Демонтаж старого деревянного забора

Порядок демонтажа заборов из разных материалов

Перед тем, как приступать к разбору конструкции необходимо проанализировать следующие моменты:

насколько близко к забору находятся другие объекты на участке, в частности дом;
насколько удобно будет подъехать спецтехнике к месту демонтажа;
растут ли поблизости кусты, деревья, клумбы с цветами, которые могут быть повреждены при демонтаже ограждающей конструкции;
какой фундамент у забора;
наличие над забором осветительных приборов или электрических проводов.

Деревянного

Деревянную ограду демонтировать проще всего. Это можно сделать без посторонней помощи и спецтехники. Обычно она сама разрушается со временем и под воздействием внешних факторов. Дерево крошится, гниет от влаги, появляется трухлявость, участки, подточенные насекомыми.

Обычно деревянные секции разбирают при помощи гвоздодера и пилы. Лаги, выполненные из металла, скрепленные саморезами, освобождают, используя отвертку и шуруповерт. Сами лаги при этом разрезают болгаркой.

Деревянные ограды не являются массивными конструкциями. Фундамент под них используют не часто. Обычно деревянные столбы просто вкапывают или забивают в землю. Поэтому вынуть из грунта опоры можно с помощью лома. Разобранные элементы сортируют, отбирая те, которые хорошо сохранились. Их можно будет использовать повторно.

Металлического

Из-за повреждения коррозией может понадобиться снять ограждение, произвести его демонтаж. Если детали забора были приварены друг к другу, то для их разбора придется использовать электроинструмент, например, угловую шлифовальную машину с отрезными кругами. Необходимо будет приобрести диски по металлу. Их может понадобиться много, так как они быстро стираются.

После разбора секций приступают к изъятию столбов. Так как металлический забор – это довольно массивная конструкция, то опоры для нее обычно заливают бетонной смесью. Снос бетонного основания вручную невозможен. Этот материал можно разбить только с помощью спецтехники.

Кирпичного или каменного

Демонтаж забора из кирпичей или камня выполняется двумя способами. Выбор подходящего зависит того, есть ли необходимость в сохранении целостности материала. Для разбора забора вручную используют отбойный молоток, перфоратор, зубило, алмазный стеклорез. Перед началом работ лицо нужно обязательно защитить при помощи маски на глаза и респиратора.

Камни или кирпичи начинают отделять с верхних рядов, продвигаясь горизонтально. Такой способ поможет сохранить почти весь материал целым. Битый кирпич выбрасывать не стоит. Он сгодится за забутовки в будущем.

Фундамент забора разбирают на части при помощи кувалды. Лом помогает достать части основания из грунта.

Если материал не планируется использовать повторно, то можно снести ограду при помощи специальной техники. Установка разобьет одновременно секции опоры.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Как сделать пол в квартире без демонтажа деревянного покрытия

Если в напольном покрытии имеются отошедшие или прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания в новых местах гвоздей под углом 60-70 градусов. Однако такого ремонта хватит на 2-3 года. Спустя некоторое время под воздействием постоянной умеренной нагрузки шляпки гвоздей будут подниматься. Их придется загонять обратно.

Если в напольном покрытии имеются прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания гвоздей в новых местах

Причиной прогиба доски в центральной части может послужить разрушение лаговых балок под половицами. В таком случае ремонт деревянного пола в хрущевке осуществляется посредством использования опорных штифтов. Для этого определяется линия прохождения лаговой балки под половицей. Далее выполняется отверстие диаметром 20 мм, которое не должно совпасть с данной линией.

Чтобы обеспечить качественное выравнивание доски, качающуюся половицу следует разгрузить. В отверстие забивается деревянный штифт, кончик которого должен достать до бетонного пола. Благодаря такому ремонту половица приобретает дополнительную опору, которая может выдержать любую мебель.

В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы. Для этого можно заменить некоторые элементы на новые или осуществить нашивку на боковые поверхности дополнительных досок. На данном этапе можно выполнить дополнительное утепление старого деревянного пола без демонтажа лаговых балок. Материал укладывается в пространство между элементами.

