Пошаговое строительство кирпичного забора с профлистом

Выбор и размеры столбов

Опорные столбы — главная часть каркаса ограждения из профнастила. Без прожилин можно обойтись, а вот построить забор без столбов невозможно.

Чаще всего для сооружения ограждения используют стальной прямоугольный профиль или круглые трубы с толщиной стенки 3–5 мм и сечением 50–60 мм. Металлический каркас для забора из профнастила прост в установке и достаточно прочен, чтобы выдержать высокую ветровую нагрузку. Да, погруженный в грунт металл будет постепенно ржаветь, но его толщины хватит, чтобы ограждение без проблем простояло весь срок эксплуатации профнастила. Благодаря прочности и жесткости стальных труб вместо бетонирования на мягких грунтах их можно устанавливать забиванием, а на твердых — забутовыванием.

Столбы для забора из профлиста

Читайте статью, чтобы узнать о видах столбов для строительства ограждений из профнастила, методах их установки, преимуществах и недостатках каждого варианта.

Забор из профлиста на деревянном каркасе прослужит не так долго, как на металлическом, но и стоит он меньше. Для его устройства используют обычный брус сечением 100×100 мм и более. Перед погружением в яму брус обрабатывают антисептическими составами, а всю подземную часть замазывают плотной мастикой. Несмотря на это столбы из бруса все равно быстро теряют вид и начинают разрушаться. Особенно это касается части столба около границы между грунтом и воздухом. Поэтому временный забор из профлиста на деревянном каркасе, например, для строительного участка, сделать можно, а вот для постоянного ограждения этот материал подходит плохо.

Кирпичные, бетонные и каменные столбы — самый долговечный вариант. Они прослужат намного больше самого профнастила, поэтому отлично подходят для стационарных ограждений вокруг частных домов, парков, общественных и коммерческих зданий. Такие комбинированные заборы из профнастила долго строятся и довольно дорогие, но результат того стоит: смотрятся они намного лучше любых других вариантов.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

• Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров.
• Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
• На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Фотогалерея

Чтобы сделать забор из кирпича и профлиста самостоятельно, понадобятся:

• Бетономешалка,
• Сварочный аппарат,
• Лом и лопата,
• Бур, электродрель и шуруповерт,
• Отвертки,
• Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Опалубка и лишний грунт

Схема строительства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Необходимо помнить, что в процессе производства работ по формированию траншеи под фундамент необратимо встанет вопрос вывоза открытого грунта. Существует множество вариантов решения этого вопроса, в том числе с получением коммерческой выгоды. После решения проблемы с лишней землей можно приступать к армированию линии фундамента и возведению опалубки. Армирование производится с помощью стальных конструкций из арматурной сетки, устанавливаемых внутри траншеи под фундамент. Опалубка производится из полуотрезных досок в соответствии с размерами фундамента. По всей длине сооружения опалубка должна быть надежно закреплена и обладать достаточной прочностью перед началом работ по заливке бетоном.

Замер периметра

Разметка территории под будущий забор начинается с определения позиций расположения возводимого ограждения.

Для этого необходимо вбить колышки по предполагаемым углам конструкции и протянуть между ними шнур или капроновую нить.

При более точном обозначении замера, длина периметра подразделяется на равные отрезки и отмечается колышками, под каждым из которых подготавливается отверстие для монтажа трубы.

Следующий этап касается точного представления забора: он может быть любой высоты и ширины. Боковая сторона забора из профнастила должна быть толщиной в один кирпич, лицевая — в полтора; каждый 2 ряд кирпичного столба укрепляется армированной стальной сеткой.

Обязательно стоить перепроверить перпендикулярность методом диагоналей и определить абсолютный ноль будущего ограждения при помощи нивелира.

Этапы строительных работ

Выделяют несколько этапов работ по строительству забора:

1. Замеряют земельный участок по периметру.
2. Возводят фундамент.
3. Изготавливают столбы из кирпича.
4. Закрепляют листы профиля.

