Ворота из штакетника деревянного: виды и чертежи

Пластиковый штакетник для забора – цена

Цены на данный товар у разных производителей отличаются, как отличаются и размеры секций.

Пластиковый штакетник для забора цена за штуку. Так, например, одна доска пластикового штакетника 90 × 20 мм может стоить около 50-60 рублей.
Цена за панель. А стоимость панели в зависимости от ее длины, материала и дизайна – около 3500 рублей. Например, стоимость базовой панели (размер – ширина 2,5 м × высота 1,8 м) составляет – 55500-5800 рублей за 1 м.п., а если панель более декоративна, она может стоить около 6000-7000 рублей за 1 м.п.
Шумозащитный забор высотой 2,5 метра обойдется около 7000-8000 рублей за погонный метр, а со стоимостью монтажа – около 10000 рублей за 1 п.м.

Преимущества и недостатки

До недавнего времени древесина была самым распространенным и доступным материалом. Древесина легко подвергается обработке, имеет невысокую стоимость. Базовых навыков использования инструментов было достаточно для изготовления конструкций из дерева – заборов, калиток, ворот. Сейчас ограждения из необработанной древесины встречаются редко. Обычно, их используют в качестве временных ограничителей участка во время благоустройства участка, строительства дома.

Древесина – универсальный материал, который используется для откатных, распашных, подъемно-поворотных конструкций

Ворота – это первое, на что обращают внимание гости. Поэтому они стали показателем статуса, безупречного вкуса хозяина. Гаражные ворота из дерева обычно изготавливают подъемно-поворотного типа

Единственное ограничение в применении материала касается ламелей в рулонных механизмах. Деревянное полотно имеет невысокую прочность в этом случае. Часто деревом обшивают металлический каркас. Деревянные откатные ворота таким способом обшивки основы увеличивают толщину створок и общий вес

Гаражные ворота из дерева обычно изготавливают подъемно-поворотного типа. Единственное ограничение в применении материала касается ламелей в рулонных механизмах. Деревянное полотно имеет невысокую прочность в этом случае. Часто деревом обшивают металлический каркас. Деревянные откатные ворота таким способом обшивки основы увеличивают толщину створок и общий вес.

откатные ворота из дерева

подъемные ворота из дерева

Древесина как материал для ворот обладает такими достоинствами:

простота обработки;
быстрота монтажа;
доступная стоимость;
красивая фактура;
надежность.

Инструменты для обработки древесины доступны и не требуют специальных навыков. В то время как для обработки металлических деталей понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина. Правильно обработанная качественная древесина прослужит не одно десятилетие, даже в суровых погодных условиях. Деревянное полотно при поломке можно легко отремонтировать, заменив доску. Самые простые в изготовлении и самостоятельной установке – распашные деревянные ворота.

В использовании ворот из древесины есть и минусы:

невысокая механическая прочность;
при плохой обработке – недолгий срок службы;
высокая возгораемость.

Для ворот используют обычно не ценные породы дорогой древесины, а устойчивую к влаге и гниению лиственницу, сосну. Увеличит прочность и долговечность конструкции внутренний каркас из металла.

Какие инструменты и материалы потребуются

Наряду со штакетником и опорами (металлическими или деревянными) для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

бур или лопата;
поперечные лаги (прожилины) сечением 50*100 мм;
щебень;
гравий;
песок;
цемент;
рулетка;
шуруповерт;
саморезы;
молоток;
топор;
ножовка;
гвозди;
наждачная бумага;
морилка;
краска;
олифа;
кисть;
уровень строительный;
прочная веревка;
карандаш.

Из какой породы древесины лучше делать забор

При выборе материала обращают внимание на его стоимость и долговечность. Древесина должна иметь плотную структуру, поэтому с учетом цены лучшим вариантом можно назвать сосну

Также можно использовать такие породы:

лиственница – очень долговечна, но стоит дороже;
осина, ольха – мягкие породы, недорогие, но менее надежные;
дуб – самый практичный (особенно мореный), но и стоит дороже остальных.

Расчет забора из деревянного штакетника

Для расчета необходимого количества материалов обращают внимание на основные параметры:

ширина штакетника;
общая длина ограждения;
интервал между опорами;
наличие/отсутствие зазоров, их ширина.

Определить количество на 1 метр достаточно просто. Для этого 100 см делят на сумму ширины планки и зазора. Например, одна планка имеет ширину 10 см, зазор планируется сделать таким же. Тогда 100/(10+10) = 5. На создание такой конструкции потребуется 5 деталей.

