Деревянный забор «Шахматка»: как его сделать своими руками

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура

Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом)

Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Изготовление забора горизонтальная «шахматка»

Для столбов забора мы использовали металлические трубы прямоугольного сечения. Для забора — 40мм*20мм, для калитки — 50мм*50мм;
Для установки столбов при помощи бура вынимали грунт на глубину 50 см;
На дно ямы слоем 10 см насыпали песок, который затем тщательно проливали водой;
Трубы для столбов покрывали грунтовкой, затем краской;
Затем устанавливали трубу, фиксировали ее в яме в вертикальном положении с помощью обломков кирпича, камней;
Закрепленную в яме трубу заливали бетонной смесью с гравием;
Сверху трубу нужно закрыть колпачком из оцинкованного металла. Такой колпачок защитить трубу от попадания в нее воды и, соответственно, увеличит срок ее службы;
После отвердевания бетона можно приступать к изготовлению проемов.

Доски для забора брали длиной 4 метра. Для изготовления ограждения такого типа не обязатольно распиливать доски, можно крепить их целыми.

Чтобы столбы выдержали нагрузку, мы установили их на расстоянии одного метра друг от друга.

Название забора «шахматка» несет в себе способ крепления досок к столбам: поочередно с каждой стороны. На фото это очень хорошо видно. Также фото можно увеличить, кливнув по нему мышкой.// ‘+’ript>’);
// ]]>

Доски крепили к трубам забора саморезами.

Если необходимо доски прикрепить к угловым трубам (50*50) или к трубам калитки, нужно предварительно к трубе прикрепить металлический уголок или брусок. К ним потом и крепить доски.

Т.к забор с одной стороны примыкает к дому — лучший вариант для его крепления — это крепление металлического столба прямо к стене. Затем — тот же способ, описанный выше, крепления досок к столбу при помощи саморезов.

Забор построен, осталось его покрасить для защиты от осадков и придания завершенности вашему творению.

Деревянный забор смотрится очень декоративно. Кроме основного предназначения — защита, забор из дерева дает прохладу и позволяет забыть о шумном городе, суете и проблемах снаружи, особенно, если для его изготовления использован качественный пиломатериал и краски.

ВАЖНО! Если вы не хотите постоянно бороться с травой, которая вырастает прямо под забором — проложите под линией забора плотную пленку или иной другой материал, не позволяющий прорастать траве. Затем слегка присыпьте его почвой

Материалы и инструмент

Установка деревянного забора не требует специальных приспособлений, если речь не идет о комбинированных конструкциях, состоящих из нескольких разнотипных материалов, таких как камень или кирпич. Несущие вертикальные и горизонтальные опоры для забора можно делать из дерева или металла.

Для установки штакетника потребуются:

деревянный брус 50х50 мм;
деревянный брус 20х40 мм;
гвозди или саморезы;
антисептическое средство;
лакокрасочный материал.

Квадратный брус нужен для изготовления вертикальных опор, а его длина планируется в соответствии с личными пожеланиями: высоту будущего забора каждый определяет для себя сам.

Опора укапывается в землю не менее чем на полметра, поэтому к желаемой высоте элемента для ограды надо прибавить 50 см.

Брус меньшего сечения (20х40 мм), предназначен для горизонтального усиления пролетов штакета. Его количество будет напрямую зависеть от длины устанавливаемого забора. В качестве крепежных элементов подойдут гвозди или саморезы. Второй вариант более предпочтителен, ведь саморезы не расшатываются в процессе эксплуатации конструкции.

Крепежи нужно приобретать из оцинкованного металла, который не ржавеет от воздействия атмосферных явлений.

Антисептиков и лакокрасочных материалов на рынке много. Нужно выбирать средства, предназначенные для наружных работ. Из инструментов понадобится ножовка по дереву или электролобзик. Если будете прибивать дощечки гвоздями, потребуется молоток, а саморезы лучше крепить при помощи шуруповерта. Пригодится лопата для монтажа опорных столбиков.

Технология изготовления

Пошаговая схема сборки штакетника своими руками поможет правильно организовать и выполнить работу от начала до конца.