Прежде чем приступить к строительству, нужно обозначить точные места расположения всех элементов. Там, где будут углы, врывают колышки и натягивают прочную нитку.

Крепят листы профнастила к возведенным столбам из кирпича, что придает им необходимую жесткость.

На каждый второй ряд между кирпичами укладывают армирующую сетку. 

Подготовительные работы

Ограждение крепится на фундамент ленточного вида. В целях экономии грунт убирают и после используют для удобрения.

Зачастую объем грунта составляет не больше 3 кубических метров, поэтому выполнить земельные работы можно самостоятельно, не используя технику. Для работы обычно хватает штыковых лопат. Если грунт не каменистый, то несколько рабочих могут выкопать траншею, объемом 3-4 кубических метра, примерно за 5-6 часов.

Монтаж опалубки

Когда траншея вырыта, переходят к обустройству опалубки. Собирают опалубку для цокольной части, устанавливая ниже уровня земли на 15 сантиметров.

Кладку фундамента армируют прутами, толщина составляет 0,1 сантиметр, и устанавливают на расстоянии 150 сантиметров. Полученный каркас крепится проволокой и после опускается в опалубку.

Когда каркас из профильных труб готов, переходят к укреплению кирпичных столбов, для этого в опалубку монтируют уголки. Для заливки фундамента раствор замешивается перед началом монтажных работ.

Фундамент и процесс укладки

В центре столбика из кирпичей обязательно должна находиться труба или связка из арматуры

Для забора из профлистов и столбов из кирпича может использоваться фундамент разной толщины. Например, в местах установки столбов – запланированной, а под профлистами уменьшаться. Такой подход позволяет сэкономить время, отведенное на земельные работы, и сэкономить расходные материалы.

Для возведения забора используют бетономешалку и сварочный аппарат. Ежедневно рекомендуется возводить в высоту до полуметра кладки

Если забор строится самостоятельно, то стоит брать во внимание расстояние между столбами — оно должно варьироваться в пределах 3 метров. Высота полностью зависит от используемого профильного листа, ветровой нагрузки

Установка оцинкованных крышек

На забор из профлистов с кирпичными столбами потребуется устанавливать специальные оцинкованные крышки, они придают конструкции законченный вид и защищают в дождливую погоду от попадания влаги.

В процессе выбора крышек рекомендуется уделить должное внимание лакокрасочному покрытию. Некоторые красящие составы в процессе эксплуатации не смываются, цвет не тускнеет

Крышки должны укладываться на столбы с бетонной смесью.

Сбор каркаса

Заборы с ограждениями из профлистов и кирпичных столбов возводятся после заливки фундамента. Когда бетон в опалубке отстоялся на протяжении 48 часов, можно переходить к монтажу каркаса, на который в дальнейшем будет крепиться профлист.

Трубы разрезают нужной длины, после чего ставят отметки в местах, где планируется устанавливать горизонтальные трубы. Расположение труб рекомендуется проверять при помощи уровня.

Заключительный этап

К завершающим этапам проведения монтажных работ относят:

1. Крепление профильных листов к кирпичным столбам.
2. Чтобы края профнастила не повредились, фундамент накрывают картоном.
3. На каждом метре забора должны располагаться саморезы в количестве 6 штук, места из нахождения отмечаются заранее.
4. Крепление осуществляется с помощью дрели, в местах вкручивания саморезов должны находиться прокладки из резины. Профлисты должны крепиться внахлест.

Выполнить все работы можно самостоятельно, за помощью к специалистам можно обратиться только для установки кирпичных столбов.

Проект забора

Пример проекта:

Строительство забора из профнастила требует предварительных расчетов и проектирования. Это связано с размерами листов, которые выгоднее использовать целиком – по всей длине или ширине, не разрезая. Исходя из размеров листов рассчитывают расстояние между опорными столбами из кирпича. Высота забора так же ограничена стандартными размерами длины листа

Особое внимание следует уделить ширине пролетов в местностях с частыми сильными ветрами

Кирпичные столбы служат не только декоративным украшением. Они позволяют надежно зафиксировать профнастил в пределах пролета. Если забор устроен с парапетом – гарантия устойчивости листа металла к механическим повреждениям повышается многократно.

