Нюансы возведения ворот
Основных этапов несколько: определение размеров подвижного полотна; монтаж столбов, если это необходимо; изготовление створки, ее крепление в проем; установка привода и его подключение.
Как правильно определить размеры подвижной секции?
Если проем уже сформирован, останется лишь рассчитать точные габариты ворот. Раздвижные конструкции обычно имеют длину, которая соответствует значению 1,5 ширины проезда. Можно изменять его в большую или меньшую сторону, все зависит от особенностей конструкции, размеров проема и ширины улицы. Последний из факторов позволяет определить угол поворота авто при въезде и выезде участка.
Ширина проема в свою очередь рассчитывается с учетом размеров транспорта, который имеет доступ на объект. Соответственно, чем крупнее его габариты, тем больше должна быть створка.
Оптимальная длина ворот (ширина проема + место отката) = проем ворот*1,6
А утяжеление конструкции напрямую влияет на качество крепежа и общую стоимость ворот
При монтаже своими руками важно не забыть о том, что рядом с проемом должно быть достаточно свободного места для перемещения секции
Установка столбов
Обычно при обустройстве забора несущие столбы для крепления ворот закладываются во время строительства ограждения, а на последнем этапе уже монтируется подвижная створка. Но если все работы производятся одновременно, то при установке опорных стоек для ворот учитывается вес подвижной конструкции.
В качестве несущих столбов под крепление ворот могут использоваться изделия из металла, бетона, кирпича. Размеры отверстий в почве определяются диаметром стоек + небольшой запас. На дно укладывается слой грунта и песка, затем с помощью уровня столбы выравнивают в ямах. После этого можно выполнять заливку бетонным раствором.
Фундамент
В качестве усиления основания используется закладная деталь, арматура. В случае со средней балкой можно заложить своими руками в фундамент металлические опоры или готовый каркас, на который будет в дальнейшем устанавливаться электропривод и крепиться несущий рельс и створка.
Монтировать опорный столб надо на глубину не менее одного метра
Расстояние между роликами в данном случае лучше брать максимально большое, насколько позволяет размер подвижной створки. Это обеспечит надежность конструкции.
Фундамент конструктивной части ворот
Вместо консольных блоков используются двойные роликовые системы, которые охватывают несущую балку поверху и понизу. Сам же рельс используется со сплошным сечением, без прорезей, как это необходимо в случае с нижней балкой.
Изготовление рамы подвижной створки
Для полотна ворот нужно сделать своими руками ровную конструкцию с идеально прямыми углами и параллельными трубами сечением 60х40 мм или 50х50 мм по периметру без отклонений. Упрочнить створку можно с помощью ребер жесткости (40х20 мм).
Чертеж каркаса рамы на проём в 4 метра.
Их используют довольно много и устанавливают под разными углами, особенно, если конструкция крупногабаритная. Данное решение позволяет избежать перекоса рамы при эксплуатации. Обшивка должна быть привлекательной, надежно и максимально легкой, чтобы дополнительно не утяжелять конструкцию: профлист, поликарбонат, тонкий листовой металл.
Монтаж подвижной секции
Сначала нужно определить местоположение фурнитуры, и проверить правильность монтажа всей конструкции. Для этого створка устанавливается в вертикальное положение. Ворота со средней балкой несколько отличаются от аналогов с нижним расположением несущей рельсы.
В несущую балку вставляем в тележку с роликами. Эту конструкцию устанавливаем на фундамент (швеллер), далее выдвигаем балку в проем. При этом регулируем просвет между столбом и концом балки.
Это в первую очередь проявляется в том, что нижний уловитель играет роль крепежного элемента для средней балки при закрытом положении ворот. Подвижная створка удерживается боковым кронштейном и соединена с несущей балкой.
Откатные ворота на винтовых сваях своими руками. Инструкция + фотографии!
Вариант схожий по созданию с многими другими, но удобство его в том, что за счет своей конструкции они могут устанавливаться в не совсем ровных местах.
