Забор с кирпичными столбами: ТОП-140 современных фото-вариантов и красивых идей дизайна для загородных домов или дач

Этапы возведения конструкции

Как построить забор своими руками? Итак, строительство забора проходит в несколько этапов:

Планировка и разметка. Перед началом работ необходимо составить чертеж забора с указанием его размеров и местоположения ворот и калитки. Затем переносим чертеж на участок для строительства.

Фундамент. Если вы строите каменный или кирпичный забор, то учтите, что для такой массивной конструкции необходим прочный фундамент. Примерная глубина траншеи под фундамент составляет 70 сантиметров, а ширина 40.

Установка опорных столбов. Кладка пролетов забора.

Ознакомившись подробнее с этапами строительства забора, вы будете точно знать, как правильно сделать забор.

Критерии выбора заборов

Перед выбором типа и материала ограждений вам необходимо определиться с их назначением.

Определяемся со стилем

Обычно забор для частных домов выполняет следующие функции:

• обозначает границы прилегающей территории;
• препятствует проникновению нежелательных посетителей и набегам животных;
• служит в качестве основы для создания живой изгороди;
• предохраняет от любопытных глаз соседей и прохожих, обеспечивая приватность;
• защищает от пыли и шума;
• украшает приусадебный участок.

Забор как украшение территории

Если вам нужно полностью изолировать придомовую территорию, то оптимальным вариантом будет установка сплошных ограждений, устойчивых к механическим повреждениям. Для украшения ландшафта и указания границ используйте ажурные кованые ограды и невысокие деревянные заборы.

Кованый тип ограждения

Планируя сооружение ограждений вокруг участка, обращайте внимание на следующие факторы:

Месторасположение

Если ваш дом находится рядом с магистралью или оживленной улицей, то его следует оградить глухим высоким забором. Он защитит от незваных гостей и шума дорог, а также уменьшит количество попадающей на участок пыли.

Высокий забор для тишины

Архитектурный стиль домовладения

Форма и декор забора должны гармонично смотреться с ландшафтом и зданием, поэтому лаконичность простого дома оттенит конструкция средней высоты из штакетника или живых растений. Для солидных особняков с множеством башенок и других украшений подойдет ограждение сложной конфигурации из натурального камня или кирпича в сочетании с металлическими конструкциями.

Интересная конструкция, притягивающая взгляд

Важной является и величина финансовых вложений, которые вы запланировали потратить на установку ограждений. От суммы предполагаемых расходов зависит выбор материала и сложности конструкции

Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Изготовление заборов из профнастила для Частного Дома: 135+ (Фото) Красивых ограждений своими руками

Современная входная металлическая дверь в дом. От выбора дизайна до отделки + 175 ФОТО

Дачный забор из профнастила

Сплошной, не просматриваемый забор — наиболее востребованный вариант. Он не только защищает участок от посторонних взглядов, пыли, но даже способен уменьшить уровень шума. Неприхотлив в эксплуатации, прост в монтаже. Дачные заборы из профнастила имеют стандартные высоты: 1,5; 1,7; 1,8 и 2 м.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цена: 1522 руб. за п.м.

Цена: 1885 руб. за п.м.

Цена: 2089 руб. за п.м.

Цена: 2328 руб. за п.м.

У этого забора есть и отрицательная сторона. Если Вы являетесь владельцем небольшого участка, но выращиваете культурные насаждения, которым необходимо много солнечного света и хорошая циркуляция воздуха, то закрывать участок со всех сторон таким ограждением нельзя.

Остались вопросы?

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Заказать звонок

Основные преимущества

Декоративная совместимость даже незатейливо оформленной ограды отлично украсит все известные сегодня разновидности домов, основанных на каркасном основании, деревянных деталях, металлических и стеклянных структурах.

Дизайнерские идеи оформления ограждения из кирпича поражают людей своим количеством и экономичным потреблением денег. Чтобы выстроить шикарную ограду, владелец должен правильно работать с материалами и обладать богатой фантазией.

Защита участка от вероятных угроз. Высокопрочное ограждение предохранит частную территорию от несанкционированного проникновения злоумышленников. Оно эффективно предотвратит случайный въезд управляемого нетрезвым водителем транспорта, попадание крупногабаритной строительной спецтехники и скроет ландшафт от посторонних взглядов.

Следует знать, что из-за специфической природы кирпича возникновение ошибок исправить практически невозможно. Выбирая габариты и форму простенка, требуется продумать множество важнейших нюансов и обеспечить точнейшее следование технологическим инструкциям при выполнении укладочных работ.

Но сегодня появились способы, благодаря которым стоимость кирпичного забора стремительно уменьшается. Она разрешает создать полноценное сооружение, используя толщину рядов в половину или одну четверть блока.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Наборные столбы для ограждения изображены на фото ниже.

Наборные столбы из бетона

Разметка

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Схема армирования основания под забор с кирпичными столбами

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Чертеж ленточного фундамента с перепадами высот

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Перед заливкой фундамента под забор

Столбчатый фундамент: этапы работ

1. Выполнение максимально точной разметки и равноудаленное размещение столбиков. Материалом для несущей части может стать кирпич, отрезок профтрубы, древесина.
2. Рытьё ям в соответствии с правилами бурения. Технология «ТИСЭ», она же «пяточка» требует на дне скважины наличия расширения, которое обездвиживает столб и способствует его упрочнению.
3. Заливка лунок.