В случае обнаружения сшитых лаговых балок, которые опираются на кирпичные столбики, вся система разбирается и восстанавливается заново с выкладкой кирпичей на кладочный раствор.

В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы

Как сделать в квартире пол без демонтажа деревянного основания

Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки. Поверхность станет прочной и ровной, на нее можно будет уложить любое напольное покрытие. Стяжка выполняется по определенной технологии с учетом особенностей древесной основы. Процесс заливки осуществляется по принципу несвязной стяжки, которая исключает возможность возникновения деформаций.

Для хорошего взаимодействия бетона и дерева деревянную поверхность следует обработать грунтовкой и покрыть прочной гидроизоляционной пленкой. Чтобы исключить вероятность проседания стяжки или излома в слабых местах, в кладочную смесь следует добавить пластификаторы, которые придают раствору хорошую текучесть, пластичность, прочность и водонепроницаемость.

Технология заливки наливного пола на деревянное основание начинается с подготовки поверхности, заключающейся в обнаружении слабых мест, которые следует устранить. Все имеющиеся щели заделываются герметиком или монтажной пеной. Затем на поверхность наносится грунтовка в два-три слоя. На следующем этапе выполняется разметка нулевого уровня, определяется толщина стяжки.

Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки

Дальнейшие мероприятия связаны с обустройством гидроизоляции. К стене необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна на 1 см превышать высоту стяжки. Далее укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 8-10 см и с заходом на стены на 15 см. На данном этапе можно выполнить утепление старого деревянного пола пеноплексом без демонтажа.

Сверху заливается первый слой бетона без маячков. Далее укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки, после чего наносится второй слой смеси. Вместо армирующей сетки можно использовать фиброволокно, которое добавляется в готовый раствор. Материал способствует укреплению бетона по всем направлениям, исключая вероятность расслаивания и появления трещин.

Разборка старой веранды

Отличий с демонтажом беседки мы в данном процессе практически не наблюдаем, но есть некоторые особенности, на которые внимание обратить стоит обязательно. Например, то, что веранда – это открытая пристройка к дачному дому, а значит, строение имеет элементы крепления с основной постройкой

Об этом просто нельзя забывать, ведь при срыве планок или порезке каркаса, вы можете нарушить не только внешнюю облицовку стен дома, но также и сами стены.

Советуем задуматься и о том, как будет сниматься пол веранды. Чаще всего, он состоит из дощатого настила, прибитого или прикрученного на лаги. Здесь желательно уже после первой доски убирать крепления из лаг. Торчащие старые гвозди, шурупы и саморезы – основная причина травмирования при проведении подобных работ.

Выбор краски

Ранее повсеместно использовавшуюся масляную краску применять не стоит. Хоть она и недорогая, но имеет ряд недостатков: очень зависима от погодных условий, перепадов температур, быстро осыпается, трескается и вздувается. В итоге придется чаще повторять процедуру покраски, тратя дополнительные время и деньги.

Сейчас очень популярны акриловые краски для дерева на водной основе. Но они обладают почти всеми недостатками, что и масляные, и облазят уже через 1-2 года. Это также не очень хороший вариант для выбора.

Лучший вариант на сегодняшний день – лессировочные краски. Долговечность деревянных конструкций при их использовании значительно продлевается. Также сохраняется красивый внешний вид древесины, её структура и цвет.

В случае сильного различия нового цвета краски, нанесенного на дерево первоначально, можно использовать специальные укрывные краски. Они плотно покрывают поверхность досок и скрывают все недостатки окрашивания и изъяны древесины.

Низ деревянных ограждений следует избавить от растительности

Все металлические элементы крепежа забора должны быть оцинкованы. Гвозди непосредственно перед забиванием обязательно опускаются в олифу.

Длину гвоздей и саморезов нужно рассчитывать таким образом, чтобы не допустить сквозных отверстий, которые тоже сильно уменьшают долговечность забора.

Главный враг деревянного забора – влага, из-за которой доски могут сгнить. Чтобы оградить их от излишне влажной среды, следует не допускать разрастания растительности под забором и в непосредственной близости. В этом может помочь слой гравия, насыпанный вдоль изгороди.

Вред забору могут причинять различные насекомые. Следует избавляться от муравейников, расположенных в непосредственной близости.