Разновидности заборов

Классический забор из профнастила с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и профлиста могут иметь разное конструктивное исполнение. Иногда их украшают коваными элементами, колпаками и другими деталями. Примеры таких конструкций:

• Ограждение с кирпичными столбами – определенно лидер по популярности. Традиционно оно состоит из сложенных из кирпича опор, между которыми монтируются вставки из профлиста. Они фиксируются на поперечины, сделанные из уголка или отрезков труб. Если дистанция между столбиками велика, металлический каркас для профнастила нужно усилить посредством добавочных вертикальных стоек и других элементов, придающих жесткость. Листы можно крепить сплошняком без зазоров или оставлять отверстия.
• Забор с ажурной ковкой полукруглой формы. Конструкция будет изящно выглядеть и при этом надежно защищать от вторжения посторонних.
• Забор с коваными элементами в верхней части. По финансовым затратам это более доступный вариант, чем предыдущий, предполагающий использование кованых деталей по всей площади настила.

Есть и другие способы сделать дизайн интереснее. Для секций можно использовать профлист разных оттенков – от серого и других спокойных вариантов до ярких и сочных. Форма столбов также может быть разной – круглой, четырех- и даже шестиугольной. Иногда используют сочетание нескольких оттенков кирпича. Хорошими эстетическими качествами обладают светлые силикатные изделия. Иногда в некоторых кирпичах делают выемки, обрезают уголки, изменяют форму. Можно разнообразить внешний вид конструкции орнаментальной кладкой.

Краткое описание этапов возведения забора

Начиная делать разметку участка под сооружение забора, потребуется осуществить сверку с планом территории. После этого согласно разработанному проекту необходимо вбить колышки по периметру участка. Между ними следует туго натянуть шнур, а затем, используя метод диагоналей, проверить перпендикулярность участка.

Далее необходимо воспользоваться нивелиром, чтобы найти абсолютный «0» возводимого сооружения. Сооружение забора следует начать с обозначения всех мест, где будут располагаться опорные столбы из кирпича. Для точной разметки потребуется использоваться строительный уровень. Шнур или капроновая нить должны быть натянуты через каждый угол будущего забора на установленные колышки.

После осуществления перечисленных этапов строительства необходимо начинать проведение земельных работ. Схема обустройства забора предполагает выполнение следующих действий:

• замер периметра участка;
• подготовка основания;
• создание опорных столбов;
• укрепление профлистов.

Для осуществления земельных работ потребуются лом и 2 лопаты. Необходимо выполнять работы совковой и штыковой лопатами. При возведении комбинированного забора из кирпича и профнастила требуется обустройство ленточного фундамента. После окончания разметки территории выкапывается траншея. Земельные работы, на которые может уйти 4-6 часов, лучше всего выполнять с ассистентом.

Чтобы не пользоваться транспортными средствами и сэкономить на них, требуется отсыпать верхний слой почвы. Он может быть использован в качестве удобрения на участке. Поскольку для выкапывания 3 м³ земли дорогостоящая техника не нужна, необходимо воспользоваться совковой и штыковой лопатами.

https://youtube.com/watch?v=Vvqd6sE0TDc

Этапы строительства

Как и любое строительство, забор из кирпича и профнастила возводят в несколько этапов.

Земельные работы

Если ограждение возводят на ленточном фундаменте, то первым делом требуется подготовить место под него. С поверхности грунта требуется удалить растительность. Траншею к фундаменту забора выкапывают или самостоятельно, или нанимают экскаватор. Это позволит сэкономить некоторое время. Грунт, который будет изъят из траншеи укладывают на земельном участке.

Изготовление опалубки

После того как траншея будет готова, начинают работы по сооружению опалубки. Для её изготовления потребуются не обрезные доски, шириной 150-200 мм и толщиной 20-25 мм. Сборку опалубки выполняют в траншее сверху вниз. От края доски до, уровня земли оставляют 100-200 мм.

