинство из необходимых параметров можно определить по таблицам в специализированной литературе.

Порядок работ

Сначала по периметру конструкции размечают место для установки опор. На определенном расстоянии, зависящем от расчетов, в землю вставляют колышки. Их с обеих сторон соединяют между собой шпагатом. Таким образом очерчивают всю границу будущего забора.

В отмеченных местах роют углубления. Сделать это можно с помощью бура или лопаты. Их располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра, в зависимости от размеров готовых конструкций, устанавливаемых на опоры. Глубину ямы делают приблизительно около метра. Это зависит от региона и глубины промерзания почвы в этой местности. Диаметр ее тоже может быть разным (до 30 см), он должен соотноситься с диаметром столбов.

Далее в ямы засыпают гравий и песок до определенного уровня, заливают небольшим количеством воды и уплотняют. Такая подушка препятствует поглощению влажности из бетона. Иногда для лучшей устойчивости делают деревянную опалубку, закрепляя ее сверху скобами.

На следующем этапе готовят раствор, которым будут заливаться ямы опорами. Для этого цемент нужной марки смешивают с песком и водой в пропорции цемента и песка 3:1, понемногу подливая воду. Марка цемента определяется степенью нагрузки на фундамент. В раствор иногда для прочности и надежности добавляют специальные добавки. Это может быть щебень или, если планируется стяжка для кирпичной кладки, уплотняющие элементы.

Далее подготавливают опоры: их нужно зачистить от ржавчины, если это металлические трубы, покрыть грунтовкой и покрасить двумя слоями краски.

После полного высыхания столбы можно устанавливать на место. Их вставляют в подушку из гравия, выравнивают и заливают раствором. Пустые трубы обычно засыпают гравием или заваривают сверху.

Лучше всего работы по возведению фундамента и установки забора проводить до наступления зимних холодов, иначе, оставшись без нагрузки в мороз, он может деформироваться.

Заливка столбов

Забор из бетона требует проведения аккуратной заливки. Процесс бетонирования состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка. На этом этапе рассчитайте количество необходимого материала и проведите его закупку.
2. Разметка. Следует расчистить и подготовить участок будущего строительства. Если определенные постройки или растения будут мешать при заливке, то их рекомендовано удалить. При необходимости выравнивается поверхность. Далее размечают месторасположение опор. Они должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, приблизительно 2–3 метра. При большем интервале наблюдается увеличение ветровой нагрузки на забор, что может привести к его разрушению.
3. Делают отверстия. Проводится манипуляция с применением мотобура. Это универсальный инструмент, который делает отверстия в различных видах грунта. Их глубина должна быть больше, чем глубина промерзания.
4. Готовят раствор. Перед тем как забетонировать отверстия, следует приготовить раствор из 1 части цемента, 2–3 частей песка, 3–4 частей гравия, 0,5–1 части воды. Смешивать компоненты можно самостоятельно лопатой или в бетономешалке.
5. Устанавливают опоры. Если монтаж забора проводится на местности с высоким уровнем грунтовых вод, то рекомендовано закладывание дренажной подушки. Дно ямы засыпается песком, а последующие 10 сантиметров – мелким гравием. После утрамбовки всех слоев устанавливается столб.
6. Лунки со стойками заполняют раствором. После выравнивания столбов можно заливать бетон. Для того чтобы увеличить длительность эксплуатации и прочность конструкции, необходимо провести армирование. В яму перед заливкой смеси укладывается армирующая конструкция из металлических прутьев. Ее можно заменить рубероидом, который складывается рулоном и вставляется внутрь ямы. После этого в нее заливают бетон. Также между столбами под калитку можно сразу залить красивый порожек для оформления входа во двор.
7. Удаляют воздух. Для того чтобы получить прочный и однородный монолит, нужно удалить воздух, который образуется во время приготовления раствора. Для этого забетонированное отверстие штыкуют отрезком арматуры. Штыкование выполняется резкими и вертикальными движениями на всю глубину ямы.

Схема способов размещения

После того как зальете бетон, необходим соответствующий уход за ним. Это обеспечит полноценное созревание и затвердевание раствора. Длительность процесса в среднем составляет 21–28 дней. В это время периодически увлажняется открытая бетонная поверхность. При чрезмерно высокой температуре на открытый фундамент кладут полиэтилен или периодически его накрывают мокрой мешковиной.

Схема фиксации опор в грунте

Как подготовить место для фундамента забора

Используйте отметки, чтобы обозначить углы предлагаемого забора.

• Проведите верёвку между отметками, чтобы отметить территорию, где будет залит фундамент.
• Убедитесь, что углы квадратные и длина диагоналей одинакова.
• Убедитесь, что предлагаемый забор будет полностью находиться в пределах границ вашей собственности.
• Отметьте места для столбов размером 10 сантиметров. Расстояние по центру (от центра столба до центра столба) может составлять два, три или четыре метров в зависимости от размера панелей забора. Положите столбики на верёвку с одной стороны.
• Убедитесь, что расстояние между углами не меньше 90 градусов. При необходимости переместите стойки.

Определите, где будут находить вороты и т.д.

Плюсы

• Надёжная, крепкая.
• Хорошие результаты на ровной местности

Минусы

1. Земля должна быть компактной и хорошо дренированной.
2. Выкопайте ямы для столбов диаметром от двадцати до тридцати и глубиной от одной до двух метров.
3. Насыпьте слой щебня или песка толщиной двадцать сантиметров на дно каждого отверстия и утрамбуйте.
4. Нанесите консервант для древесины на ту часть столбов, которая будет находиться под землёй.
5. Вставьте отметки, выровняйте его по линии.
6. Убедитесь, что столб стоит вертикально со всех четырёх сторон.
7. Используйте деревянные опоры для стабилизации.
8. Для закрепления используйте бетон или другие материалы от зависимости вашей местности. Также Вы можете проконсультироваться со специалистом.
9. Ещё раз проверьте, что столб выровнен. При необходимости добавьте деревянные опоры.
10. Заполните полость столба бетоном до уровня земли.
11. Насыпьте бетон вокруг столба забора, чтобы вода стекала.
12. Повторите то же самое для остальных столбов забора. Всегда проверяйте расстояние между стойками и убедитесь, что каждая стойка находится на одном уровне.
13. Подождите 24 часа перед установкой панелей забора.
14. Нанесите силиконовый уплотнитель на основание каждой стойки, чтобы вода не проникала внутрь.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Выбор того или иного варианта основы под забор зависит от множества факторов, главными из которых считаются климатические условия и характеристики грунтов в районе строительства.

Если застройщик отдаёт предпочтение забору с кирпичными столбами, он должен понимать, что такой вид ограждения не может быть дешёвым. Поэтому не стоит искать решения для максимального снижения стоимости объекта любым путём, но предварительный поиск наиболее рациональных вариантов строительства необходим.

Если принимать за основу общие рекомендации для фундаментов, то стоимость основания забора может сравниться со стоимостью фундамента большого дома либо даже превысить её. Это неприемлемо для любого бюджета. Путей и способов для создания экономичного, но красивого и престижного ограждения с кирпичными столбами, достаточно много.

Вначале стоит понять взаимосвязь возводимого фундамента с геологическими и климатическими условиями участка строительства.