Делаем забор из штакетника своими руками

Чтобы результат самостоятельного строительства был хорошим, до начала работ важно выполнить тщательную подготовку. От ее качества зависит надежность и скорость сборки конструкции

Инструменты, материалы

Нам понадобятся:

бур, штыковая лопата (на выбор);
шуруповерт;
рулетка;
карандаш;
саморезы, болты, гвозди;
молоток;
электродрель со сверлами по дереву;
сварочный аппарат;
уровень;
колья, шнур;
щебень;
цемент, песок;
антисептик, краска;
стойки (балки из дерева или профилированная труба);
штакетины;
прожилины (слеги).

Прожилины ‒ несущие элементы забора. В готовом виде это брус сечением 50*80 мм. Подойдут и поперечные планки длиной от 2 до 2,5 метров, сечением 40 см.

Опоры и каркас

Порядок действий следующий:

Участок под забор очищаем от мусора.
Выполняем разметку с помощью колышков и веревки.
Благодаря натянутой веревке рассчитывается место под стойки. Дистанция между ними не должна превышать 3 м. Чем ближе они будут стоять, чем устойчивее получится забор. В длинных пролетах поперечные балки под грузом штакетника начнут провисать.
Копаем ямы под опоры глубиной до 80 см (точная цифра зависит от веса конструкции, типа грунта, климатических условий региона).
В ямы насыпаем гравийную или щебневую подушку толщиной 15‒20 см.
Под уровень выставляем столбы. Упорами фиксируем их строго вертикально.
Готовим раствор. Бетонируем стойки.
Даем 3‒5 дней застыть.
После этого приступаем к монтажу прожилин.
Если столбы деревянные, то балки фиксируют к ним гвоздями, саморезами или болтами на выбор. Чтобы закрепить прожилины к металлической труб, нужно сначала приварить уголок, на который будет устанавливаться брус.

В варианте с деревянными опорами торцы шлифуют, покрывают влагоустойчивой замазкой.

Монтаж штакетника

Выполняем следующим образом:

Сначала прибиваются крайние дощечки.
Сверху между ними вплотную натягивается нитка. Это нужно для соблюдения одного уровня.
После чего крепится остальной штакетник. Для узких дощечек хватит по 1 гвоздю вверху и внизу, для широких ‒ лучше взять по 2 штуки либо присверлить саморезами.
Или можно собрать отдельно секции на земле, а уже в готовом виде присверлить к опорам.

Декоративным считается горизонтальный метод сборки. Наиболее популярные его типы:

шахматный;
елочкой;
ранчо.

Смонтированный забор красят или лакируют.

Установка калитки

Выполняем в такой последовательности:

Собираем каркас в форме буквы Z. Чтобы его получить, на столе выкладываем 2 бруса длиной в 1,2 м, сечением 30*30 мм.
От верхнего угла по диагонали к нижнему кладем брус таких же размеров. Отмечаем места срезов. Лишние части убираем пилой.
Затем с торцов скрепляем между собой все брусья, чтобы они образовали букву Z.
Когда каркас собран, приступаем к обшивке калитки штакетником. Планки фиксируем саморезами. Расстояние между элементами подбирается индивидуально.
Сверху горизонтальных досок монтируем петли, замок.
Устанавливаем калитку в подготовленный проем, крепим к одной из опор. Рекомендуемый зазор между калиткой и столбом не меньше 1 см. Это необходимо, чтобы ее свободно открывать.

Кроме того, важно оставить расстояние до тротуарной дорожки ‒ от 5 см и выше

Декорирование

Смонтированный забор зачищают наждачной бумагой для лучшего нанесения лакокрасочного покрытия.

Выкрашенный штакетник смотрится интереснее всего. К тому же можно подобрать любой понравившийся цвет.

Если же вы хотите любоваться натуральным деревом, то следует пропитать дощечки морилкой.

Но, независимо от выбора, штакетник раз 3‒5 лет подвергают повторной обработке. Старую краску зачищают, наносят новую. Сверху старой морилки проходят новым слоем.

Классификация

На рынке строительных материалов сегодня можно купить евроштакетник разной классификации. Это:

штучные планки и бюджетный вариант — цельные листы;
завальцованный, незавальцованный и подогнутый материал;
окрашенный порошковой краской с двух сторон или полимерной — с одной;
евроштакетник из П-, М и С-образного профиля (последний вариант оптимален для устройства антивандального ограждения).