На первом этапе необходимо правильно подготовить древесину: весь натуральный материал нужно несколько раз пропитать антисептиком при помощи обычной малярной кисти. Процесс довольно трудоемкий, но его нельзя игнорировать. Такая мера поможет обеспечить защиту дерева от воздействия окружающей среды, убережет от гниения, продлив срок эксплуатации.
Теперь можно приступать к установке опор. Начинаем работу с разметки мест для их монтажа. В местах, где изгородь изменяет направление (на углах), устанавливаем колышки и натягиваем между ними прочную веревку. Затем нужно рассчитать количество опор. Для этого замеряем расстояние между колышками и делим его на равные промежутки, длина которых не превышает 2 метров. Полученное значение будет шагом между несущими столбами, а на месте их установки необходимо выкопать ямы с учетом того, что опора должна уйти в землю не менее чем на полметра, ниже точки промерзания. Для долгой и надежной службы опорные конструкции расклиниваются крупным гравием и трамбуются землей. Увеличить срок использования деревянных опор помогает укладка рубероида в выкопанные для столбиков ямки, а сами опоры оборачивают все тем же рубероидом в местах их заглубления в грунт.
На третьем этапе обычно монтируют поперечные направляющие для забора. Главное, чтобы каждая прожилина располагалась строго горизонтально. Это легко контролировать строительным уровнем. Горизонтальные опоры монтируются в двух местах (вверху и внизу забора), однако в случае с высокой оградой придется установить промежуточную направляющую. Прожилины фиксируются к вертикальным опорам штакетника саморезами или прибиваются гвоздями.
Заключительным шагом будет установка деревянных планок штакетника непосредственно на забор. Самый длительный, но очень простой процесс заключается в том, чтобы каждая штакетина была привинчена строго вертикально через равные промежутки. Если натянуть нитку на нижнем крае штакетин, то это позволит обеспечить один уровень их размещения.

На четвертом этапе процесс сборки заканчивается – забор из деревянного штакетника теперь готов к эксплуатации. Осталось его окрасить в любой выбранный цвет, однако многие мастера дополнительно декорируют изгородь при помощи нехитрых приемов. Это касается оформления верхнего края штакетин, которым придается определенная форма.

Секции забора можно выполнить в форме волны или дуги. Для этого на ограждение наносится разметка, по шаблону делается подрезка. Штакетины заостряются с двух сторон в форме заточенного карандаша – это убережет подворье от несанкционированного доступа.

Нередко встречаются заборы из штакетника с резными дощечками – речь о творческом подходе плотника. Простой такую работу не назовешь.

Виды шахматок

По типу используемого материала различают следующие разновидности заборов:

деревянный;
металлический;
пластиковый.

Первый из вариантов распространен сильнее, т. к. характеризуется привлекательным внешним видом, при желании можно сохранить природный рисунок среза дерева, покрыв конструкцию лаком. Пиломатериал характеризуется сравнительно небольшим весом, что упрощает монтаж. Недостатком такого варианта является необходимость в тщательной обработке, т. к. древесина подвержена воздействию влаги. Может ухудшиться состояние конструкции.

Металлический забор данного вида тоже часто применяется. Его можно окрасить в любой цвет

Однако важно регулярно поддерживать ограждение в надлежащем состоянии. Если краска облупится, может развиться процесс ржавления металла. Не так давно появился еще один вид забора — пластиковый

Он чуть менее привлекательный, в сравнении с деревянным аналогом, но лучше переносит воздействие влаги, не подвержен гниению, коррозии. Однако по прочности такой забор уступает металлическому и деревянному

Не так давно появился еще один вид забора — пластиковый. Он чуть менее привлекательный, в сравнении с деревянным аналогом, но лучше переносит воздействие влаги, не подвержен гниению, коррозии. Однако по прочности такой забор уступает металлическому и деревянному.

