Основные работы
Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.
В работе пригодятся следующие инструменты:
- Рулетка
- Лопата
- Бетономешалка
- Уровень
- Отвес
- Ведро
- Молоток
- Тачка
- Колышки
- Леска или разметочный шнур
Из материалов необходимы:
- Вода
- Цемент
- Гравий
- Песок
- Щебень
Разметка
Разметка фундамента
Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.
Земляные работы
Траншея под фундамент
Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.
Создание подушки
Схема фундамента
Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента
Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.
Армирование
Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».
Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.
Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.
Заливка бетона
Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.
Заливка бетона
Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.
В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.
Плавающий фундамент для гаража
В некоторых регионах России глубина промерзания почвы колеблется от 1,6 до 1,8 м. Поэтому если на стройплощадке уровень залегания грунтовых вод находится на довольно высокой отметке, то устройство фундамента и погреба гаража о методах, возведения которых мы говорили ранее, обойдется очень дорого.
Но в любом случае от погреба отказываться не стоит. Тем более, когда все большую популярность завоевывает технология строительства под названием «плавающий фундамент».
Для устройства плавающего фундамента роется траншея глубиной 70-75 см и шириной в соответствии с планом вашего гаража. В качестве материала для нашего фундамента применяется бетонный раствор но подойдет и бутобетон (так будет несколько дешевле).
Как только траншея вырыта, можно приступать к укладке бутобетона. Он укладывается по всей длине траншей, после чего укладывается арматурный каркас. Из металлической проволоки или полоски вяжется металлический скелет плавающего фундамента. В нашем случае достаточно 4-6 прутков арматуры связанных между собой на расстоянии 30-40 см с помощью мягкой вязальной проволоки.
Поверх арматуры вновь укладывается слой бутобетона. Это действие следует повторить несколько раз: слой бутобетона — слой арматуры — вновь слой бутобетона. И так до тех пор, пока фундамент не приобретет нужной высоты.
После окончательного выполнения плавающий фундамент выдерживается во влажном состоянии (поверхность фундамента смачивается водой) около недели и еще пару дней – в сухом.
Устройство ремонтной ямы
Устройство ремонтной ямы Глубина ремонтной ямы должна обеспечивать комфортную доступность к низу автомобиля. На дне ямы делают подсыпку из щебня или гравия. Обязательно выполняют усиленную гидроизоляцию всех внутренних поверхностей. Если гидроизоляция будет некачественная, то, проникающая снизу влага вызовет коррозионные процессы, как в машине, так и в корпусе гаража. Стенки ямы лучше всего выложить из шлакоблока или кирпича. Обрамлением проёма будет служить цельносварная рама из уголка.
Причём перо продольных уголков будет направлено наружу. Это нужно для опоры щитов, закрывающих яму. Если фундамент делают из железобетонных плит перекрытия, то вместо средней плиты укладывают её фрагменты под размер проёма.
Работы по установке опалубки
Опалубку делают из досок или строительной фанеры. Доски устанавливают с таким расчетом, чтобы плита выступала за границу металлического гаража минимум на 15 см. Детали опалубки должны быть подогнаны друг к другу без щелей и зазоров, чтобы не допустить утечки цементного молочка при заливке бетонной смеси. По всему периметру опалубки доски укрепляют обрезками арматурных стержней, глубоко вкопанных в землю. Это не даст разрушить конструкцию ограждения давлением залитого бетона. В качестве опалубки выгодно и удобно применять строительную фанеру. Она хорошо выдерживает нагрузки, может использоваться много раз. Фанеру можно «взять взаймы» в любой строительной организации. Элементы опалубки должны быть выше на несколько сантиметров верхнего уровня бетонной плиты
Особое внимание нужно обратить на ограждение пандуса. Заезд автомобиля в гараж делают с уклоном 30 – 40 градусов
Строительство бетонной дороги
Рассмотрим подробно этапы строительства дорог из бетона, поскольку от соблюдения укладки технологии зависит продолжительность срока службы покрытия.
Подготовка грунта
Земляные работы – одни из самых дорогих и сложных. Перед их началом составляется подробный проект, основанный на геологическом исследовании рельефа. По возможности плоскость укладки дороги делают горизонтальной – холмики снимают, в углубления делают доску с уплотнением пород.