На стоимость стройматериала влияет и дизайн изделия. Выигрышнее всего смотрятся штакетины под натуральное дерево или камень, но и стоят они на порядок дороже планок, с однотонным покрытием.

Евроштакетник «под дерево»

Подготовка

Чтобы установить ворота из евроштакетника, нужно предварительно рассчитать количество необходимого материала, выполнить чертёж (вполне достаточно эскизного рисунка с нанесёнными размерами), расчистить и выровнять место под будущими конструкциями. Строительные материалы, которые понадобятся в процессе работ:

собственно металлический штакетник;
опорные столбы;
профиль для перекладин, создающий рёбра жёсткости;
саморезы или заклепки;
грунтовка по металлу;
краска или эмаль;
песок, щебень, цемент для фундамента под опорные столбы.

Инструменты, позволяющие установить ворота из штакетника и/или калитку:

рулетка;
строительный уровень;
болгарка с обрезными кругами по металлу (для создания каркаса);
насадки на болгарку сверчок или бобёр, или ручные ножницы по металлу;
шуруповёрт;
бечёвка;
бур;
сварочный аппарат.

Установка резного забора

Когда творческая часть работы по созданию резного забора из дерева закончена, можно начинать непосредственную установку этого ограждения на свое место. Монтаж ограждения будет несколько отличаться исходя из вариантов создания забора:

Узор на заборе выполняется прямо по составляющим: доскам или штакетнику;
Узор выполняется на отдельных декоративных элементах, которые будут украшать основную конструкцию.

Стоит отметить, что для кружевной и геометрической резьбы больше подойдет первый вариант, а для контурной резьбы — второй. В остальном же такие заборы монтируются так же, как и другие типы деревянных ограждений. Для опор приемлемо использование любых столбов, будь то столбы из металла или кирпичные опоры. Однако наиболее подходящим вариантом являются деревянные столбы, которые будут отлично гармонировать с резными элементами.

Пример гармонично подобранных столбов для резного забора из дерева Перед тем как начинать устанавливать всю конструкцию на свое место, следует провести работы по обработке древесины. Первым слоем наносится олифа или другое водоотталкивающее средство, вторым — антисептический состав. Разберем подробней процесс установки столбов для забора:

Первым делом проводится разметка территории. Для удобства по контуру будущего забора в землю вбиваются колышки, между которыми натягивается нить;
Затем проводят земляные работы, а именно бурение скважин для столбов на глубину в 500–700 мм. Расстояние между ними должно быть в пределах 2–2,5 метра;
На дно скважины укладывается гравийно-песчаная подушка;
Перед установкой деревянные и железные столбы должны быть обмотаны рубероидом в месте, которое будет погружено в землю. После установки столбов на место их заливают бетоном;
Схематическое изображение процесса установки деревянного столба
Следующий этап должен быть начат не раньше высыхания бетона. Он заключается в монтаже лаг. Для крепежа можно использовать саморезы или гвозди. Также желательно под рукой иметь строительный уровень для того, чтобы будущий забор получился ровным;
На лаги следует смонтировать штакетник. Расстояние между отдельными элементами выбирается по усмотрению строителей. Также стоит оставить промежуток между землей и низом штакетника;
Для удобства, можно заранее подготовить пролеты: собрать их в удобном месте и установить на столбы уже с расположенным штакетником.

Штакетник

Наиболее простая конструкция, это простой штакетник. Просто набор обрезных досок или планок. Обычно одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Основные размеры для монтажа забора из штакетника.

Форма верхушек у штакетника может быть разной. Например, спил под 90° — самый простой вариант. Сами понимаете, что далеко не самый лучший. Даже не только с точки зрения эстетики.

Слева прямой спил штакетника. Справа под 45 градусов.

Потому, что верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается большому воздействию влаги. В результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Все погодные катаклизмы :дождь, туман, тающий снег/лед впитываются порами древесины. Всё это приводит к разрушению древесины. Выход, конечно же, есть. Просто спиливайте верхушки не под 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной .

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушки бывают разными.

Шаблон под деревянный штакетник

Если смастерить шаблон, то фигурные верхушки можно сделать быстрее и проще. Из листа фанеры вырезаете образец, потом доводите его до идеального состояния. Дальше по этому шаблону вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке. Вариантов много.

Фигурные верхушки.