Следование этим простым правилам позволит продлить срок службы деревянных заборов до нескольких десятков лет.

При существующем разнообразии дизайнов и стилей ограждений особой популярностью пользуется забор под старину. В большей степени это связано с тем, что «состаренные» конструкции имеют более привлекательным внешний вид, которым обладают винтажные сооружения.

Ограда под старину может выглядеть так

Стилизованные под старинное дерево ограждения могут выглядеть по-разному, однако у каждого есть своя изюминка и неповторимый дизайн.. Посмотрев фото, представленные ниже, вы сможете убедиться в привлекательности старинных сооружений из дерева, а также оценить их эстетические качества.

Кирпичный забор

С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:

Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
Крен секции или всего ограждения.

В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.

Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:

1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
2) Загрунтовать составом для наружных работ;
3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.

Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.

Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:

При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.

В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.

Ремонт кирпичного забора

Наиболее часто встречающаяся проблема, которая вынуждает делать ремонт кирпичнго забора, что кирпичи в кладке начинают выкрашиваться, другими словами — наружная поверхность стены приходит в негодность. Это результат попадания воды в кирпичи и последующего ее расширения при замерзании. В зависимости от того, насколько хорошо сложена стена забора, вы можете вытащить поврежденный кирпич из кладки и, повернув его другой стороной, вставить обратно. При этом нужно удалить цементный раствор из швов кладки, используя шлямбур. Однако, вероятнее всего, раствор на тыльной стороне кирпича удалить будет трудно.

Следовательно, у вас останется единственный выход — разбить этот кирпич долотом каменщика и молотком с заостренным бойком, а потом установить новый кирпич. Удалите весь старый раствор из образовавшейся пробоины, потом положите слой раствора (растворную постель) на нижнее основание пробоины. Положите раствор на верхнюю постель нового кирпича, а также на два его тычка (торца) и вставьте его на место; после этого запрессовывайте раствор в швы до тех пор, пока они не примут такую же форму, как и у остальных кирпичей в этой стенке.

Стена забора вокруг сада может треснуть по линии расшивки, что чаще всего свидетельствует о проблемах фундамента. Существует очень мало альтернативных вариантов, кроме как разрушить, по крайней мере, треснувший участок стены, установить причину проблем, связанных с фундаментом, и, сделав новый фундамент, опять заложить стену кирпичами.

Метки: Ремонт деревянного забора, Ремонт заборов, Ремонт кирпичного забора, Ремонт стен

Виды ограждений и их отличия

Технология и этапы демонтажа напрямую зависят от типа ограждения. Заборы бывают следующего типа:

Монолитные – возведены из кирпича, пеноблока и прочих кладочных материалов;
Сборные – секции монтируются на опоры, состоят из деревянного штакетника, стальной сетки, профлиста, металлоконструкций;
На фундаменте или без него – фундамент может идти по всей протяженности или же использоваться в качестве укрепления опорных стоек удерживающих секции.

В зависимости от конструкции подбираются методики работы. К примеру, если речь идет о сносе дачного забора из древесины или штакетника, то достаточно привлечь бригаду специалистов с ручным инструментом. Для монолитных конструкций на укрепленном фундаменте, потребуется спецтехника, экскаватор, оснащенный навесным оборудованием – гидромолотом, гидроножницами.

Заработок на материалах демонтажа

Действительно, на строительном мусоре можно неплохо заработать. Например, вы демонтируете дачный дом, чтобы на его месте или рядом построить новый. Можно просто отдать оставшийся мусор любой строительной бригаде, которая своими силами уберет его и оставит себе, естественно, уже для собственного заработка. Кстати, подобная договоренность может быть и с самого начала работ – бригада заезжает на участок, убирает все, что вы там видеть более не хотите, и забирает себе весь строительный мусор. Чаще бывает так, что этого мусора как раз достаточно для оплаты труда.

Но если вы занимаетесь работой сами, да еще и заработать хотите, придется аккуратно складывать и сортировать по отдельным стопкам кирпич, камень, шлакоблок, сбрасывать в сторону битый бетон, отставлять двери и окна, чистить кирпичи и так далее. Возможно, все это пригодится вам даже не для продажи, а для собственных нужд на даче в будущем! Статья на тему применения дачного и строительного мусора имеется на нашем сайте, информация в ней будет полезна для каждого читателя.