Посмотрим как создать вот такой вариант
Первым делом определяем место и вкручиваем металлические винтовые сваи
Когда столбы готовы, установим направляющую ворот
Приварим и закрепим каретки и кронштейны ворот
Свариваем каркас из профиля и устанавливаем на столбы
Обшиваем ворота профильным листом
Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=CeIqTly4ESoОригинальное название: Откатные ворота и забор на винтовых сваях. ООО “СВ-Фундамент”Автор видео: Строй и Живи
Читать полностью (ссылка)
Изготовление несущей рамы для ворот, которые будут располагаться на даче
В то время как бетон застывает, есть смысл подумать об изготовлении несущей рамы. Первым делом понадобится приобрести все необходимые материалы. Для того чтобы сделать каркас, нужна профильная труба (она еще может называться профилем для ворот).
С помощью болгарки с металлической щеткой счищается окалина с металлических труб. Стоит заметить, что необходимо пользоваться защитными очками, чтобы избежать попадания металлической стружки в глаза.
Далее металлические трубы обезжириваются растворителем либо бензином, после чего наносится антикоррозийный грунт для металла с помощью кисти либо пульверизатора.
Чертеж каркаса откатных ворот на проём в 4 метра.
Чтобы изготовить раму откатных ворот своими руками, можно использовать профилированную трубу сечением 60*40 мм либо 50*50 мм. Из подобных труб формируется наружный каркас. Далее в него необходимо вварить внутренний каркас, который изготавливается из трубы 20*30 мм, 20*40 мм либо какой-нибудь другой. Данное изготовление служит для крепления металла, профнастила, дерева и так далее, а также оно придаст жесткость всей конструкции.
Трубы необходимо сваривать прихватками по 2 см через каждые 25-30 см. Снизу к раме приваривается направляющая. Все элементы необходимо приваривать в шахматном порядке, иначе полотно может выкрутить от нагревания.
Распашные ворота
Это вид очень легок в монтаже. Конечно он, как и любые ворота, имеет некоторые недостатки, например, при использовании в зимний период времени перед открытием придется отбрасывать снег. С другой стороны, если вы задумали устанавливать ворота самостоятельно, это лучший вариант.
Распашные ворота
Это самый древний вид ворот и с тех пор совсем не изменился. Эта конструкция применяется везде, особенно, в частном секторе. Ее преимущество перед другими видами – отсутствие фундамента, необходимого при постройке откатных ворот и несущих балок, применяемых при выполнении подъемного варианта.
Распашной вариант представляет две железные или деревянные створки, произвольных габаритов, подвешенных на столбах или кирпичной опоре, обычными петлями большого размера. Открываются они, в зависимости от конструкции петель, внутрь или наружу. Но чаще всего, встречаются варианты с распахиванием в обе стороны (наружу и внутрь).
Как говорилось выше, выбор материала невелик (дерево, металл) и зависит от хозяина или заказчика. Например, из металлов, чаще всего покупают сталь или профнастил. Деревянные створки могут быть выполнены из любой породы, но лучше всего лиственница, ведь она меньше всего подвержена гниению.
Распашные створки исполняют в двух вариантах:
- Глухие – проем полностью закрыт.
Сплошная зашивка (выбранным материалом) производится после выполнения каркаса. Например, сшивают оцинкованным железом или профнастилом не менее 0,7 мм.
- Прозрачные – зашивка не сплошная.
Из круглых или профильных прямоугольных труб выполняется рама с ребрами жесткости. Зашивка осуществляется согласно дизайнерскому решению, предварительно одобренному заказчиком. Она может быть в виде рисунка или просто выполнена в виде вертикалей.
Распашные ворота прозрачные
Монтаж, например, металлического варианта достаточно прост и включает в себя несколько последовательных операций:
- Сначала необходимо подготовить раму (каркас). Она должна включать в себя два вертикальных и три горизонтальных профиля.
