Быстро и грамотно выполняем демонтаж забора своими руками

Как все происходит

Конструктивной основой изгороди из профнастила являются профилированные листы. Они могут быть прикрепленными к каркасу с помощью саморезов или заклепок. В таком случае элементы снимаются достаточно легко. Когда во время установки забора использовалась сварка, то процесс демонтажа будет требовать специальных инструментов, а также необходимых навыков и знаний мастера. Чтобы сохранить изгороди, чтобы их можно было использовать в дальнейшем, нужно открутить саморезы, аккуратно снять лист и срезать сварные швы, соединяющие опоры и лаги. В случае, когда профлисты закрепляли с помощью заклепок, срезаются целые секции.

Сотрудники фирмы «Заборофф» при установке конструкций из профлиста используют качественные крепежные системы, которые значительно облегчают процесс демонтажа. Вы сможете открутить кровельные саморезы, что соединяли профнастил и горизонтальные прожилины, используя простой шуруповерт. Поскольку сварные швы трудно демонтируются, наши мастера пользуются современными крепежами: держателями лаг и Х-кронштейнами, которые можно прикрутить с помощью стандартных саморезов. Установка профнастильного ограждения сотрудниками «Заборофф» обеспечит легкость и удобство разборки и переноса забора в любое новое место.

Столбы, к которым крепятся заборы из профлиста, в большинстве случаев, демонтируются только с помощью специального оборудования. Если же опоры не бетонировались, то их можно достать посредством подкопа (где-то на 40 см) и расшатывания. Столбы, которые были забетонированные, как правило, срезают, а затем демонтируют бетон с помощью специальной техники.

Каменные либо кирпичные опоры значительно усложняют процесс перестановки ограждения, тем более, когда владелец желает сохранить материалы. Таким образом, разборку кладки приходится делать вручную. Поскольку изделия из кирпича и камня возводят, используя ленточный фундамент, после демонтажа опор нужно устранять бетонную ленту. Для этого нужно использовать сварку, болгарку и отбойный молоток. С их помощью можно разделить монолитную структуру на несколько частей, а затем достать из земли.

Сотрудники фирмы «Заборофф» имеют в наличии весь необходимый инструмент, который позволяет не только проектировать и устанавливать ограждающие конструкции из профлиста, но и производить их демонтаж и перенос. Наши специалисты оперативно справятся с любой задачей, при этом все услуги будут выполнены качественно и надежно.

Особенности демонтажных работ по сносу заборов

Прежде чем снести забор, дом и его территорию необходимо оградить для обеспечения безопасности. Если демонтаж изгороди выполняется непрофессионально, то обломки конструкции могут лететь во все стороны. Именно поэтому нахождение посторонних лиц на участке, где выполняется демонтаж, запрещен.

Демонтаж разных видов ограждений выполняется с использованием определенного метода, поэтому и цена работ будет разной. Простую конструкцию можно демонтировать вручную с применением обычных инструментов. Деревянный забор подлежит демонтажу с использованием бензопилы, забор из профнастила – шуруповерта, а для кирпича при проведении демонтажных работ необходимо предусмотреть кувалду.

Для солидных сооружений, таких как заборы из камня или железобетона (см. раздел Демонтаж железобетона) , лучше использовать спецтехнику. Ручной труд, временные и трудовые затраты при демонтаже обойдутся слишком дорого. Демонтаж с привлечением экскаватора или бульдозера экономически оправдает себя. Но возможно это только в условиях, если демонтажные мероприятия предполагают полное разрушения ограждения. Если же необходимо сохранить бетонные секции, то без ручного труда не обойтись.

Виды ограждений и их отличия

Технология и этапы демонтажа напрямую зависят от типа ограждения. Заборы бывают следующего типа:

• Монолитные – возведены из кирпича, пеноблока и прочих кладочных материалов;
• Сборные – секции монтируются на опоры, состоят из деревянного штакетника, стальной сетки, профлиста, металлоконструкций;
• На фундаменте или без него – фундамент может идти по всей протяженности или же использоваться в качестве укрепления опорных стоек удерживающих секции.