После того как сборка опалубки окончена, приступают к сборке арматурного каркаса. Для этого потребуется арматурный прут диаметром 12-14 мм, его укладывают в горизонтальной плоскости, для вертикальных прутьев применяют гладкие прутья с диаметром 8-10 мм. Для скрепления прутков между собой применяют специальную вязальную проволоку.

После того как каркас собран, его опускают в готовую траншею.

Подготовка фундамента и укладка

Геометрия траншеи под фундамент забора из профлиста различается, например, под будущими столбами её ширина должна соответствовать плану. Под тем местом, где будут размещены листы ширину уменьшают, такой выход усложнит работы, возникнут проблемы при изготовлении опалубки.

Полезное Как самому сделать сварной забор с коваными элементами, виды и особенности таких ограждений

Глубина основания равна глубине промерзания грунта. При выборе глубины, требуется помнить о том, что в регионах глубина может быть разной.

Под местом установки листов, глубину допустимо уменьшить.

Фундамент заливают разными методами, это зависит от рельефа места, в котором его устанавливают.

Для возведения фундамента под кирпичный забор, потребуется использование бетономешалки. Для ее установки потребуется ровная площадка. Ёмкость в которой будет происходить приготовление раствора устанавливают под углом 40 град. к горизонту. В нее засыпают щебень, песок, цемент и заливают воду. Все это тщательно перемешивают. При изготовлении бетона для фундамента желательно использовать марку цемента М300 или М400. При изготовлении бетона применяют следующую пропорцию — на 10 кг цемента, добавляют 30 кг песка и 40-50 кг щебня.

Заливка фундамента выполняется послойно, толщина слоя лежит в пределах 100-200. После того как слой бетона залит, его уплотняют. Для этого используют или штыковую лопату или арматурные прутья.

После того как фундамент залит, работы останавливают на 5-7 дней. За это время бетон схватится, наберёт прочность.

Сможете возвести фундамент самостоятельно?

ДаНе уверен

При выполнении кирпичной кладки, придерживаются следующего правила — за одну смену высота кладки не может превышать 500 мм.

Длина пролета между опорными столбами не лежит в пределах трех метров. При укладке столбов нельзя забывать о закладных, к которым будут крепиться элементы каркаса.

Установка крышек

Для защиты столбов от действия осадков на них укрепляют крышки, их производят из оцинкованной стали или из полимерных материалов.

Сборка каркаса

По окончании работ по возведению столбов из кирпича приступают к сборке каркаса из профильной трубы. Для сооружения потребуется прямоугольная труба с размером сечения 20*40 или 20*60. Толщина стенки не должна быть менее 2 мм. Некоторые мастера используют стальной уголок.

Нарезанные отрезки устанавливают с использованием закладных деталей, вмурованными в столбы.

Достоинства и недостатки конструкции

Забор с коваными элементами

Поскольку забор из профлиста с кирпичными столбами имеет множество вариантов исполнения, при проектировании можно придумать вариант, сочетающийся с дизайном дома и ландшафтом участка. Это возможно, в том числе, благодаря обилию разных расцветок облицовочного кирпича и профнастила. К другим плюсам конструкции относятся:

• прочность профлиста, его способность выдерживать сильные ветры и механические воздействия;
• возможность спроектировать вариант с невысокими финансовыми затратами;
• предохранение участка от несанкционированного вторжения и от чужих взглядов;
• стойкость настила к действию УФ-лучей и коррозионным процессам (обеспечивается полимерным покрытием);
• простота замены секций в случае необходимости;
• устойчивость профлиста к выгоранию на солнце, а также к действию влаги;
• долгий срок эксплуатации – конструкция может прослужить более полувека.