Для этого металлический прокат (трубы, профили, угольники) режут (по заготовленному чертежу) болгаркой. Размеры проката зависят от габаритов ворот. Например, при сборке рамы 3Х2 м, подойдут уголки или профиль 40Х40-60Х60 мм
- Затем профили соединяют сварочным аппаратом или болтами.
Профили должны быть надежно зафиксированы для избегания дефектов рамы, для большей прочности могут использоваться железные треугольники, которые наваривают в углах или раскосы (металлические балки), привариваемые по диагонали ворот.
Схема распашных металлических ворот
- Завершающий этап – обшивка.
Соединения производят с помощью сварки, саморезов или болтов. Обшивайте, для удобства, по направлению в одну сторону, например, в правую – если вы правша, и в противоположную — если левша. Если применили профнастил, то саморезы завинчивайте в углубления.
После выполнения всех работ, привариваются петли. Все места сварочных соединений зачищаются и красятся.
Чертеж распашных металлических ворот
Рама деревянных ворот просто собирается на гвоздях или саморезах. Обшейте ее чем угодно, а в конце привинтите петли. Раскосы обязательны и в этом случае.
Опорные столбы могут быть смонтированы из кирпича, бревен или труб (металлических). Ямы для столбов роются примерно на 1,8 м в глубину и 30-50 см в ширину. Они засыпаются на 20-30 см песком и щебнем
Столбы из бревен или труб вставляют в яму, фиксируют и заливают бетоном так, чтобы раствор был на уровне с землей.
Главный критерий, которого необходимо придерживаться – бетонируйте опоры на глубине не менее 100 см (это величина промерзания почвы, преодолев этот порог, вы гарантируете необходимую прочность и стойкость будущих ворот.
Монтаж своими руками
Подготовка цементного раствора не составит большого труда (смешайте 2 ведра песка, 3 ведра щебня, и 10 кг цемента, заливая водой до достижения необходимой консистенции).
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4 Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5 Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6 Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7 Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8 Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Раздвижные ворота. Общие сведения
Настоящим хитом сегодня являются раздвижные ворота. Множество людей отдают предпочтения такому виду сооружений и даже делают раздвижные ворота своими руками.
Внешний вид
Выглядит механизм сложнее привычных распашных ворот, однако, во многом выигрывает у последних. Особенно в компактности, ведь створка раздвижных ворот бегает по направляющей рельсе вдоль забора, и не требует много места вокруг себя. В большинстве случаев именно этот факт привлекает покупателей.
Преимущества перед распашными
Также, если сравнить их в процессе эксплуатации, то раздвижные ворота снова имеют преимущества перед распашными. Например, в сильно ветреную погоду управлять створками на петлях довольно сложно, к тому же их обязательно нужно фиксировать ограничителем, во избежание удара при любом порыве.
С раздвижными полотнами о таких сложностях можно забыть. А вспомнив, сколько времени требуется, чтобы открыть поочередно одну за другой створки, а затем их закрыть, не остается и сомнений в чью пользу хочется сделать выбор.
Виды раздвижных ворот
Раздвижные или откатные ворота представляют собой два полотна определенного размера, которые движутся по направляющей рельсе.
Можно выделить механические и автоматические ворота. В чем их отличие понятно из названий. А вот какие из них предпочтительнее однозначного ответа нет.
Механические
Обычно оснащаются ручкой для удобства управления полотном. Для их монтирования не нужно заморачиваться с подведением электрической схемы и стоимость на них значительно ниже. Механический способ управления воротами исключает возможную поломку автоматики и закупорку проезда как результат.
Автоматические
Зато, автоматические гораздо удобнее в использовании. Еще до недавнего времени гаражные ворота с дистанционным открытием были лишь мечтой. Многие знали о них только из зарубежных кинофильмов.
Сейчас такая функция доступна каждому, а эксплуатировать её одно удовольствие. Автоматический механизм ворот состоит из радиоприемника, фотоэлемента, привода и направляющей рельсы.