В зависимости от конструкции подбираются методики работы. К примеру, если речь идет о сносе дачного забора из древесины или штакетника, то достаточно привлечь бригаду специалистов с ручным инструментом. Для монолитных конструкций на укрепленном фундаменте, потребуется спецтехника, экскаватор, оснащенный навесным оборудованием – гидромолотом, гидроножницами.

Демонтаж забора

Каким бы прочным и выносливым не был забор, рано или поздно он потребует замены.

За частую при покупке земельного участка его огораживает старый покосившийся забор, так же демонтаж забора может понадобиться владельцу производства при расширении территории, либо по причине его неудовлетворительных состояния. Несет ли ограждение защитную функцию, определяет границу территории, необходимость в его наличии может отпасть. Несколько ситуаций, по которым может быть необходимо произвести снос старого забора: ветхость ограждения, механическое повреждение, морально устаревшая конструкция, запланированный демонтаж или временное предназначение ограждения.

Демонтаж забора в зависимости от конструкции может быть довольно трудоемким процессом, любые отклонения от правил в ходе сноса могут привести к ненужным финансовым затратам и трудностями с будущим новым строительством. Эту работу лучше доверить профессионалам.

Мы располагаем необходимым оборудованием, инструментом и техникой, позволяющей производить работы любого уровня сложности и при любых условиях. Наши специалисты быстро разбирают конструкции на составляющие или полностью сносят заборы с помощью спецтехники. Выполняя демонтаж забора, мы учитываем месторасположение объекта, особенности конструкции, а также индивидуальные пожелания заказчика. Все работы завершаются сбором и утилизацией мусора.

Все работы по демонтажу заборов и ограждений производятся на основании заранее согласованного проекта. Стоимость сноса рассчитывается, исходя из материала изготовления забора и его фундамента, необходимого количества специалистов и спецтехники.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Как происходит установка забора из бетонных плит?

Изготовленные на заводах по производству жби плиты ограждения способствуют их быстрому и не сложному монтажу. Для процесса установки потребуется подъемная техника. Для этого можно взять в аренду автокран или кран-манипулятор на несколько часов.

Перед монтажом ж/б стаканов и панелей забора выполняются подготовительные работы с грунтом. Земля выравнивается и уплотняется, делается подсыпка из песка и щебня.

На следующем этапе монтируются подстаканники ФО-2, которые могут быть заглублены в грунт или установлены открыто. В последнем случае чаще всего используют плиты забора с фартуком, которые закрывают пространство между землей и нижней гранью забора.

Панели снабжены строповочными петлями, облегчающими погрузо-разгрузочные работы и монтаж конструкции. В каждом стакане стыкуется два изделия, которые для надежности соединяются между собой сваркой и заливкой бетонной смесью.

При временной установке ограждения используют деревянные распорки, за счет которых создают фиксацию ножек изделия в стакане.

Очень важно то, что на всем этапе монтажа должен использоваться нивелир. Благодаря этому конструкция из бетона будет надежной и прочной, способной прослужить не одно десятилетие. источник

источник

Этапы демонтажа металлических ограждений

Демонтаж и резка (разборка) металлических заборов требуют большого опыта и специальных навыков. Процесс сноса происходит в несколько основных этапов:

• с заказчиком заключается официальный договор;
• мастер оценивает необходимость в использовании спецтехники и выбирает тип демонтажа;
• рабочие отсоединяют забор от его опорных конструкций;
• удаление опорных столбов посредством выкапывания и вынимания из грунта;
• изъятие бетонного фундамента забора;
• вывоз мусора для утилизации.

Однако последний пункт является не обязательным. Ведь сдача металлолома, оставшегося после сноса конструкций, во Вторбазу является выгодным предложением для клиента. Таким образом он сможет окупить небольшую долю ремонтных работ и избавиться от строительных отходов.

Стоимость данных услуг зависит от множества различных факторов, например параметров и типа ограждения. Демонтаж металлических ограждений по выгодным расценкам и на высшем качестве проведут наши специалисты, обладающие колоссальным опытом и необходимыми знаниями. Выбирайте нас, чтобы провести демонтаж металлических конструкций!

