Установить забор из профнастила своими руками - пошаговая инструкция! Советы эксперта, как правильно построить забор из профлиста, 136 фото

Дизайн заборов из кирпича с профнастилом: несколько советов

Чтобы ваш забор не походил на ограду исправительно-трудового учреждения, стоит преждевременно продумать его дизайн. Заводы выпускают кирпичи разных форм и расцветок. Некоторые мастера, чтобы добиться уникального дизайна, обрабатывают кирпичи вручную: срезают углы, делают выемки, меняют форму.

Как подобрать дизайн ограды:

Определите, какой будет форма столбов. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми. Выберите цветовой фон

Чтобы не рябило в глазах, не используйте больше 2-3 цветов

Акцентируйте внимание на цветных вставках из белого силикатного кирпича или темных из керамического или клинкерного. Хорошо смотрится сочетание светлых и темных пятен в рисунке. Используйте кладку в виде повторяющегося узора

Используйте кладку в виде повторяющегося узора.

Формирование каркаса конструкции

На втором этапе потребуется профиль металлический с параметрами сечения 40 х 20 мм, длиной 3 м и толщиной свыше 2 мм. Скрепляя соседние опоры, он будет усиливать прочность строения.

Количество поперечин зависит от высоты предполагаемого забора. Оптимально для высоты ограждения 1,5 – 1,8 м использовать 2 лаги, расположенные параллельно в верхней и нижней части конструкции. Для большей высоты количество поперечин соответственно увеличивается. Укреплять лаги необходимо на расстоянии 22-30 см от верхней и нижней кромки предполагаемого забора.

Независимо от рельефа (склон или ровная поверхность) соблюдение одинакового расстояния между лагами обязательно. Ничего страшного, если поперечины будут располагаться методом лестницы. В дальнейшем получившиеся большие угловые просветы внизу можно заделать профнастилом.

Конструкция забора из профнастила

Закрепить металлический профиль к опорным столбам лучше сваркой. Такой подход гарантирует долгий срок надежной службы. Для крепления элементов каркаса без сварки используйте металлические уголки.

Как сделать забор из металлопрофиля своими руками

Конечно же ограда или забор. Но забор выполняет не только защитную функцию – красивый декоративный забор является и визитной карточкой вашего дома и всего участка. А первое, что увидят ваши гости и посетители, конечно, калитка.

Калитки могут быть разными, изготовленными из самых различных материалов, но наибольшей популярностью в наше время пользуются металлические калитки. Преимуществами такой калитки являются прочность конструкции, долговечность и привлекательный внешний вид. Недостатки тоже имеются (куда же без них!), и основной (по сравнению с калитками деревянными) – большой вес.

Самостоятельное изготовление металлической калитки не представляет особых трудностей, и, прочитав эту статью, вы вполне сможете её изготовить.

Влияние наклона на выбор для основания

Фундамент для ограды на неровном участке (уклоне) зависит непосредственно от того, какой имеется наклон – большой или маленький. Цоколь также необходим для каждого основания под ограждение.

Забор на неровной основе

Он включает в себя такие элементы:

высота поднятия забора;
глубина заливки основания;
дистанция между верхом цоколя и отмосткой;
высота отмостки.

В некоторых случаях отмостка требуется, чтоб отводить дождевые воды. Высота этой конструкции делается не более 25 см. При этом ее нужно устанавливать под наклоном 6–7 градусов.

На определенных, слишком неровных территориях производится выравнивание свеженасыпанным грунтом. Это мероприятие позволяет придать привлекательность забору из профнастила.

На даче

Однако такая процедура потребует значительных трудозатрат и капиталовложений. Если кривизна незначительная, то необходимо уделить больше внимания соединению листов.