Механизмы
Различают три варианта механизма раздвижных ворот:
- подвесные (когда направляющий рельс крепиться сверху),
- консольные (в этом случае полотно ворот движется по балке, закрепленной на самом конструкции) и двигающиеся по земле.
Каждый из перечисленных вариантов имеет некоторые нюансы.
Подвесные
Например, подвесной способ ограничивает высоту проезда. Для владельцев высоких машин это серьезный минус. В случае, когда ролики двигаются по земле, есть опасность засорения направляющей, которая расположена снизу, около земли. Поэтому в основном их используют либо в помещении, либо в странах с сухим климатом, там, где можно избежать грязи вокруг рельсы.
Консольные
А вот консольная конструкция лишена подобных недостатков, её направляющая монтируется прямо на каркас. Между роликовой кареткой и рельсом образуется та самая консоль, от которой этот вариант раздвижных ворот и взял свое название.
По ценовой категории консольные полотна более высокого уровня, ведь здесь используется непростая специальная фурнитура. Но если есть время и желание можно попробовать снизить затраты на раздвижные ворота. Как? Да просто сделать их своими руками.
https://youtube.com/watch?v=nZXgJVzkmmM
Инструкция по монтажу конструкции
По прошествии 5-10 дней после выполнения основания приступают к установке системы отката. Инструкция предлагает процесс сборки разделить на этапы:
- Подготовительный.
- вдоль проема на 20 см высоте от дороги натягиваем бечевку для выставления положения несущей.
- опоры роликовые вставляем (сверяясь с инструкцией) в балку и смещаем их (просто перекатываем) к центру ворот.
- вставляем в П-образную несущую тележки роликовые и закрепляем ее на створке.
- ставим собранную конструкцию на заготовку из швеллера.
- обе опоры роликовые располагаем по разметке.
- выравниваем ворота, чтобы они были параллельны нашему шнуру в проеме.
- укрепляем тележки роликовые на уложенный швеллер.
- к швеллеру привариваем площадку регулировочную, для второй опоры роликовой.
- откатываем конструкцию до конца для проверки горизонтальности положения опор и створки.
- затем только привариваем площадку (регулировочную) первой опоры.
- далее все снимаем и привариваем площадки остальных опор к заложенному швеллеру.
- опять укрепляем все опоры и задвигаем полотно ворот.
- закрываем ворота для точного регулирования горизонтальности несущего элемента. Делают это гаечным ключом просто поднимая/опуская площадки роликовые.
- Установка свободного хода
Регулировка достигается правильным расположением тележек роликовых.
Установка свободного хода
Берут соответствующий ключ и ослабевают гайки, крепящие регулировочные площадки и опоры роликовые. Закрываем/открываем ворота несколько раз для установки опор роликовых в нужном положении. При достижении легкого и свободного перемещения, необходимо затянуть только гайки сверху.
Далее устанавливают заглушки и ролик в конце. Он монтируется с фасадной стороны ворот в самой П-образной направляющей. Закрепляем его болтами и приступаем к установке заглушки, которая поставляется в монтажном пакете откатного механизма. Ее укрепляют с тыльной стороны. Заглушка предусмотрена для защиты роликов ото ржи и заклинивания из-за непогоды.
Затем монтируем кронштейн верхний. Сначала немного ослабляют его ролики и ставят этот элемент так, чтобы ролики были заподлицо с верхней кромкой, а сам кронштейн был повернут к опорному столбу местом крепежа. Затем прижимаем деталь и фиксируем ее.
Готовые откатные ворота
- После этого начинаем обшивку ворот. Нарезаем листы подготовленного материала:
- железо;
- сталь;
- нержавейка;
- профнастил;
- прочее.
обшивку начинают с фасада ворот, закрепляя материал саморезами, заклепками, полосами железа.
После этого устанавливаем верхний и нижний уловители, для снятия нагрузки с механизма и предотвращения раскачивания ворот.