Демонтаж заборов — комплекс мероприятий, которые требуют внимательного исполнения. Снос конструкции будет иметь особенности в зависимости от вида ограждения, материалов, из которых оно было изготовлено, и схемы установки. Эти факторы влияют на ценообразование, продолжительность и трудоемкость действий.

Как убрать столбы

Их обычно срезают. Если они не были залиты, то обкапываются и расшатываются, после чего их легко удалить из земли. Так как бетонные опоры тяжелые, то для этих целей используется строповка.

Если столбы не убираются, то на них можно возвести новое ограждение, если они не находятся в аварийном виде.

Чаще всего работы бывают осложнены тем, что есть декоративные элементы из кирпича или камня, их придется демонтировать при помощи экскаватора или бульдозера, а порой даже вручную. Особенно сложно разбирать бетонную ленту, если она присутствует в основании.

• Тут понадобится болгарка, сварочный аппарат и отбойные молотки. Чем больше техники используется для демонтажа, тем дороже работы.
• Кроме этого в стоимость войдет и вывоз мусора с дачи.

Что делать с мусором

Материалы, остающиеся после снова и непригодные для повторного использования, такие как бетонный и кирпичный бой, вывозятся с территории участка. Для этого необходимо привлечь грузовую технику и фронтальный погрузчик для быстрого исполнения работ.

В соответствии с нормами и правилами, утилизация строительного мусора производиться исключительно на территории отведенных для этих целей полигонов. Кроме того, некоторые компании предлагают услуги по рециклингу строительного мусора. К примеру, из обломков фундамента производиться бетонный щебень, из старых кирпичей – кирпичный бой. Эти материалы можно использовать при строительстве и обустройстве территории.

Характеристика

Железобетонные заборы, представленные на рынке, постоянно совершенствуется. Разрабатывается новый дизайн и формы, чтобы покупатели смогли подобрать ограждение на свой вкус. Все железобетонные заборы можно разделить на два вида:

• Самостоящий – состоит из отдельных секций, которые устанавливаются на основание. Это очень прочное и долговечное ограждение, которое защищает территорию от проникновения злоумышленников. Самостоящий забор довольно простой на вид, высокий и массивный, как показано на фото. Такие конструкции используют для ограждения заводских территорий, стройплощадок, складских территорий, участков воинских частей и др;
• Декоративный — сборные модели, которые имеют те же достоинства, что и самостоящие, но к этому добавляется эстетичный внешний вид. Секции декоративных конструкций устанавливаются в сплошную линию, создавая цельный забор. Декоративные изделия используют для ограждения частных владений, домов, дачных участков, зеленых городских насаждений, общественных зданий и др.

Красивый забор

Строительство заборов из кирпича

Если Вы хотите, чтобы на забор, который Вы установите сейчас, любовались Ваши внуки — не раздумывайте, устанавливайте ограждение из кирпича — самый надежный и долговечный вариант, конечно, при условии правильного возведения.

Кирпичные заборы прекрасно сочетаются с роскошными особняками и домами среднего класса. Могут изготавливаться как исключительно из одного материала, так и в комбинированном варианте: с профнастилом, поликарбонатом, кованными секциями и в других, более сложных вариантах (кирпич-ковка-поликабонат).

Основные этапы профессионального строительства заборов из кирпича выглядят следующим образом:

1. Измерительные работы. Именно на этом этапе определяются будущие параметры забора. Намечается местоположение будущей калитки и столбов
2. Строительство ленточного фундамента. Обязательное условие для долговечности кирпичного ограждения. Можно купить готовый. Блочный. Но лучше залить монолитный, с арматурой.
3. Возведение опорных столбов. Этот элемент придает конструкции необходимую жесткость и существенно облегчает кладку.
4. Непосредственно кладка кирпича. Кирпичный забор, который выполняет защитные функции и рассчитан на долгосрочную эксплуатацию, делается в 2-3 кирпича. Все, что сделано в 1-1.5 — декоративное ограждение.
5. Косметические процедуры: удаление следов цемента, случайно попавших на фасадную сторону кирпичей, декорирование фортификации специальными защитными колпаками, которые будут препятствовать проникновению влаги в полости, возникшие в результате несоблюдения технологии.