Как установить конструкцию с ленточным фундаментом

Траншея под ленточный фундамент забора

Через каждые 2,5 м пробуриваются ямы для заглубления столбов. Столбы монтируются и заливаются, как и при устройстве забора без фундамента.
Спустя 2–3 дня на дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка, обильно политая водой.
Вяжется армированный каркас фундамента из арматуры Ø8÷12 мм. Он необходим при больших нагрузках на фундамент и для защиты его от трещин. Укладка арматуры выполняется на кирпичи или деревянные опоры на высоте от дна 5÷7 см и 7÷10 см от боковых стенок котлована. Первые два прута устанавливают на опоры. Затем с шагом 40 см укрепляют поперечные и вертикальные стержни. На них (не доходя до верхнего среза фундамента 5–7 см) фиксируют два верхних продольных арматурных прута и связывают их между собой поперечными.
Чтобы правильно залить прочный фундамент устанавливаем опалубку. В качестве неё можно взять доски толщиной 15÷25 мм или щиты, выровнять уровнем и надёжно закрепить распорками. При этом имейте в виду, что ростверк фундамента должен возвышаться на 30 см над уровнем земли.

Армирование и монтаж опалубки фундамента

Бетон можно приобрести готовый, что существенно увеличит стоимость конструкции, а можно приготовить самому. Но для этого лучше иметь бетономешалку. Бетон должен соответствовать марке по прочности М200 (В15). При укладке бетонной смеси обязательным условием является его уплотнение вибратором или подручными средствами (лом, арматура) для удаления воздуха из конструкции.

Забетонированный фундамент с опалубкой

Крепление верхней планки

Последним этапом при сооружении ограждения из профнастила является крепление сверху забора специальной декоративной планки. По цвету ее выбирают в тон профлиста. Ее главное предназначение – усилить жесткость каркаса и придать изгороди завершенный вид.

Саморезы на одном складе

Соблюдая пошаговую инструкцию, зная схему и способы крепления саморезов к профлисту, можно самостоятельно установить забор, придать ему декоративный вид и не пустить вора на территорию, чтобы что-то украсть. Большой выбор крепежей в магазинах заставляет каждого домовладельца изучать особенности всех материалов и подбирать для себя лучший вариант.

Как сделать забор из профлиста

Ну а теперь посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, ведь одно дело увидеть красивую ограду на фотографии, а совсем другое возвести таковой для своего частного дома.

Не будем искать лёгких путей и рассмотрим сразу один из самых сложных вариантов, когда приходится иметь дело с очень пучинистым грунтом, но нужно поставить кирпичные столбики, а под профлистом организовать бетонный цоколь.

Для тех, кто постоянно и внимательно читает наш ресурс, уже не будет новостью, что любую работу мы начинаем с расчистки участка и разметки.

Стандартные ворота во двор 3 метра, а калитка 1000 мм, но нужно учитывать и ширину столбиков, а потому оставляем 3380 и 1380 мм соответственно.

Пролёт секций же должен быть кратным рабочей ширине выбранного металла иначе не избежать перерасхода.

Дальше по тыльной стороне меток копаем ямки шириной не менее 380×380 мм и глубиной чуть ниже точки промерзания грунта, морозное пучение оно не только зданиям вредит, но и заборам. Углубления соединяем траншеей шириной в 160 мм и глубиной 400 мм. Копать можно и шире, но лишнее всё равно потом придётся засыпать.

И да, под калиткой и воротами рыть ничего не надо!

Дальше нужна опалубка под столбики. Сделать таковую проще всего из листов OSB или фанеры, хотя если под рукой больше ничего нет, подойдёт и строганая доска, главное, понимать, что опалубка уберётся, а параметры готового столбика должны быть запланированные 380×380 мм.

И ещё два момента:

Все «тумбы» просто обязаны быть в одном уровне.
В каждой из них со стороны прорытых под цоколь траншей, опалубкой нужно предусмотреть небольшой паз в 140 мм шириной и глубиной 70-100 мм. Как это выглядит, можно увидеть на следующем фото.

Теперь по центру каждой опалубки строго под шнуровку забейте трубы диаметром 75 мм, только под калитку и ворота нужно будет взять хотя бы сотку, ну, для надёжности. Когда и с этой задачей справитесь, залейте всё это дело бетоном. А после высыхания у вас получится вот такой результат.