Плодородный слой почвы снимают: при крупном строительстве автомагистрали полностью, для частной укладки придомовых площадок достаточно 15-20 см. Нижние уплотняют катками и вибрационными плитами с большим весом. Это один из самых ответственных этапов – от уровня прочности основания зависит жесткость и целостность покрытия при интенсивных динамических нагрузках.
На этапе подготовительных работ с грунтом продумывают систему дренажа для отведения грунтовой и дождевой воды. Для этого основание делают не в идеальной плоскости, а под небольшим углом 2-4%. Вдоль дороги могут быть обустроены бетонные желоба или естественные откосы, по которым стекает вода в приёмник или в грунт.
Укладка подстилочного слоя
На уплотненный грунт насыпают щебень и песок. Они выполняют функцию компенсатора нагрузок и дренажа воды.
Толщина слоев подсыпки зависит от типа рельефа и свойств оснований и колеблется в районе 20-40 см. При укладке дорог междугороднего значения между песком и щебнем часто укладывают геотестиль – он не позволяет фракциям смешиваться и насыпи лучше выполняют свои функции.
На основаниях с высоким уровнем грунтовых вод рационально делать более толстым насыпь щебня – он не вымывается и хорошо дренирует воду. Песок обязательно укладывают под слои бетона – он образует плотную подушку.
И песчаный, и щебневый слои обязательно уплотняют катком или вибропитами для достижения высокой прочности подушки.
Подстилочный слой для удобства иногда закрывают тонкой стяжкой бетона толщиной до 5 см, поверх укладывают гидроизоляционное полотно.
Монтаж опалубки и армировка
Бетон слаб к изгибающим нагрузкам, поэтому применение арматуры лишним не бывает – выбор ее типа зависит опять же от характеристик основания. В некоторых случаях армирование вообще может не применяться.
Диаметр арматуры для бетонного полотна принимают только конструктивно по расчетам. Обычно это прутки от 10 мм, сваренные в сетку с ячейкой от 150 мм. Укладывают арматурные изделия в бетонный слой на высоте не менее 4 см от нижней плоскости
Важно, чтобы сетка оказалась в нижней части плиты, поскольку именно в ней концентрируется разрушающая нагрузка и образуются трещины
Самый простой способ сделать опалубку – использовать толстые доски сечением 50×150 мм (выбор высоты зависит от проектного слоя бетонного основания и покрытия). Также подойдет толстая фанера. Доски и фанеру фиксируют арматурными колышками, воткнутыми в грунт с внешней стороны полотна. При укладке дорожек для пешеходов и стоянок для автомобилей опалубку может заменить бордюрный камень, установленный на этапе подготовки к заливке.
Укладка бетонного покрытия
Заливка дороги бетоном должна осуществляться непрерывно, поэтому материалы для полотна готовят сразу в нужном количестве. Бетон целесообразно заказывать с завода, при строительстве крупных дорог неподалеку от объектов устанавливают временные мобильные цеха по производству раствора, что сокращает расходы на доставку.
При необходимости на основание с подсыпкой укладывают бетон низких марок (например, М200), затем финишным раствором М400 с присадками.
Укладка верхнего покрытия происходит в 2 этапа: сначала заливают подложку 30-40 мм, на него укладывают арматурную сетку и заливают остальную толщину.
Общая толщина слоя около 12 см, иногда больше или меньше.
Бетон заливают на подготовку без перерыва и сразу выравнивают поверхность. Материал постоянно подвозят, работы идут круглосуточно.
После укладки бетон обязательно уплотняют вибропрессованием. Процедура изгоняет пузырьки воздуха и уплотняет структуру готового покрытия.
Нарезка и герметизация температурных швов
В устройство бетонной дороги входит нарезка полотна на сегменты. Это возможно, тогда бетон наберет достаточную прочность 50-60% и будет выдерживать вес человека и режущего оборудования.
Швы нужны для компенсации температурного расширения, которому в разной степени повергается бетонный камень. При сезонном изменении объема плит в дорожном покрытии не образуются трещины.
Распиловку осуществляют специальным инструментом – расшивкой.
Чтобы через швы в плиту не проникала вода, их заполняют битумно-полимерными герметиками.
Почва
Конечно, хорошо если есть возможность выбрать место строительства, но зачастую, уже есть место и необходимо возводить постройку.
Самой главной характеристикой почвы, которая может влиять на постройку – это глубина её промерзания. Если перепад температуры будет слишком большой, то здание может осесть или дать трещину, перекос проемов.