По способу расположения штакета конструкции делятся на 3 вида:

Вертикальная шахматка. Доски располагаются в вертикальной плоскости. Это классический вариант ограждения данного вида. Расстояние между штакетинами определяется в соответствии с личными предпочтениями владельца. Однако чаще встречается глухая конструкция или вариант забора с минимальными зазорами между досками.
Горизонтальная шахматка. Доски располагаются в горизонтальной плоскости. Такой забор встречается реже, но по функциональности и свойствам он ничем не отличается от вертикального аналога.
Подобие тына. В данном случае конструкция одновременно напоминает штакетник с горизонтально ориентированными планками и плетеное ограждение. Доски находятся в изогнутом положении, они с разных сторон огибают столбы и вертикальные стойки. Штакетины в данном случае чередуют в шахматном порядке.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

Пример забора «шахматка» Если смотреть на забор прямо, то двор не видно. Почти, что глухой забор.

По сути, это всё тот же штакетник. Просто технология монтажа другая. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Если стоять напротив забора, то он будет смотреться как глухой. Если вбок, то уже под небольшим углом, будет видна какая-то часть двора. Просто видна через зазор. Степень прозрачности зависит от захода одной планки, за другую. Можно сделать так, чтобы двор вообще не было видно сквозь забор. Просто сделайте расстояние между планками меньше, чем сама ширина планки.

забор «шахматка» с кирпичными столбиками.

Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Ничего видно не будет. Недостаток — большой расход древесины. Но заборы получаются красивыми. Особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

В этом варианте штакетины прибиты очень редко. Поэтому хорошо просматривается двор.

Возможен забор из «шахматки» и в горизонтальном исполнении. Но помните, что по такому забору очень удобно залезать, потому, что доски, как ступеньки. Хотя, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее его функция, это защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Пример забора «шахматка» в горизонтальном исполнении. Вид таких «шахмат» приличный и солидный.

Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов. Рисунок выше.

Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными.

Стоимость забора шахматка

Цена такого ограждения варьируется в широком диапазоне и зависит от нескольких показателей:

Высота забора из дерева. В этом случае рассчитываются общие затраты на древесину.
Плотность. Этот показатель также влияет на расход материалов.
Тип фундамента и материал опорных столбов.
Привлечение специалистов. Мастера выполнят монтаж ограждения быстро и качественно, однако готовая конструкция будет стоить дороже, чем покупка материала для строительства забора «шахматка» своими руками.

Чтобы заказать ограждение в шахматном порядке, нужно заплатить от 1,5 до 4 тыс. руб. за пог. м.

Варианты шахматки

Чтобы не создавать сложных и громоздких классификаций их всех воплощений фантазии владельцев строений и территорий, специалисты различают два вида трендовой изгороди:

Вертикальная шахматка – это когда элементы конструкции под условным названием штакетины чередуются и прибиваются по направлению вверх. (Условно – потому что существует бесконечное множество вариантов составных частей такого забора. Они отличаются по ширине, высоте, декоративности, применяемому материалу и даже дополнительной отделке).
Горизонтальная шахматка – полоски или штакетины набиваются по горизонтали, чередуясь с одной и с другой стороны, закрывая при этом зазоры между рядами.

Вертикальный вариант ограды из досок

И прохожие, и хозяева строения могут любоваться красивым сооружением, в отличие от привычного забора, в котором самое красивое смотрит на улицу.

Деревянная шахматка

Одна из самых любимых вариаций умеренного климата, с его природными богатствами и народными умельцами. Такой забор легко соорудит любой рукастый хозяин, который может обработать пиломатериал, не обращаясь за чужими услугами. Случаи, когда человек сам занимается вытачиванием штакетин, встречаются достаточно часто.

Оформление деревянных планок позволяет соорудить забор в готическом стиле, оформить под псевдорусский или пейзан. Нередко декор собственного участка с деревянным забором шахматка смотрится настолько красиво, что его фото размещают в модных журналах и на сайтах по дизайну.

Деревянная изгородь

Вертикальная

Дерево – теплый, натуральный и живой материал, который легко поддается моделированию. Забор из вертикальной шахматки монтируется по общему принципу: прочные опорные столбы в забетонированных ямах, набитые внахлест лаги и продольные штакетины. Такую изгородь можно покрыть морилкой и лаком и сохранить природную красоту фактуры. Можно покрасить в красивый цвет, периодически проводя обновление.