Почему именно откатные ворота
Ничто так не пугает нашего консервативного соотечественника, как новшества. Вот, три-четыре тысячи лет кряду пользовался народ традиционными распашными воротами и ничего! Зачем же изобретать заново велосипед и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время являлись неотъемлемым атрибутом военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?
Но причины отступить от канонов все-таки есть и притом весьма весомые. Пройдемся по порядку.
Экономия пространства
Возьмём классические четырехметровые ворота со створками по два метра. Если бы они пропеллером вращались вокруг своей оси, то занимали бы 13м2 каждая.
S=πr2
3.14*22=12.56 м2
Но и так, для открытия потребуется совершить минимум четверть оборота, то есть потратить на две створки больше шести квадратов драгоценного пространства.
Откатная конструкция при этом уложится в пол квадрата. Особенно ярко вы ощутите эту разницу зимой, когда путь движения створок нужно будет освобождать от снега, в то время как откатные ворота без можно проблем открыть в самый суровый снегопад.
Конструкция и схема
Чтобы определить, какой вид подвижной створки на роликах и способ крепления в большей мере подходит для установки на собственной даче, нужно изучить все исполнения. Учитывая, что за пределами города не всегда появляется возможность очищать от снега, вариант конструкции со средней балкой на роликах является наиболее предпочтительным в данных условиях.
Электропривод
Секция ворот может управляться и вручную, и с помощью узла автоматики. В первом случае при условии правильно выполненного монтажа эффективность эксплуатации повышается, тогда не придется прилагать усилия для перемещения конструкции. Второй вариант конструкции еще больше упрощает задачу по управлению – достаточно нажать на кнопку, чтобы механизм начал работу.
Учитывая, что направляющий блок в данном случае установлен примерно посередине подвижной створки, узел автоматического управления можно располагать на высоте.
Особенности устройства и функционирования
Для полноты понимания, как выглядит секция на роликах со средней балкой, представлена схема:
В отличие от варианта, когда направляющая располагается снизу, в рассматриваемом исполнении задействованы двойные ролики: сверху и по низу балки. Они меньше по размеру, что не влияет на функциональность. Из схемы видно, что данный вариант конструкции выделяет несколько большая толщина. Это объясняется тем, что опоры установлены на некотором удалении от подвижной створки, потому как в этом варианте балка на роликах располагается не под воротами, а рядом с ними.
Ролики рекомендуется устанавливать внутри балки, это защитит их от негативных внешних воздействий: осадков и замерзания.
Крепление секции в зарытом состоянии обеспечивается фурнитурой: уловители (верхний и нижний), концевой ролик. Из схемы видно, что в качестве направляющего блока используется профильная труба с замкнутым контуром, тогда как в исполнении ворот с нижней балкой используется труба с прорезью для установки на роликовые опоры.
Для монтажа необходимо подготовить два отдельно стоящих столба, высотой примерно до половины проема. Для жесткости конструкции в фундамент закладывается арматура или швеллер. Все зависит от материала, из которого изготовлены столбы.
Если сравнивать все разновидности ворот откатного типа, можно выделить лишь несколько особенностей, рассмотренных выше. В целом же принцип функционирования подобных конструкций повторяется: если приложить усилия или нажать на кнопку, створка начнет движение вдоль ограды. На нижний уловитель приходится часть нагрузки. Это позволяет распределить ее более равномерно по всей секции.
Чем больше роликовый блок, крупнее консольные направляющие и тяжелее консрукция, тем больше должна быть мощность электропривода
Если в конструкцию заложен привод, остановка механизма производится с помощью концевых выключателей. Они крепятся на зубчатой рейке по обе стороны балки.
Для монтажа ворот используется сходная технология: выполняется разметка участка; готовится основание с усилением (каркас из арматуры, с закладной деталью); крепят опоры для направляющей балки (в случае, когда этот элемент располагается посередине полотна). На финишном этапе устанавливается узел автоматики, закрепляется створка. Обшивка каркаса для ворот разных видов производится аналогичным образом.