На очереди заливка цоколя. Обклейте пазы десяти-пятнадцати миллиметровым пенополистиролом и выставьте из OSB опалубку, она должна быть на 30-50 мм ниже высоты тумбы. Дальше организуйте в траншеях 25-сантиметровую песчаную подушку и установите из восьмой арматуры каркас.

После этого можно смело заливать лотки бетоном. В результате вы получите статичные, опирающиеся на непромерзающий грунт столбики и подвижный, не боящийся пучения цоколь, любое растрескивание при таком подходе к делу исключено.

В качестве лаг можно взять металлический профиль 40×20 мм, их нужно приваривать именно на этом этапе работы. Верхняя лага при этом должна проходить на тридцать сантиметров ниже высоты забора, тогда нижняя на 200 мм выше тумбы.

Крепить металл можно как изнутри двора, так и снаружи в зависимости от того насколько вы хотите утопить профлисты.

Важно только чтобы возле калитки и ворот он немного выступал за фундамент, иначе не к чему будет приваривать шарниры

Дальше всё просто. Застилаете фундамент гидроизоляцией и через сантиметровый квадрат выкладываете из кирпича столбики, главное, не забудьте их накрыть козырьками (такие есть в продаже) иначе зиму ограда не переживёт.

Ну и наконец, профлист. Пристёгивается он к лагам кровельными саморезами с пресшайбой, можно даже через волну. Дело это несложное, главное между фундаментом и металлом оставлять небольшой зазор.

Ну вот и все секреты мастерства. О том, как изготовить к забору красивые ворота и калитку, да ещё и разукрасить их элементами ковки мы поговорим в следующей статье.

Василий Молька

Этапы строительства

Приступая к возведению забора, первоначально проводится подготовка участка строительства, организовывается складирование необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки участка строительства – расчистке кустарников, подрезки деревьев, удаления лишнего грунта проводится трассировка линии изгороди.

Разметка ограждения

Обычно разметка ограждения проводится при помощи разметочного шнура и деревянных колышков. Первый кол забивается в начале забора, а последний в конце и по этой линии натягивается разметочный шнур. Если трасса имеет сложный периметр, то для удобства она разбивается на несколько прямых участков.

Обычно при разметке ограждения для профилированного листа применяются следующие ориентировочные нормативы:

Длина пролета забора – 2,5 метра;
Максимальный уклон участка до 5 градусов;

Устанавливаем опорные столбы

Первыми устанавливаются крайние столбы. При отрывке котлована под установку опор обычно используется садовый бур, отрыть лопатой шурф глубиной 1-1,2 метра довольно сложно.

К нижней части опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы прутья находились строго под углом в 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Далее, котлован заполняется бетонным раствором с наполнителем, бетон уплотняется. После этого дополнительно проверяется вертикальность установки опоры.

По подобной технологии устанавливаются и остальные опоры.

Устанавливаем профнастил на лаги

Установке профнастила на лаги предшествует операция установки горизонтальных лаг. Эта операция может быть значительно сокращена по времени, если использовать в качестве основного инструмента шаблоны установки.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов которые временно крепятся на опорных столбах устанавливается необходимая высота при помощи гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и временной их фиксации.

Технология установки лаг имеет следующий вид:

На два соседних опорных столба устанавливаются шаблоны;
При помощи гидроуровня проводится их выравнивание;
Вымеряется расстояние между столбами по линии установки лаг;
Отрезаются необходимые по размеру лаги с точностью до 1 мм;
Лаги временно закрепляются в шаблонах при помощи струбцин;
Электросваркой сваривается конструкция в одно целое.
Убираются шаблоны, и проводится окончательная сварка по всему периметру точки крепления лаги и опорного столба.