Правильно построенный кирпичный забор может простоять хоть 100 лет.

Компания «ПрофСтройЗабор» произведет установку кирпичного забора на вашем участке. В своей работе мы используем только высококачественные материалы, которые могут гарантировать отличные эксплуатационные характеристики ограждения. Наши сотрудники имеют большой опыт, поэтому кладка силикатного кирпича будет произведена на профессиональном уровне, аккуратно и максимально быстро. В деятельности нашей компании приоритетом являются потребности наших заказчиков. Любой забор, установленные нашими силами, будет соответствовать вашим пожеланиям как по внешнему виду, так и по эксплуатационным качествам.

Демонтаж ограды из профнастила

Разбор металлического забора проводится быстрее, чем бетонного, однако тут много зависит от того, каким способом были закреплены листы профнастила.

Если использовались саморезы, то их удаляют и аккуратно складывают листы в стопку, что позволит их дальнейшее применение.

Сварные швы убирать сложнее, но и они срезаются, правда лист материала уменьшается в размере. Профнастил с заклепками демонтировать очень сложно, обычно их разбираем целиком, срезая секции.

Листы профнастила часто применяются повторно, и здесь не стоит торопиться с разборкой, так как в противном случае пострадает материал.

Техника безопасности при демонтаже

Прежде, чем приступить к сносу конструкции, нужно оградить зону сноса, исключить нахождение вблизи посторонних людей, особенно детей.

Работы проводятся с 9 часов утра до 22 часов вечера, причем стоит помнить, что в отдельных регионах запрещено шуметь и в выходные дни (субботу, воскресенье).

На людях, которые будут делать демонтаж, должна быть спецодежда:

• защитный комбинезон или костюм из плотной ткани;
• закрытая обувь;
• головной убор в виде каски (когда речь идет о сносе высокого кирпичного, бетонного забора);
• рабочие перчатки;
• защитные очки или маска (если потребуется работать со сварочным аппаратом);
• респиратор (нужен в редких случаях при разборке кирпичных секций).

Каждый этап работы выполняется с повышенной внимательностью, чтобы не нанести травму себе или окружающим.

Стоит делать все аккуратно, особенно если нужно сохранить целым материал со старого забора.

Как выбрать качественный забор советы и нюансы

Качественная ограда требует повышенного внимания к выбору её составляющих частей. Чтобы подобрать подходящее сырье, нужно уточнить ряд параметров, характеристик:

• место расположения объекта строительства (оживленный район либо сельская местность);
• индивидуальные параметры объекта (ограждение частных владений, многоэтажного дома, огорода, иных строений);
• внешний особенностей (участка, сроков для работ, наличия или отсутствия оживленного движения транспорта);
• особенностей запланированных работ (реконструкции. реставрации, капитального ремонта, возведения с нуля);
• создание сметы и её параметров.

Чаще всего, потребители выбирают глухую конструкцию, возводимую с использование профильного листа. Конструкция отвечает высоким требованиям ветровой нагрузки, её можно дополнительно утяжелить бетонными или поливинилхлоридными блоками, закрепить штырями из арматуры. Когда строение проходит недалеко от инженерных сетей, возведение проходит с предварительным монтажом фундаментных блоков.

Ремонт секций забора

Опоры и снятые секции деревянного забора необходимо пронумеровать (пролеты между опорами практически никогда не бывают совершенно одинаковой длины), чтобы не усложнять себе их повторную установку. Затем нужно тщательно удалить ножом и стамеской все сгнившие участки древесины, а также заменить те доски или штакетины, которые не подлежат восстановлению. Особенно страдают от влаги верхние и нижние концы досок: в запущенных случаях их лучше всего отрезать полностью, немного уменьшив тем самым высоту забора.