Производим бетонные работы

Бетон лучше замешивать бетономешалкой. Чтобы не носить его к месту заливки, бетономешалку следует располагать перед опалубкой. Вот примерная последовательность работ при замесе бетона:

• установить бетономешалку на угол 35-45 градусов, засыпать в нее щебень. Он поможет снять остатки бетона прошлого замеса и не позволит песку и цементу прилипнуть к стенкам бетономешалки;
• залить в бетономешалку добавку для бетона и половину воды;
• после перемешивания щебня и воды засыпать половину песка;
• перемешать смесь полминуты, затем установить бетономешалку под углом 60 градусов (это помешает песку и цементу прилипнуть к мокрым стенкам), засыпать цемент и оставшуюся половину песка;
• опустить бетономешалку до 35-45 градусов и долить оставшуюся воду. Если после двух минут работы бетономешалки не видно неперемешанного песка, разгрузить бетономешалку.

Бетономешалку целесообразно загружать на половину объема, так как большая загрузка удлиняет время качественной подготовки бетона.

Бетономешалку необходимо поставить рядом с опалубкой, увеличивается производительность бетонных работ

Состав бетона, который мы использовали для фундамента (в объемных долях):

• 1 — цемент (ПЦ-400);
• 6 — щебень;
• 3 — песок;
• 0,7 — вода
• 0,1 процент массы цемента – пластифицирующая добавка.

Для производства более морозостойкого бетона, а также для более удобной укладки мы использовали пластифицирующую добавку – жидкое бытовое мыло (10 мл на каждое ведро цемента).

Ручное приготовления бетона в корыте

Если у вас нет бетономешалки, бетон можно приготовить и вручную. Делается это так:

берется емкость около 100 л (при отсутствии – стальной лист не менее 1,5х1,5 м);
в емкость засыпается 1 емкость (ведро) цемента и 3 емкости песка, которые перемешиваются садовыми граблями;
в ведро наливается 10 мл жидкого мыла и вода практически доверху

Важно, чтобы мыло образовало обильную пену. Чем ее больше, тем лучше пластифицируется бетон, тем его будет легче замешивать и укладывать;
вода смешивается с цементом и песком;
на полученный раствор высыпается 6 емкостей щебня, после чего смесь перемешивается.

Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.

После заливки открытый бетон следует покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы его поверхность не высыхала слишком быстро. При теплой погоде (около 25 градусов) распалубку следует производить через неделю.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Траншея

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Опалубка и армированиеУсадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

БетонированиеФундаментФундамент

Выбираем кирпич

От качества и внешнего вида основного строительного материала зависит половина прочности и эстетичности готового ограждения. Конструкция кирпичного ограждения подразумевает наличие фундамента, опорных столбов и, собственно, секций ограждения. Для кладки каждого элемента могут использоваться различные типы блоков или один вид.

Принципиальное отличие по составу делит все строительные материалы такого типа на силикатные, изготовленные с использование песка и/или извести и керамические, в состав которых обязательно входит глина.

Частный случай керамического кирпича – клинкер. Он отличается высокой прочностью, но и обходится дороже остальных типов материала. Существует и специальный силикатный кирпич – гиперперссованные блоки, получаемы путем формовки под значительным давлением. Отличаются четкой геометрией.

Силикатный

Два главных преимущества силикатного кирпича заключаются в его низкой стоимости и высокой прочности, по крайней мере, в сравнении с керамическими видами материала. Поэтому забор и белого кирпича самый дешевый. К тому же вариантов окраски и форматов также много.

Заборы из силикатных кирпичей встречаются достаточно редко. Дело в том, что со временем под действием атмосферной влаги и перепадов температуры такие кирпичи склонны к разрушению. Однако срок эксплуатации увеличивается, если защитить их слоем облицовочного материала или штукатурки.

Гиперпресованный

Четкая геометрия и прочность прессованного кирпича делают его превосходным вариантом декоративной облицовки. Более того, учитывая стоимость такого материала, он редко применяется для возведения основы конструкции.

На фото часто встречаются заборы из зеленого, бурого или желтого кирпича с декоративно оббитыми лицевыми поверхностями. Это и есть гиперпрессованый кирпич, который ко всему прочему ещё и легко поддается механической обработке ручным электроинструментом.