Преимущества откатных ворот
Плюсами откатных ворот можно назвать:
экономию пространства перед въездом и за ним за счет конструкции, которая занимает очень мало места и не требует дополнительного пространства как, например, распашные ворота;
их можно сделать своими руками, даже если вы не являетесь профессионалом. Хватит начальных навыков обращения со сварочным аппаратом и металлом или профлистом;
удобное использование и возможность полной автоматизации. Нет особых сложностей в процессе эксплуатации
Изредка может потребоваться мойка створки или смазывание роликов;
устойчивость при ветряной погоде, что особенно важно в местности с частыми бурями или ураганами;
в зимнее время нет необходимости убирать перед ними снег, чтобы открыть. Достаточно будет расчистить дорогу.
Достоинства и недостатки подвесных ворот
Навесные ворота имеют следующие преимущества:
• Во-первых, они экономят пространство около входа. • Во-вторых, зимой перед их открытием не нужно очищать от снега большую по площади территорию. • В-третьих, они устойчивы и хорошо переносят сильные порывы ветра.
Но есть у таких ворот и недостатки:
• Во-первых, их высота ограничивается направляющей балкой. • Во-вторых, эта балка должна быть всегда очищена от снега, иначе движение створок будет затруднено или вовсе невозможно. • В-третьих, для устройства этих ворот необходимо свободное пространство вдоль забора.
https://youtube.com/watch?v=Wvl9VGMoVfU
Монтаж каркаса
Каркас ворот изготавливается из металлических труб, сечение которых представляет собой квадрат. Обычно используются трубы шириной 4 см. Зная высоту ворот, нужно нарезать трубы соответствующей длины.
После того как будет нарезано достаточное количество одинаковых по длине труб, их нужно положить на горизонтальную поверхность, на равном друг от друга расстоянии, и соединить. Затем они привариваются посредством точечной сварки.
Для того чтобы проверить, ровный ли получился каркас, необходимо измерить обе его диагонали. Если значения будут одинаковыми, значит, каркас ровный. Если же диагонали будут различаться по длине, то для выравнивания каркаса можно будет слегка постучать молотком по углам.
Выровняв трубы, их можно заваривать полностью. После этого нужно будет собрать еще один каркас из труб с квадратным сечением, но только теперь ширина трубы должна быть в два раза меньше. Этот каркас будет присоединяться к предыдущему изнутри.
После завершения всех сварочных работ каркас нужно прогрунтовать, а затем, дождавшись полного высыхания грунтовочного покрытия, покрасить его, используя специальную краску для металлических поверхностей.
Сооружение каркаса раздвижного забора
Деревянные изготавливаются реже, данный материал используется чаще в качестве облицовочного материала. Для сооружения каркаса полотна используется метал — профильная труба
Очень важно чтобы измерения осуществлялись максимально точно. Перед началом работы со сваркой металлические детали рекомендуется обработать металлической щеткой устраняя окалины, далее следует поверхность обработать антикоррозийными средствами, а также обезжирить специальными растворителем. Работы необходимо выполнять на ровной поверхности, рекомендуется предварительно соорудить стол, либо своего рода стенд
Сварочные работы можно разделить на несколько основных этапов:
Работы необходимо выполнять на ровной поверхности, рекомендуется предварительно соорудить стол, либо своего рода стенд. Сварочные работы можно разделить на несколько основных этапов:
- Сначала укладываются поперечные, продольные рамы. Нужно сначала прихватить все элементы и проверить диагонали. Только после этого можно проваривать все места соединений.
- Далее начинается укладка обрешетка, таким самым способом сначала прихватить все элементы, проверить ровность и после зафиксировать все швы.
- Все соединения зачищаются, обезжириваются. Весь каркас окрашивается специальными лакокрасочными средствами.