Но стоит учитывать, что для разных почв, величина глубины промерзания почвы будет совершенно разная. К примеру, через песок или песчаный грунт, вода проходит очень быстро, а следовательно, глубина промерзания будет значительно ниже, чем у субстратов.
Для того, чтобы в будущем не волноваться о прочности и надежности своей постройки, стоит выполнить у фундамента подошву при строительстве гаража, которая будет располагаться ниже уровня промерзания почвы.
Итак. если грунт промерзает к примеру на 0,8 метра, то закладывать фундамент нужно на 1 -1,2 метра. Можно выполнить подошву из песка и щебня, засыпав эти компоненты в образовавшийся котлован, таким образом, удаляется вода. Также необходимо рассчитать несущую способность грунта.
Самым лучшим вариантом является скалистая местность, но там практически не найти хорошего участка под строительство. СНиП регламентируют что для постройки гаража категорически не подходит чернозем с плодородным слоем и торфом. Именно поэтому, верхний слой почвы в обязательном порядке необходимо снять, дойдя примерно до несущих слоев, которые выдержат нагрузку и тяжесть гаража. В большей частности случаев – это около 0,5 метра.
При возведении конструкции необходимо предельно точно выяснить все вопросы, связанные с грунтовыми водами. Грунтовые воды имеют большое влияние на несущую способность грунта, и на глубину промерзания. Можно предусмотреть водоотвод грунтовых вод, для защиты можно использовать глиняный замок. Категорически запрещается возводить в таких грунтах смотровые ямы или подвальные помещения.
Нюансы закладки
Если в гараже не планируется ставить более двух автомобилей, не стоит возводить большой гараж, а следовательно и не понадобится мощный, крепкий фундамент. В случае с одной манной можно вполне обойтись легким, скромным основанием.
Советы:
Перед началом строительства, рекомендуется определиться с тем, какие коммуникации проходят сквозь выбранное место постройки, чтобы в процессе их не задеть
Таким образом, не будет никаких проблем с соседями и коммунальными службами.
Далее, стоит хотя бы набросать эскиз того, что впоследствии будет строиться, небольшой набросок участка, по которому в процессе строительства нужно будет ориентироваться.
Достаточно важно вовремя выполнить утепление боковых наружных стен фундаментов пенопластом, который защищает землю от оттаивания и тем самым предотвращает морозное пучение грунтов.
Массивный фундамент необходим в случае, если гараж будет строиться из крепких кирпичей, в 1,5 кладки или из пеноблоков. Но есть одно обязательное условие для всех типов постройки – фундамент должен быть на 20-30 см выше от земли, это предотвратит появление влаги и сырости в гараже.
Монолитная плита для каркасного гаража
В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.
К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.
Монолитное основание под гараж
Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.
При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной
Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона
Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.
Нюансы разметки
Разметка фундамента дома – один из простых видов работы. Имея рядом хотя бы 1 помощника, с поставленной задачей вы справитесь в течение часа без особого труда. Учтите, что полученный результат разметки придется корректировать еще раз после завершения всех земляных работ, когда будет устанавливаться опалубка для фундамента, поскольку на данном этапе велика вероятность, что разметка нарушится. Если геометрическая форма основания сложная, разметку проводят за счет разбивки на простые участки с дальнейшим их сведением. К примеру, у фундамента дома не 4 стороны, а 8. Тогда на 1-ом этапе размечается большой прямоугольник (или квадрат) и уже из него вычленяются необходимые параметры основания. Естественно, для этого понадобится много досок обносок.
Бутобетонная основа
Фундамент из бутового камня, зафиксированного бетонным раствором, – недорогой и один из распространенных вариантов. Он удобен, если выполняется заливка фундамента под гараж своими руками, в этом случае нет необходимости использовать специализированную строительную технику.
Работа выполняется в следующем порядке:
- произведите разметку площадки, выкопайте траншею необходимого размера;
- подготовьте портландцемент марки М400, бутовый камень, щебень, песок;
- засыпьте щебеночно-песчаный состав на дно, уплотните;
- замесите цементно-песчаный раствор, добавляя на 2 части песка по 1 части цемента и воды;
- уложите на дно один слой бутового камня, утрамбуйте и залейте сверху раствором;
- последовательно укладывая и заливая слои, заполняйте объем, пока завершающий слой цемента не достигнет необходимого уровня.