Схема установки ограждения

Плетеный забор своими руками. Фото ограждений в деревенском стиле

В последнее время стали популярны декоративные заборы из дерева своими руками. Фото таких ограждений показывают, что основным их предназначением является не защита, а символическое стилизованное обрамление и украшение приусадебного участка или небольшой его зоны. Довольно просты в возведении плетеные заборы. Изучив пошаговую инструкцию, можно узнать как сделан плетеный забор своими руками.

Плетеный из лозы забор выглядит необычно и самобытно

Виды плетеных заборов

В зависимости от высоты, способа плетения и назначения, плетеные ограждения можно разделить на несколько групп:

высотой до 1 м — невысокие заборы с горизонтальным плетением. Их устанавливают для обрамления цветочных клумб, крупных стволов деревьев, колодцев, а также для обозначения дорожек;
высотой от 1 м до 1,5 м — в такой изгороди используют горизонтальное или вертикальное плетение. Служат для разграничения территории на отдельные зоны, например, с их помощью можно отделить зону отдыха от овощных грядок или выделить пространство сада;

Изгородь с горизонтальным плетением обрамляет цветочную клумбу

высотой до 2 м — могут служить в качестве защитного ограждения и устанавливаются по внешнему периметру приусадебного участка. Здесь также может быть применено как горизонтальное, так и вертикальное плетение.

Продлить срок службы сделанного своими руками из веток плетеного забора поможет тщательная обработка сырья антисептическим раствором.

Виды деревьев для плетения забора из лозы

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения плетеного забора своими руками потребуются:

металлические или деревянные колья;
стебли ивовой лозы;
кувалда;
секатор, нож, проволока.

Прутья собирают весной или осенью, выбирая по возможности наиболее ровные ветви. После сбора побеги необходимо высушить и собрать в пучки для хранения. Перед устройством изгороди (за 15 минут до плетения) для придания гибкости прутьям, их тщательно вымачивают или распаривают. После укладки сплетенные ветви высыхают и обретают прочную конструкцию.

В клумбе с ограждением из прутьев посажены кусты земляники

Для каркаса подготавливают деревянные или металлические колья. Чтобы установленные в грунт опоры не подвергались гниению, подготавливают траншею по периметру будущего ограждения и ее дно засыпают песком. Благодаря этому влага будет стекать и быстро проходить сквозь песчаное основание в грунт.

Для каркаса плетеного забора необходимо подготовить деревянные или металлические колья

Устройство каркаса и плетение изгороди

Каркас забора устраивают из кольев, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга. Именно такое расстояние будет способствовать удобному плетению лозы. В местах окончания линии ограждения, установку деревянных столбов для забора осуществляют с меньшим шагом. Это позволяет качественно зафиксировать концы плетеных прутьев.

Если будущая конструкция будет иметь высоту более 1 м, вместо деревянных кольев используют металлические прутья. Их предварительно окрашивают в цвет, имитирующий древесину. Такой каркас будет более жестким, а также устойчивее к воздействию влажной среды в почве.

Ограждение с вертикальным расположением прутьев

Если выбрано горизонтальное плетение, его начинают с нижнего ряда и заканчивают вверху. Опорные столбы обвивают лозой в виде «восьмерки». Для того чтобы забор не перекосило, необходимо верхние концы деревянных опор прибить к ровной планке, которая снимается перед плетением последнего ряда. Для придания ограждению эстетичного вида нужно сделать так, чтобы концы ветвей располагались с тыльной стороны забора.

Различные способы плетения изгороди из лозы

Для того чтобы изгородь из прутьев была прочной, необходимо концы прутьев связать между собой проволокой. Выступающие кончики срезают ножом или секатором, а оставшиеся части прутьев последнего ряда заправляют вдоль опорных столбов.

Для более естественного вида изгороди используют прутья различной длины, тем самым маскируя стыки.

Ограждение в деревенском стиле, выполненное из прутьев

Этапы монтажа забора шахматки

Проще простого использовать в качестве материала готовые секции с расположением штакетника в шахматном порядке. Но такое ограждение обойдётся дороже, нежели самодельная конструкция. По надёжности она не уступает изделию заводской сборки, да и трудоёмкость процесса монтажа небольшая. Стоит только придерживаться последовательности и корректировать каждый элемент уровнем и отвесом.