На данном этапе важно заполнить все пустоты на дне ямы. Для этого в момент заливки первого слоя рекомендуется немного приподнять столб

1. Работа с арматурой. Изделие вставляют в углубление так, чтобы его верхняя часть возвышалась над лункой на 30 см.
2. Расстановка опорных столбиков с контролем вертикальности положения (правильность выверяют строительным уровнем).
3. Маскировка скважины. Сначала насыпают и утрамбовывают щебень, затем заливают бетон. Чередованием материалов занимаются до самого верха. По-другому поступают, изначально включив камень в рецепт раствора.

Бетонные заборы

Отвечая на вопрос, какой забор выбрать для загородного дома, стоит обратить внимание на бетонную конструкцию:

1. Монолитная – она получается достаточно прочной и надежной, имеет продолжительный срок эксплуатации. Монтаж конструкции производится на столбчатый либо ленточный фундамент. Изгородь устанавливается при помощи специализированной техники. На участок будет трудно проникнуть и что-либо украсть.
2. Блочная – она создается их щелевых либо полнотелых блоков, но чаще всего используется первый тип. Ограждение можно построить из блоков размерами 200х200х400 либо 390х140х188 мм.
3. Самостоящая – конструкция состоит из нескольких секций. Для нее не нужно возводить фундамент. Но при монтаже не обойтись без подъемника, который используется для строительства. На дачных участках такой входной вариант практически не используется.
4. Наборная – конструкция будет состоять из отдельных элементов-панелей. Установка изгороди производится 2–3 строителями. Панели необходимо вставлять в специально оборудованные пазы.

Бетонная изгородь с элементами ковки

Из фотосетки

Фотосетка – относительно свежий материал для строительства забора. Он может здорово преобразить вид любого фасада. Представляет собой сетку на основе ПВХ с нанесенным изображением. Применяется на заборах из металла, дерева, бетона, профлиста и других. Фотосеткой можно задекорировать также старые стены.

Служит фотосетка не менее 3 лет, устойчива к жаре и морозу. Наносится с одной стороны, а обратная сторона остается белого цвета. Если возникнет желание – ее можно покрасить акриловыми красками. Выглядит фотосетка на заборах превосходно, с ней можно выделиться на фоне соседских заборов.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Схема установки ограды с кирпичными столбами

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Чертеж устройства фундамента для забора

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM

Комбинированные заборы

Если уж даже просто варьируя различные виды кирпича и методы его укладки можно создать настоящий шедевр, то что уж и говорить о широте горизонтов когда параллельно разрешается использовать и другие строительные материалы. Впрочем, смотрите сами.

Кирпич + натуральный камень

Очень солидно и надёжно выглядит комбинация кирпича с натуральным камнем. Коктейль из строгости правильных геометрических форм и необузданной энергии первобытной природы не оставит равнодушным ни одного ценителя прекрасного. Особенно когда за дело берутся настоящие профессионалы. Кстати, именно, совмещая эти два материала, современники ваяют необычные заборы под старину, но это будет темой отдельной статьи.

Кирпич + дерево

Не менее интересно выглядит и комбинация кирпича с деревом. Единственный недостаток такого симбиоза, так это сравнительная недолговечность органического материала. Но красота получаемых на выходе изделий того стоит, тем более что дерево позволяет сохранить немного денег и пускай чрез годы такая «экономия» окажется мнимой, но на момент постройки необязательно иметь столь значительную сумму, как при возведении монолитного кирпичного ограждения.

Кирпич + профнастил

Ещё один интересный и относительно недорогой вид заборов. Столбики здесь выкладываются из красивого кирпича, а пролёты зашиваются профнастилом или евроштакетником. С одной стороны, профилированный металл имеет более продолжительный срок службы нежили дерево и не требует такого тщательного ухода, а с другой – широкая линейка предоставляемых производителями расцветок и текстур позволили искусственному материалу в эстетическом плане на равных конкурировать природным.

А вот как это выглядит можно посмотреть на следующих фото:

Кирпич + художественная ковка

Ну и, конечно же, самым красивыми, необычными, а заодно и самыми дорогими можно считать кирпичные заборы с коваными элементами. А если в кладку добавить ещё и немножко бута можно, вообще, получить настоящий шедевр. Но помимо художественных качеств данный вид ограждений обладает и чисто практическими плюсами.

• Так, металл будет полегче камня, а значит, готовый забор значительно выиграет в весе.
• Потом, ковка не менее долговечна, чем сам тот же булыжник и уж точно выигрывает в этом плане у дерева или профнастила.
• Да и обзорность прутья дают хорошую. Так что если хозяевам есть что показать, металлическая ковка позволит это сделать притом не в ущерб безопасности.

Ну и конечно же, мы включили заборы из кирпича с элементами ковки в нашу фотогалерею. Смотрите и восхищайтесь.