Как и в случае с опорами, верхние концы досок лучше всего срезать под острым углом или «домиком». С металлических деталей (крепежных и декоративных элементов) щеткой или растворителем нужно убрать ржавчину. Треснувшие лаги и доски забора при невозможности их замены скрепляют гвоздями (самый ненадежный способ), стягивают винтами, металлической проволокой или полосами.

Просушка секций деревянного забора

Предварительно удалив с досок всю пыль, грязь, старую краску и т. п., секции забора устанавливают на просушку. При очистке досок забора можно воспользоваться мягкой щеткой, абразивами (крупным наждаком), шпателем и даже струей воды или воздуха.

Прямой солнечный свет и осадки противопоказаны любой просушиваемой древесине, поэтому лучшим местом для просушки будет хорошо продуваемый навес или вентилируемое помещение.

Ремонт креплений

После просушки, удаленные из секций доски заменяют, а на место вырезанных участков прибивают или приклеивают новые фрагменты древесины подходящего размера.

Необходимые инструменты:

• молоток;
• рубанок;
• нож;
• стамеска.

Расшатанные и проржавевшие крепления (петли, гвозди, винты или шурупы) лучше всего заменить полностью. Однако если секции забора изготовлены из слишком узких или тонких планок (штакетин), то, чтобы не повредить их еще больше или не расколоть, целесообразнее будет аккуратно отремонтировать старые крепления.

Гвозди при этом нужно осторожно добить, винты и шурупы затянуть везде, где возможно, воспользовавшись широкими шайбами, чтобы не повреждать древесину еще больше (для отвинчивания заржавевших винтов существуют специальные составы).

Внимание! При ремонте забора гвозди во всех случаях нужно забивать перпендикулярно к поверхности древесины, не стараясь сильно утапливать их шляпки, чтобы не повреждать доски.

Окончательная обработка отремонтированных секций забора

Просушенные и отремонтированные секции забора можно полностью обработать антисептиком, пропиткой, морилкой, лаком, любым другим выбранным составом для защиты от насекомых, гниения и влаги (или же попросту загрунтовать и окрасить)

Особое внимание следует уделить местам креплений, пересечениям и концам досок: здесь все процедуры нужно повторить минимум дважды.

Если деревянный забор не красят, то его металлические детали желательно обработать специальным антикоррозийным составом. Использование для этого различных домашних средств на масляной основе малоэффективно и дает лишь кратковременный эффект.

Необходимые инструменты:

• толстая и тонкая кисть;
• валик;
• пульверизатор.

Цены на демонтаж в Москве и Санкт-Петербурге

Обратившись к специалистам, клиент получит ряд преимуществ:

1. Быстрый снос. Ручной труд эффективно совмещается с работой спецтехники.
2. Соблюдение техники безопасности при проведении демонтажа.
3. Аккуратность. Близлежащие постройки, насаждения останутся целыми и невредимыми.

Средние цены (за 1 погонный метр) на услуги демонтажа ограждений различных типов следующие:

• профлист ‒ от 230 руб.;
• сетка-рабица ‒ от 100 руб.;
• деревянный штакетник ‒ от 340 руб.;
• евроштакетник (металлический) ‒ от 380 руб.;
• профильные секции ‒ от 150 руб.;
• железобетонные секции ‒ от 1500 руб.

Фото: снос бетонного ограждения при помощи спецтехники

Стоимость сноса столбов:

• вбитых в землю на глубину до 1,2 м ‒ от 100 руб. за 1 опору;
• забетонированных на глубину до 70 см ‒ от 150 руб. за 1 опору.

Демонтаж ленточного фундамента выйдет в 4000‒5000 руб. Вывоз строительного мусора стоит от 7000 руб. за 1 машину в зависимости от объема и дальности нахождения объекта.

При заказе услуг одной из компании, сотрудники составляют смету затрат, чтобы вы могли наглядно видеть перечень предстоящих работ и цены на них.

Качественно выполненный демонтаж конструкции сократит время на строительство нового ограждения, а хорошо расчищенный участок станет одним из факторов его надежности.