Поэтажный демонтаж сборных железобетонных плит и стеновых панелей

Перед демонтажем плит выполняются работы:

в местах строповки сверлятся отверстия диаметром 40-60 мм;
стыки и швы между плитами освобождаются от бетона замоноличивания способами, указанными в технологической карте.

После этого плиты стропятся кольцевыми стропами, отрываются с помощью подклинивания гидроклиньями или домкратами от опорной плоскости, а после проверки надёжности страховки, поднимаются и переносятся на площадку складирования.

Разборка наружных и внутренних стен панельных зданий производится в последовательности:

выполняется временное закрепление панелей на захватке с помощью подкосов,
в панелях просверливаются два отверстия для строповки, в которые вставляются анкеры;
строповка панелей выполняется с помощью четырехветвевого стропа;
вырезается или вырубается заполнение вертикальных швов по торцам панели, обрезаются монтажные связи, снимаются подкосы;
при натянутых стропах панель отрывают с помощью металлических клиньев, забиваемых в шов между панелями, гидроклиньев или домкратов;
панель поднимается на 0,5 м для отрыва от опорной поверхности, а также для проверки строповки и перемещается на склад.

Демонтаж внутренних панелей производится в той же последовательности, что и наружных. Разобранные панели устанавливаются на складе в пирамиды.

Разборка панельных стен многоэтажных производственных зданий производится в направлении сверху вниз, поэтажно. Строповка производится с помощью четырехветвевого стропа и захватов, вставляемых в просверленные отверстия. Стыки между панелями освобождаются от раствора, обрезаются детали соединения панелей стен с колоннами. Панели демонтируются и переносятся на склад.

Демонтаж деревянного забора

Деревянные заборы демонтировать проще, чем, например, . К тому же, остатки материала легко можно утилизировать, без необходимости заказывать специальную услугу по вывозу строительного мусора.Следует знать, что дерево со временем рассыхается. Гвозди, расширенные под воздействием влаги, не смогут удержать доски, которые уже исчерпали свой срок действия.

Инструменты

Независимо от того, какая технология используется для демонтажа забора, для работы потребуются:

Фомка.
Лопата.
Пила.

Эти инструменты понадобятся, если полностью весь забор выполнен из дерева. В случае если , установленные на бетонный материал, то вопрос демонтажа усложняется. Тут уже понадобится:

специальная техника для сноса;
дополнительная рабочая сила;
а от хозяина больше усилий и средств.

При любом варианте , каждый справиться с задачей и установка нового забора будет выполнена после успешного демонтажа старой ограды.

Если речь идет о полностью деревянном заборе, то последовательность действий следующая:

С какими сложностями можно столкнуться

Снос забора стоит осуществлять своими руками только в случае, если изгородь полностью выполнена из дерева. В случае если деревянные балки установлены на или на , лучше обратиться к специалистам, потому что:

Чтобы не столкнуться со сложностями, следует перед сносом проанализировать состояние изгороди и оценить свои возможности и навыки.

Техника безопасности при демонтаже

Работы проводятся с 9 часов утра до 22 часов вечера, причем стоит помнить, что в отдельных регионах запрещено шуметь и в выходные дни (субботу, воскресенье).

На людях, которые будут делать демонтаж, должна быть спецодежда:

защитный комбинезон или костюм из плотной ткани;
закрытая обувь;
головной убор в виде каски (когда речь идет о сносе высокого кирпичного, бетонного забора);
рабочие перчатки;
защитные очки или маска (если потребуется работать со сварочным аппаратом);
респиратор (нужен в редких случаях при разборке кирпичных секций).

Каждый этап работы выполняется с повышенной внимательностью, чтобы не нанести травму себе или окружающим.

Стоит делать все аккуратно, особенно если нужно сохранить целым материал со старого забора.

Кирпичный забор

С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:

Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
Крен секции или всего ограждения.

Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:

1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
2) Загрунтовать составом для наружных работ;
3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.

Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:

При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам. Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент:

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент:

гвоздодер;
рычаг;
ножовка;
ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.