Ну как вам «скучные» кирпичные заборы? Хотели бы обзавестись таким же для своей дачи? Тогда обязательно следите за новыми обзорами нашего блога и мы обязательно расскажем как смастерить такие самостоятельно.

А пока до свидания и до скорых встреч!

Василий Молька

Из поликарбоната

Когда строишь забор, думаешь не только о его красоте, но и окружающих «вандалах». Они, конечно, представляют большую опасность для такого забора, но если вы уверены, что забор никто не тронет – можно попробовать. Например, если его строительство будет осуществляться между соседями.

Но возникает еще одна проблема – п/к защищен от ультрафиолета только с одной стороны. С другой – сильно выгорает и начинает разрушаться. П/к с двухсторонним покрытием трудно отнести к бюджетному варианту. Но, например, можно натянуть рабицу и засадить растением. Поликарбонат полюбили за маленький вес и шумоизоляцию.

Из кирпича

Когда речь заходит о заборе, кирпич выступает одним из самых популярных материалов. Но стоит учитывать, что для возведения кирпичного забора требуется мощный фундамент, но если вы планируете сделать только кирпичные столбики, он может и не быть таким основательным. Для забора можно использовать несколько видов кирпича.

Очень популярен клинкерный кирпич – он имеет большое разнообразие цветов, прочный, морозоустойчивый. Также можно нередко встретить силикатный забор – он имеет 4 одинаковые стороны, то есть привлекателен как с внешней, так и с внутренней стороны. Кирпич ручной формовки – тоже отличная идея, ведь он привлекательно смотрится со всех сторон и имеет неповторимый стиль.

Виниловые ограждения

Ограждения из винила стали делать сравнительно недавно, и они сразу завоевали популярность. Винил по своей сути — морозоустойчивый и довольно прочный материал, похожий внешне на пластик.

Особенность этого материала ещё и в том, что винил способен принимать самую что ни на есть необычную форму. Материал этот не только удобный в монтаже, но и весьма практичный во время эксплуатации.

Виниловое ограждение в дизайне стандартного деревянного штакетника

Белоснежный забор выглядит аккуратно и элегантно

Забор из винила не надо красить, легко чистить, а служить он будет сравнительно долго. Ко всем этим преимуществам стоит добавить долгий срок эксплуатации и устойчивость по отношению к агрессивному воздействию окружающей среды. Виниловый забор прост в монтаже, а идей для дизайнерских воплощений так много, что их невозможно перечислить в одной статье.

Необычный и интересный дизайн забора загородного дома

Красивый и простой в исполнении забор из камня и виниловых реек

Виниловая ограда не требует особого ухода и дополнительных обработок

Из пластика

Почти все, что делается из такого популярного материала, как дерево, можно сделать и из пластика. Пластик – универсальный материал, обладающий рядом преимуществ: устойчив к осадкам, у него не портится краска, ПВХ не боится солнечных лучей, кроме того, он легкий в уходе. Достаточно мыльного раствора и воды, и забор засверкает как новенький!

Безусловно, у пластиковых заборов есть и минус – это низкий уровень прочности. На тематических сайтах о строительстве такие заборы часто называют декоративными: они подходят больше всего для зонирования, но все дело вкуса. Материал достаточно разнообразен, поэтому перед владельцем загородного дома открывается огромный выбор в плане дизайна и цвета.

Из дерева

Дерево – один из самых распространенных материалов в строительстве, поэтому ожидаемо, что многие владельцы загородного участка рассматривают строительство забора из него. Дерево, конечно, популярно за счет эстетической составляющей, но материал периодически нуждается в обработке, чтобы сохранялась его красота.

Деревянный забор – обслуживаемый, его придется перекрашивать раз в несколько лет. Кроме того, за ним требуется тщательный уход и периодически нужно обрабатывать химией. Перед строительством нужно покрыть материал антисептическим цветным покрытием, со временем процедуру можно повторить. Как вариант – забор не из досок, а штакетник.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Основные требования к дачным домикам

Требования к зданиям, расположенным на садовых участках не такие строгие, как к жилым домам. Хотя, если при строительстве вы допустите ошибки или создадите дискомфорт соседям, контролирующие службы могут заставить даже снести постройку. Поэтому перед началом работ, следует ознакомиться с некоторыми правилами:

1. Даже если участок совсем небольшой, расстояние от домика до ограды с соседями или общественной территории должно быть не менее 3 метров.
2. Если кроме домика на участке есть другие постройки, то нужно придерживаться определенного расстояния между ними. Это снизит риск возгорания. Между строениями из камня или блоков, нужно оставить не менее 6 метров. Если здания сделаны из дерева и камня – 10 метров, между деревянными зданиями – 15 метров, а если древесина используется только в качестве перекрытия – 8 метров.
3. Расстояние от домика до ближайшей линии электропередач должно быть не менее 10 метров, а до высоковольтной линии – 40 метров.
4. Если дом окружен садом, то от деревьев нужно отступить 4 метра. Если деревья низкорослые будет достаточно 2 метров.

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить. При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки

Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором

При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Кладка под пруток

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Сочетание дома и изгороди

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Опалубка для основания ограды из кирпича

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.