Лобзик можно и купить. Все равно получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Опять же, минус тут в том, что времени уходит много. Возможно, что и штакетины получатся не одинаковыми. Например, чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Возможно, что покупать фрезеровальный станок, нерентабельно. Если потом вы не будете его использовать. А, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях лучше всего закрепить шаблон на заготовке. Можно закрепить тонкими гвоздями, а можно наклеить на шаблон двусторонний скотч.

Резной штакетник по шаблону с помощью фрезы.

Из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая их под разными углами. Смотрите рисунок ниже.

Очень просто сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту. Рельеф подчеркнули планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора. Планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам. Так же нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок. Причём древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Просто здорово.

Немного фантазии, и получается очень оригинальный забор.Забор из деревянного штакетника-» Волна».

Расстояние между штакетником

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Но, обычно делают на ширину штакетины. Например, можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную. Можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

На чертеже приведены средние размеры. Которые наиболее оптимальны для такой ограды. Они могут меняться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну или половину ширины штакетины.

Надо отметить, что такие варианты лучше делать для внутренних ограждений. Например, разделять участок на зоны или границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу, чаще выбирают сплошной забор. Желательно с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Покраска ворот

Для покраски деревянных штакетин используют лакокрасящие средства, основой которых являются алкидные смолы и минеральные пигменты. Они прозрачны, подчёркивают натуральную фактуру древесины. Такие ворота выглядят намного привлекательнее, чем металлические, покрытые непрозрачными масляными красками. Посмотрите видео о покраске ворот.

Откатные ворота из металлического штакетника используются достаточно редко. Это обусловлено их высокой себестоимостью и сложностью монтажа. К тому же они требуют большего внимания по очистке системы отката от мусора и снега, иначе возникнут проблемы с их функционированием. Установка их на даче нерациональна. Устанавливаются тогда, когда владелец желает иметь автоматически открывающийся и закрывающийся въезд на свою усадьбу.

Виды заборов из штакетника

Деревянные заборы отличаются как видом штакетника и высотой, так и особенностями конструкции. Например, можно выделить ограждения с вертикальным и горизонтальным расположением деталей. Также значение имеет и интервал между штакетниками:

плотный (с минимальным, едва заметным зазором) – классический вариант;
с большим зазором (величиной примерно с ширину одной детали) – для хорошего освещения;
шахматка – идет двумя рядами (снаружи и внутри), дает максимальное затенение.

Чертежи и размеры разных видов заборов из деревянного штакетника

В первую очередь нужно разработать точный чертеж конструкции. За основу берут готовые варианты, при необходимости корректируя параметры под свой случай:

Классический деревянный забор из штакетника с опорами, размещенными на расстоянии 2,5 м.
Конструкция неплотным расположением штакетника и диагональными лагами.
Схема с установкой промежуточной дополнительной опоры.
Капитальный забор на кирпичном цоколе.

Порядок изготовления ворот из дерева

Рассмотрим порядок изготовления распашных деревянных ворот. Ширина (расстояние между столбами) составляет 3,4 м, а высота — 2 м. Столбы и петли металлические, все остальные элементы ворот из древесины.

Инструменты и материалы

Для изготовления ворот понадобятся:

доски обрезные толщиной 30-40 мм;
деревянные бруски 50 × 50 мм (можно взять бруски другого сечения, например, 40 × 70 мм);
4 или 6 гаражных петель (бочонок, под сварку);
2 столба из трубы прямоугольного сечения (понадобится размер не менее 80 × 80 мм, но лучше — 100 × 100 мм);
садовый бур для изготовления гнезд под установку столбов;
цемент, песок, вода, емкость для изготовления раствора для заливки столбов;
рулон рубероида;
сварочный инвертер с электродами;
электропила, электролобзик, ручная ножовка (хотя бы один из этих инструментов);
электродрель с набором сверл;
шуруповерт, отвертка, пассатижи и другие слесарные инструменты.

Начать следует с подготовки материалов

Установка столбов

Это самый первый этап работ. Подготовку (планирование площадки и уборка лишних предметов) мы не рассматриваем, так как эти действия обычно производятся задолго до начала сборки ворот. Порядок действий:

производится разметка. Отмечаются точки центров гнезд под столбы;
с помощью садового бура изготавливаются гнезда. Их глубина должна быть не менее 1,5 м, чтобы обеспечить надежность и устойчивость опор. Во время бурения необходимо следить за вертикалью, иначе столбы будут стоять с наклоном;
из рубероида сворачивают трубки так, чтобы их стенки состояли из 2 слоев. Опускают их в гнезда и обминают, чтобы получились гильзы;
устанавливают металлические трубы. Нижнюю часть покрывают битумной мастикой или краской. Торцы можно заварить или просто заткнуть материалом, устойчивым к воздействию влаги. Положение столбов следует зафиксировать (некоторые владельцы сразу устанавливают горизонтальную поперечину, чтобы усилить опоры);
замешивают раствор и заливают гнезда. Выдерживают несколько дней (желательно неделю), чтобы бетон хорошо застыл.