Установка профнастила на лаги проводится при помощи саморезов по металлу

Профлист устанавливается на место крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как верху листа, так и расстояния от грунта

Технология крепления:

Крепление профлиста начинается одной из верхних точек;
На 1 погонный метр обычно устанавливается 3 самореза;
В месте крепления самореза просверливается отверстие в профлисте и грани лаги;
Сверление проводится в плоскости листа, максимально прилегающей к лаге;
В просверленное отверстие устанавливается и дожимается саморез;
При использовании саморезов со сверлом на конце сверление не делается, проводится только разметка при помощи керна;
После закрепления верхней линии крепится нижняя линия, саморезы устанавливаются с той стороны, с которой начиналось крепление верха.

https://youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Как крепить металлопрофиль на забор

Перед приобретением профлиста нужно предварительно выбрать расцветку, вид покрытия, материал изготовления. Помимо этого, требуется правильно рассчитать количество металлического профиля и крепежных элементов.

Прикручивание листов в одиночку

Только затем можно начинать сооружение забора. Определившись с местом установки калитки и ворот, сделав разметку, устанавливают опорные столбы под будущее ограждение. От материала изготовления опор зависит, как будет производиться крепление профнастила на каркас:

Организация кирпичных и каменных опор – процесс продолжительный, трудоемкий и дорогой, из-за высокой цены стройматериалов. Но установленным столбам не требуется дальнейшая отделка, а при правильной технологии возведения опоры простоят долгое время. Прикручивать профлист на ограждение с этими стойками нужно не на кирпич, а к установленным горизонтально перемычкам.
Столбы из дерева – это бюджетный способ сооружения забора. Каркас из бруса можно быстро собрать, поэтому часто монтаж делается своими руками. Однако профессионалы не советуют выбирать древесину в качестве опор для постоянного ограждения из профнастила. Даже во время регулярного ухода забор простоит не более 10 лет. Эту конструкцию лучше ставить под временные изгороди.
Чтобы правильно прикрутить профнастил на ограду из дерева, требуется вначале закрепить стальной уголок, после чего следует крепить профлист саморезами. В качестве альтернативы можно сразу фиксировать саморезами металлопрофиль к деревянной планке, но по надежности такой способ крепления менее прочный.
Металлическая профтруба идеально подходит для крепежа забора из профлиста. Есть только один момент – столбы требуется обработать антикоррозийным средством, так можно защитить металл. Для улучшения эстетических свойств ограждение нужно покрасить.

Сортамент листов с размерами

Крепиться поперечины к опорам могут несколькими способами:

Стыковка с помощью сварки, когда перемычки крепят горизонтально между опорами или перед столбами со стороны улицы. Более прочной конструкция будет при первом варианте крепления.
Крестообразными кронштейнами. Это выгнутые по краям пластины, закрепляющиеся саморезами к лагам. В таком случае сварочные работы не требуются.

Если опыта сварщика нет, стоит выбрать первый способ устройства лаг.

Варианты листов для забора

Установка опор для монтажа заборов из профнастила: инструкция и тонкости

Установка заборов из профнастила не предполагает высокой квалификации и наличия каких-то особых профессиональных навыков.

Однако, наряду с этим, монтаж забора из профлиста требует обязательного выполнения технологической последовательности операций, которая обеспечит надежность и длительный срок эксплуатации ограждения из металлического профилированного листа.

Как уже говорилось выше, технология монтажа забора из профнастила достаточно проста. До того, как поставить забор из профнастила, выполняют вертикальную планировку участка. При значительных уклонах и перепадах уровня поверхности грунта, ограждение лучше выполнить ступенчатым. При этом на каждом из отдельных участков установить забор из профнастила необходимо строго горизонтально.

После планировки участка, но до того, как монтировать забор из профнастила, приступаем к установке опор. Их монтаж может выполняться двумя способами – вкапыванием в грунт с утрамбовкой или бетонированием.

Установка забора из профнастила без бетонирования – достаточно распространенный вариант, особенно для дачных участков. Но таким способом можно установить столбы только невысокого легкого ограждения, которое не составит большого труда периодически поправить. При этом на монтаже достаточно дорогих ленточных фундаментов можно сэкономить приличную сумму.