• Подготовительный процесс предусматривает расчистку периметра участка и демонтаж всех выступающих предметов (пни, коряги, старые корни). Также следует нарисовать чертёж с указанием места расположения калитки и ворот для въезда автомобиля.

• Далее необходимо сделать разметку. С помощью измерительных приборов последовательно вбиваются колышки, которые соединяются шнуром.

• Перед тем, как приступить к монтажу, стоит подготовить инструмент. Для работы понадобятся: уровень, лопата, шуруповёрт, кувалда. Потребуется также расходный материал: столбы для опор, метизы, штакетник, лаги, навершия. Доски для забора выбираются ровные без сучков и повреждений.

• Все деревянные элементы забора следует обработать антисептиком и антипиреном. Это продлит срок эксплуатации ограждения и повысит её стойкость к огню.

• Следующим этапом производится установка опорной конструкции – столбов. На расстоянии 1,2-1,5 м вдоль периметра границы участка выкапываются ямы глубиной 60-70 см. Их дно засыпается 15 см слоем подушки из песка и гравия. После уплотнения подсыпки необходимо опустить в каждую яму опалубку.

Ту часть столбов, которая погружается ниже уровня грунта, следует обработать битумной мастикой или обернуть куском рубероида для гидроизоляции. Установленные вертикально опоры заливаются бетоном. Работы продолжать до остывания бетона не стоит, можно сместить расположение столбов.

• Когда бетон полностью застынет, на опоры крепятся лаги (по горизонтали). В качестве лаг используется деревянный брус или металлопрофиль. Они фиксируются параллельно на одинаковом расстоянии от уровня грунта и верхней части столбов.

• Следующим шагом предусмотрено крепление дощечек. Главное в процессе монтажа – соблюдать одинаковый интервал между элементами. Набивать штакетник можно вначале на одну сторону, затем на другую, закрывая оставленные зазоры. Другой способ проще: доски поочерёдно фиксируются на одну и другую стороны лаг.

• Завершаются работы установкой навершия, которые защищают деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Придать ограждению завершённого вида и презентабельности помогут декоративные покрытия. При выборе краски или лака отдавать предпочтение стоит качественной продукции. Это поможет избежать ежегодного окрашивания.

В последнее время заслуживают внимание яхтенный лак и покрытие «вагонка». Краска хоть и предназначена для металлических поверхностей, но очень хорошо ведёт себя на древесине. Под палящими солнечными лучами пигмент не меняет цвета на протяжении 4-5 лет, структура не расслаивается

Немного большая стоимость окупается за сезон с лихвой

Под палящими солнечными лучами пигмент не меняет цвета на протяжении 4-5 лет, структура не расслаивается. Немного большая стоимость окупается за сезон с лихвой.

Преимущества и недостатки

Рассматриваемая ограда характеризуется положительными качествами, благодаря которым она выделяется из ряда аналогов, это:

отсутствие неприглядных участков, т. к. забор с обеих сторон выглядит одинаково привлекательно;
множество вариантов исполнения, что обусловлено возможностью уменьшать или же увеличивать зазор между штакетинами, располагать их различными способами;
универсальность: забор данного вида может быть установлен на разных объектах, он удачно впишется в любой ландшафт;
несложный монтаж;
есть возможность быстро отремонтировать участок ограждения, если он вышел из строя;
шахматный забор отличается оригинальным внешним видом, по дизайну такая ограда превосходит стандартный штакетник.

Недостатков у ограждения немного. Отмечают лишь необходимость монтажа дополнительного ряда штакетин. Кроме того, за такой оградой нужен регулярный уход, вне зависимости от вида материала, из которого она изготовлена. Штакетины периодически покрывают защитными составами. Если этого не делать, срок службы забора существенно снизится.

Еще одним минусом иногда является отсутствие зазоров между досками. Однако при желании на этапе строительства увеличивают расстояние между штакетинами. И, наоборот, если нужно получить глухую конструкцию, доски фиксируют вплотную друг к другу.

Устройство каменного забора пошагово

Одной из причин отказа от использования природного строительного камня является сложность выполнения кладки. Но если разобраться и понять принцип, ничего особо сложного в ней нет.

