Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

Для чего нужно армирование фундамента под забор

Процедура армирования необходима для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации. Если разобраться в предназначении армирования основания, то можно понять, нужно ли армировать фундамент под забор.

Армирование фундамента забора позволяет:

• Увеличить несущую способность фундамента.
• Усилить общую прочность основания.
• Снизить степень воздействия вертикального и горизонтального движения грунта.
• Уменьшить влияние неоднородного грунта.

Фундамент под забор

Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

Как сократить затраты

Сократить затраты на устройство опалубки возможно при уменьшении расходов на материалы. На арматуру можно пустить дешёвый металлолом. Ещё можно применять специальные технологии заливки бетона.

Послойная заливка

Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройплощадку дорогой бетономешалки. В тёплую погоду возможно готовить бетон частями, при его заливке швов в итоговой плите не образуется.

Поэтапная заливка на отдельных участках основания

Если приходится заливать бетон не сплошной струёй, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:

• 2–3 часа в летний период;
• 4 часа, если работы выполняются в межсезонье;
• 8 часов, когда заливка происходит зимой.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов

В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.

Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.

Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.

Несъемная опалубка для фундамента

Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.

Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей

Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Особенности устройства ростверка

Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.

Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

• глубина закладки — 0,5-0,75 м;
• толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
• ширина боковой подушки — 15-20 см.

Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

Армирование

Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

Пошаговая инструкция для армирования:

• армирование выполняется в 2 пояса;
• материал — арматура диаметром 12 мм;
• шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
• продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

Гидроизоляция

Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.

Разновидности фундамента

Ограждение для защиты приусадебной территории может сооружаться на таких видах фундамента:

1. Монолитное основание. В данном случае опорные трубы ставятся на бетонный слой, находящийся в грунте. Этот способ является довольно дорогим, потому его обычно применяют на заболоченной почве.
2. Столбчатые опоры. Этот фундамент подразумевает установку столбов в ямы и их дальнейшую заливку бетоном. Опоры крепятся с интервалом 2–3 м, но при использовании профлиста, который имеет высокую парусность, шаг между столбами нужно сделать минимальным. Такой тип основания стоит относительно недорого в отличие от монолитного фундамента.
3. Ленточный фундамент. Это основание является самым надежным, но не экономичным. Может устанавливаться на глинистом или сыпучем грунте. Его также часто применяют при монтаже отмостки около дома, строительстве в ДНТ разных подсобных сооружений и т. д. Фундамент устанавливается по периметру территории. Из основания через равные промежутки выступают арматурные прутки для крепления профильного листа. Фундамент называется ленточно-столбовым, если в основании находится подушка с несущими столбами. Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно легко построить своими руками даже не имея особых навыков в строительстве. При этом неглубокая бетонная лента не требует значительных материальных затрат.
4. Каменное основание. Его сложно назвать фундаментом, поскольку оно не углубляется в грунт. Каменная основа состоит из валунов, металлопрофиля, цементного раствора и имеет высоту до одного метра. Над каменным фундаментом производится установка непосредственно ограждения, но для профилированного листа это основание не подойдет.

Схема монтажа ограды из профнастила

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

• Создавать ровные углы.
• Не иметь прогибающихся элементов.
• Иметь оптимальную толщину материала.
• Легко и просто демонтироваться.

Достоинства фундамента без опалубки

Но есть и некоторые плюсы:

1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
2. Трудозатраты меньше.
3. Время строительство сокращено.
4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

• Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
• Прикройте внешние стороны пленкой.
• Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Необходимые материалы

Залогом качественной, надежной и долговечной опалубки являются материалы. Изобилие стройматериалов на рынках позволяет существенно расширить арсенал для ее изготовления.

Для конструкции подойдет:

Металл — универсальный, но при этом самый дорогостоящий вид опалубки, в которой применяются листы прочной стали толщиной 1-2 мм. Отличается такой вид простотой в установке, долговечностью, удобством в обработке. Существенным минусом считается высокая стоимость, по сравнению с другими видами.

Железобетон — опалубка монтируется из железобетонных плит. В зависимости от размеров плит при заливке фундамента можно будет существенно снизить расход бетонного раствора, но при этом сохранить высокие прочностные функции конструкции. Минус — большие габариты плит, что влечет за собой привлечение специальной техники.

Пенополистирол — качественный, долговечный и практичный материал. Конструкцию собирают из уже готовых блоков, которые чрезвычайно просты в установке и обработке. Недостатком является сложность в подборе некоторых элементов, к примеру, углов, округлений и т. п.

Дерево — наиболее востребованный вариант. Чаще всего для возведения опалубки используют листовую фанеру или доски. Они просты в монтаже, сравнительно дешевые, не требуют применения дополнительной спецтехники или специнструментов. Основной недостаток — необходимость установки дополнительных усиливающих конструкций в некоторых случаях.

Подручные материалы — шифер, профлисты, стальные листы. Такой вид опалубки очень дешевый, позволяет соорудить конструкцию требуемой формы без щелей, зазоров. Среди минусов можно выделить сложность в сборке, невысокие показатели несущей способности, необходимость применения дополнительных распорок. Подобный вариант станет оптимальным решением для небольших построек.

Достоинства фундамента без опалубки

Но есть и некоторые плюсы:

1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
2. Трудозатраты меньше.
3. Время строительство сокращено.
4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

• Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
• Прикройте внешние стороны пленкой.
• Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Декорирование

Помимо прямого назначения, забор несёт на себе ещё и декоративные функции. Если прямые столбы не удовлетворяют изысканному вкусу хозяина, то заказываются бетонные столбы «кубики», представляющие собой оригинальные конструкции с четырёх сторонним орнаментом. Надёжность, удобство установки обеспечивают арматурные усилительные пруты, посадочные места для цокольной панели и пара сквозных дыр для пластин крепления.

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

• необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
• вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
• у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.

Изготовление щитов опалубки

Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.

Сборка щитов из досок

Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.

Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.

Монтаж щитов

Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.

Монтаж щитов опалубки ленточного фундамента

Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым. После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.

Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.

Шпилька для фиксации щитов опалубки

Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Армирование фундамента

После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.

Армирование фундамента

Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником. Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.

Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.

Особенности устройства ростверка

Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.

Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

• глубина закладки — 0,5-0,75 м;
• толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
• ширина боковой подушки — 15-20 см.

Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

Армирование

Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

Пошаговая инструкция для армирования:

• армирование выполняется в 2 пояса;
• материал — арматура диаметром 12 мм;
• шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
• продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

Гидроизоляция

Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.