Но монтаж опор обычным вкапыванием не дает достаточной гарантии устойчивости ограждения при сильных порывах ветра, а также при эрозии грунта в результате ливневых дождей, обильного таяния снега или весенних паводков. Поэтому лучше, все же, отдать предпочтение более надежной установке опор с помощью бетонирования.

Монтаж забора из профнастила лучше выполнять на ленточных фундаментах. Именно они наиболее равномерно распределяют действующие на поверхность забора нагрузки на всю протяженность ограждения.

Иногда применяется комбинированный вариант установки опорных столбов. В этом случае до того, как поставить забор из профлиста, каждая опора бетонируется отдельно, и все их фундаменты соединяются между собой монолитной армированной бетонной лентой. Этот вариант устройства фундамента под забор из профлиста считается наиболее надежным. Бетонная смесь для заливки фундаментов приготавливается из расчета пропорций цемента, песка и щебня, как 1:3:4.

Опоры под забор устанавливают на расстоянии от 2,5 до 3,0 м, при большей величине пролета забор может просто не выдержать ветровой нагрузки. Глубина ям для установки столбов определяется соотношением 1:3. То есть, если высота опоры забора составляет 3,0 м, то яма под нее выкапывается на глубину 1,0 м. Но более надежной для ограждения любой высоты является установка опор ниже глубины промерзания почвы для данного региона. Для большинства регионов средней полосы – это 1,2 м от поверхности грунта.

Перед заливкой фундамента бетоном, обязательно проверяется вертикальность установки опор с помощью отвеса или строительного уровня. До того, как ставить забор из профнастила, бетонная смесь должна набрать необходимую прочность. Как правило, лаги можно начинать устанавливать уже через 3-4 суток после бетонирования.

Установка забора со столбиками из труб

Монтаж забора

Первый этап — это определение необходимого количества материала. Для этого надо сначала провести замеры по периметру и определить высоту будущего забора. На чертеже лучше разметить, где будут располагаться въездные ворота и калитка. Только после этого можно приобретать сам материал.
Возведение фундамента Надо приобрести также столбики и перекладины. Столбики располагаются по периметру с шагом примерно 2–3 метра друг от друга. Можно сделать шаг меньше двух метров. При этом нельзя увеличивать его больше трех метров.
Для забора потребуется фундамент. Поэтому необходимо сделать ямы глубиной около полутора метров и шириной примерно 15–20 см.
В качестве столбов можно использовать трубы. Столбики могут быть как круглыми, так и угловатыми, это не имеет особого значения.
Подготовка для фундамента На дно ямы надо насыпать гравий. Желательно взять гравий средней фракции. Слой этого материала должен быть около 20 см. Сверху на гравий наливается слой бетона с песком. Потом в яму устанавливается столбик, верхний конец которого надо обязательно закрыть, чтобы внутрь не попала влага. Установку столбов необходимо проводить с помощью отвеса или уровня.
Чтобы в процессе затвердевания бетона не произошел перекос столбиков, их надо укрепить при помощи металлических прутов или арматуры. Прутки приваривают сбоку, чтобы столб стоял ровно.
Когда столбики укрепились, можно устанавливать лаги. Для этого используют профилированную трубу. Лаги устанавливаются снизу, сверху и посередине забора.
Перед тем как монтировать профнастил, надо покрыть конструкцию слоем грунта, чтобы не появилась коррозия.
На заключительном этапе саморезами укрепляется профнастил. При желании можно покрасить конструкцию.

Инструменты и материалы

Для строительства забора из профлиста своими руками необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

Схема устройств ленточного фундамента под забор из профнастила.

болгарку или ручную дисковую пилу с абразивным кругом;
электродрель со сверлами по металлу;
сварочный аппарат;
шуруповерт или заклепочник;
ручной бур для сверления отверстий под столбы;
трамбовку;
рулетку;
отвес;
строительный уровень;
профилированные листы;
профильные трубы для вертикальных опор и поперечных лаг;
цемент, песок, щебень;
разметочный шнур;
деревянные колья;
крепежные элементы (заклепки или цветные шурупы с уплотнителем).