Керамический

Блоки, изготовленные из глины, также прочны и долговечны, но отличаются ограниченной палитрой и высокой теплопроводностью. Впрочем, последний фактор играет значительную роль только в очень специфических случаях. Существуют облицовочные виды керамического кирпича с очень гладкими гранями.

Забор из красных кирпичей весьма распространены ввиду оптимального баланса стоимости, веса и декоративных качеств. К тому же керамика обладает большим запасом циклов перепадов температуры, что как нельзя к стати при строительстве забора. Однако на поверхности облицовочных керамических блоков со временем могут образовываться высолы.

Клинкерный

Запекаемый при высоких температурах кирпич из сланцевых мелкодисперсных глин отличается превосходными прочностными характеристиками, морозостойкостью и сопротивлению агрессивным средам. Естественно, за такие свойства приходится платить, что делает клинкер одним из наиболее дорогих материалов.

Заборы из коричневого кирпича клинкерного типа ‑ не просто предельно прочны и надежны, они также выступают в роли свидетельства достатка ввиду высокой стоимости материала.

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Для этого необходимо учитывать тип выбранной кладки (одиночная, полуторная, двойная, в два с половиной). Данные на один квадратный метр приведены в таблице ниже.

Тип кладки	1	1,5	2	2,5
Размер кирпича*	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
С учетом швов	102	78	52	153	117	78	204	156	104	255	195	130
Без учета швов	128	95	60	183	140	90	256	190	120	317	235	150
Толщина кладки (См)	25	38	51	64

* Размеры кирпичей в мм классифицируются следующим образом:

1. Одинарный: 250×120×65
2. Полуторный: 250×120×88
3. Двойной: 250×120×140

Учет перепадов

расчет забора из профнастила

Идеально ровная поверхность участков — скорее, исключение, чем правило. Здесь поможет рекомендация разбивать фундамент ступеньками (так как при одноуровневая ленточном можно получить сильный перерасход бетона, и будет промежуток между воротами и землей). Все решаемо следующим образом: нужно разбить весь периметр на участки с разными уровнями.

Важным вопросом является и толщина самой конструкции — если она оказывается различной на участке, то это поможет сократить расход бетона. Однако в этом случае труднее будет собирать опалубку. При небольшой толщине ленте можно выбрать такую же однородную и для самой основы.

Почему стоит заказать монтаж забора из профлиста у нас

С выполненными объектами ознакомьтесь в разделе «галерея наших проектов». 70% клиентов обращаются к нам по рекомендации знакомых и друзей, которые остались довольны работой. Почему?

Наш стиль работы:

• Хорошие скидки.
• Бесплатный замер.
• Низкие цены благодаря сотрудничеству с производителями, без наценок посредника.
• Безусловное соблюдение договорных обязательств и сроков, финансовая ответственность.
• Гарантия качества, исправление недоработок бесплатно в течение гарантийного срока.
• Профессионализм и ответственность исполнителей.

Большой опыт работ, позволяет нам выполнять ограждения любой сложности, в короткие сроки, по адекватной цене. Звоните — менеджеры владеют информацией по видам, конструкции и стоимости ограждения из профлиста.

Последний элемент каркаса — лаги

Прожилины для ограждения из профилированного листа могут быть деревянными или металлическими. В большинстве случаев используют металлические: они долговечнее, дольше сохраняют вид и не вбирают влагу, которая разрушительно действует на лист профнастила в месте его крепления к лагу. Кроме того, стальные поперечины намного прочнее деревянных.

Лаги из дерева обычно применяют для временных ограждений. Они очень дешевы — как минимум в три раза дешевле металлического профиля — и просты в креплении. Но даже при регулярной правильной обработке, подлежат замене уже через 10–15 лет.

Лаги для забора из профнастила

Нужно больше информации о лагах? Читайте статью о том, каких размеров должны быть прожилины для забора из профлиста, сколько их нужно и сколько они стоят.