После этого можно переходить к изготовлению створок.

Собираем конструкцию

К последнему этапу строительства забора нужно приступать, когда столбы будут надежно держаться в застывшей бетонной смеси. Подождите 1-2 дня после установки столбов.

Дальнейшие действия напоминают сборку детского конструктора. Устанавливаем крепления к столбам. С помощью саморезов прикрепляем прожилины к креплениям. После этого лучше отметить места крепления штакетника на прожилинах при помощи карандаша или маркера – так будет удобнее следить за соблюдением нужного расстояния между штакетником. Теперь остается только прикрутить штакетник к прожилинам с помощью шуруповерта.

Процесс крепления штакетника

Металлический штакетник обычно продается с полимерным покрытием, поэтому его не нужно красить. Если же для строительства забора используется деревянный штакетник, то лучше покрыть его морилкой или специальным антисептическим средством для древесины, чтобы он дольше сохранял природный цвет и не подвергался гниению. Также читайте про строительство забора из горбыля своими руками и калитку из профнастила своими руками.

Такой забор прослужит долгие годы!

Преимущества ограждения из штакетника

Забор из штакетника часто используют в садово-дачном строительстве, так как материал неприхотлив в уходе, а возвести конструкцию можно легко и быстро своими руками. Среди преимуществ материала выделяются:

Возможность построить красивый забор при помощи недорогих и простых материалов.
Экологическая чистота изделия.
Универсальность, благодаря чему можно воссоздать любые конструкции.
Легко делаются строительные заготовки, и так же быстро устанавливаются.
Простота в уходе, достаточно периодически обновлять лакокрасочный слой.
При повреждении не нужно полностью менять изгородь, нужно лишь снять несколько планок, и заменить их на новые.
Если периодически обрабатывать забор антисептиком, то он прослужит намного дольше.
Хорошо сочетается с остальными видами материалов.
Поставленное ограждение не затеняет и не мешает воздуху циркулировать. Благодаря этому на заборе не образуется гниль и плесень.

Не стоит забывать и о некоторых минусах:

потеря свойств и привлекательного внешнего вида через 10 лет;
сложнее в установке, чем забор из профнастила;
не самый надежный способ ограждения, поскольку под воздействием сильного ветра или осадков может сломаться.

Делаем забор из штакетника своими руками

Для изгороди из штакетника вам потребуются следующие материалы:

опорные столбы – ими могут служить крепкие деревянные бруски подходящей длины или металлические трубы,
струганные доски (штакетины) их высота и ширина могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
планки для поперечных перекладин (прожилины) сечением 40 мм и длиной не более 3м. На каждый пролет необходимо не менее 2 штук,
Вспомогательные материалы: строительный раствор, подкосы, шурупы или прочие крепительные элементы, декоративные колпачки, краска или другое покрытие

Перед тем, как приступить к строительству стоит тщательно изучить вопрос подготовки материала, т.к. качественное и правильно обработанное сырье – залог долговечности готовой изгороди.

Цветовые решения

Ценность дерева в экологичности, естественном орнаменте и теплоте оттенков. Но без нанесения лакокрасочных материалов древесина быстрей портится, что существенно снижает эксплуатационный ресурс. Для устранения проблемы предусмотрены пропитки, морилки, лаки для наружных работ. Они имеют прозрачный состав, равномерно прилягают, подчеркивают красоту древесной текстуры.

Важно!

Максимальный показатель экологичности у составов на основе акрила. Аналогично применяются алкидные, дисперсионные, полиуретановые пропитки, в том числе с цветными пигментами, придающие оттенок вишни, каштана, лиственницы, сосны, ореха, дуба.

Также забор из дерева можно красиво покрасить алкидными, латексными, акриловыми красками на водоэмульсионной основе. Привычные масляные составы лучше не применять из-за недостаточной устойчивости к низким температурам, механическим повреждениям, выгоранию на солнце. Доступны десятки цветов – от полупрозрачных и бледных тонов, до ярких оттенков (салатовый, оранжевый, розовый).