Кладка «дикая»

Стену формируют из камней неопределённой формы и разного размера. Камень укладывают на основание, следующий тщательно подбирают по максимальному примыканию к предыдущему. Плоская грань ориентируется на лицевую сторону забора. Скрепление камней производится кладочным раствором. Заполняют один пролёт между столбами, при этом работы нужно прекратить, когда проявятся первые признаки отвердения раствора. Далее, нужно разделать швы. Для этого используют прочный полиэтиленовый пакет, заполненный раствором. Раствор подаётся на шов через срезанный уголок и распределяется по незаполненным местам, затем производится разделка швов. Крупный камень размещают по передней и задней плоскости кладки, середина забивают обломками и гравием, заливают раствором, утрамбовывают. Лучшими материалами для такой кладки являются сланцы, бут, доломит и песчаник.

Дикая кладка придаёт забору презентабельный вид при высокой прочности

Тесовая кладка

Принцип тот же, но камни перед кладкой подвергаются обработке стёсыванием для придания формы, близкой к прямоугольной.

Тесовая кладка придает забору упорядоченный вид

Кладка плоская горизонтальная

Выполняется продолговатыми камнями слоистых минералов природного происхождения, которые при укладке размещаются горизонтально.

Ограждение такой кладки гармонично вписывается в любой экстерьер

Бутовая кладка

Для неё используют округлые камни примерно одинакового размера. Кладка производится с применением опалубки. Промежутки между камнями заполняются гравием средней фракции и заливаются кладочным раствором. По мере заполнения пространства опалубка наращивается и работа продолжается.

Из недорогого материала бута можно построить красивое и долговечное ограждение

Для кладки стен из природного камня нужны опыт и определённые навыки. Однако, начав с неответственного участка, любой домашний мастер способен быстро понять принцип действий и качественно выполнить работу самостоятельно. Однако нужно помнить, что эта работа потребует немалых затрат времени и сил.

Необходимые материалы для монтажа

Струганные доски, причем полагать, чем уже будет планка, тем проще установка — ошибочно. Высота регламентируется желанием заказчика, а вот длина как правила три или шесть метров.
Опорные столбы. Трубы из металла, брусья, кирпичная кладка, бревна. Вот, те удерживающие конструкции, подходящие для поддержания забора.
Перегородки. Брусья из дерева подходящий вариант, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор обуславливается, способом монтирования конструкции.
Обработка готового сооружения антисептическими компонентами. Цель антисептических смесей, предотвратить изделие от гниения на отведенный срок эксплуатации.
Цемент, гравий и песок.
Гвозди, саморезы для крепежа и придания окончательного вида элементам конструкции.
Инструменты.

Что в итоге

Забор из металлического штакетника в шахматном порядке — эффектное и необычное ограждение, которое обеспечивает высокий уровень приватности, но при этом пропускает воздух и солнечные лучи, пусть и в небольшом количестве.

В такой ограде штакетник устанавливают на расстоянии, которое равно половине ширины планки или 5–20 мм больше. Сам процесс монтажа примерно такой же, как и для однорядного ограждения, но в нем есть несколько важных тонкостей. В частности, перед тем как крепить евроштакетник на забор с двух сторон, необходимо сделать точную разметку, а длина крепежа должна быть меньше ширины прожилины.

Забор-шахматка отлично подходит для ограждения участка со стороны улицы, поскольку он одновременно и практичен, и оригинален. А на меже лучше поставить обычный однорядный штакетник.

Читайте по теме:

Заборы из евроштакетника для частного дома

Узнайте из статьи, почему для огораживания участка около частного дома лучше выбрать заборы из евроштакетника, какие они бывают, и как их поставить своими руками.

Евроштакетник под дерево

Преимущества перед забором из деревянных планок, особенности покрытия, полный каталог текстур (100+ образцов) и примеры использования (20+ фото).

Калькулятор забора из евроштакетника

Как просто и быстро рассчитать евроштакетник для забора с помощью онлайн-калькулятора. Точные результаты, полный расчет основных материалов, включая кирпич.

Забор «Шахматка»

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Изготовление забора горизонтальная «шахматка»