Перед тем как идти в магазин и покупать требуемые материалы, нужно рассчитать, сколько вам их потребуется для выполнения предстоящих работ. Первым делом следует определиться с высотой будущей конструкции. Стандартная длина профнастила составляет 12 м, а ширина зависит от класса. Например, для металлического листа С20 эффективная ширина составляет 110 см, а для С21 — 100 см. Чтобы свести количеств отходов к минимуму, обычно высоту забора выбирают кратной длине листа: 150, 200, 300 или 400 см.

Это обусловлено тем, что схема забора из профнастила предполагает установку двух поперечных лаг при высоте конструкции до 200 см и трех лаг при высоте более 200 см. В качестве данных элементов используется металлический профиль сечением 40х20 мм.

Схема крепления профнастила и монтажа каркаса забора.

В качестве примера рассчитаем, сколько нужно купить материала для возведения забора протяженностью 50 м и высотой 200 см, если планируется использовать профлист марки С20. Для приведенного примера потребуется:

профилированных листов — периметр ограждения делится на ширину одного листа: 50/1,1=45,5 или 46 шт.;
вертикальных опор — 50/2,5=20 шт. длиной 300 см каждая;
поперечных лаг — 50*2=100 пог.м;
крепежных элементов — на 1 лист идет 8 крепежей (4 сверху и 4 снизу): 46*8=368 шт.

Монтаж секций из профилированного листа

После завершения сборки каркаса забора, можно приступать к креплению самого профлиста.

При установке его на забор из профнастила, инструкция по монтажу профилированного листа предусматривает использование для крепления кровельных саморезов. Это вызвано тем, что действующие на забор из профнастила ветровые нагрузки относятся к динамическим, иначе говоря, переменным.

При креплении профлиста заклепками, под воздействием порывов ветра они со временем могут ослабнуть, что может привести к деформации или отрыву одного или нескольких листов профнастила. Конструкция забора из профлиста будет гораздо надежней при использовании именно кровельных саморезов. При этом герметизирующая шайба из неопреновой резины, помимо своей основной функции, будет служить амортизатором, компенсирующим воздействие переменной ветровой нагрузки.

Поэтому перед тем, как построить забор из профлиста, нужно вместе с профнастилом приобрести комплект крепежных саморезов из расчета установки их через одну волну профнастила. Одновременно с профлистом их лучше приобретать для того, чтобы цвет головки саморезов не отличался от цвета самого профнастила.

Не только саморезы

Кроме саморезов вместе с профнастилом нужно приобрести и специальную планку для защиты верхней и нижней кромок профлиста. Такая планка позволяет защитить от разрушающего воздействия влаги наиболее уязвимую к коррозии кромку листа. Кроме того, она выполняет декоративную функцию и крепится либо с помощью тех же саморезов, либо с использованием заклепок.

Когда устанавливается забор из профнастила, технология его монтажа требует, чтобы низ секций из профнастила был строго горизонтален. Поскольку поверхность никогда грунта не бывает абсолютно ровной, а чаще всего земельные участки имеют хотя бы небольшой уклон, низ заборных секций из профнастила поднимают на 10-15 см выше уровня земли.

Образующуюся щель нужно как то закрыть. Для этого перед тем, как построить забор из профнастила, в нижней части ограждения часто делают бетонную стенку небольшой толщины.

Но это достаточно дорогое удовольствие, а чтобы такая стенка после снятия опалубки выглядела аккуратно, и ее не пришлось дополнительно шпатлевать, нужен большой опыт и достаточно высокая квалификация. Гораздо проще и в несколько раз дешевле зашить такую щель плоскими асбоцементными листами. Этот материал не боится ни влаги, ни перепада температур и может служить десятки лет.

Читайте по теме:

Оптимальная высота забора из профнастила

Какой должна быть оптимальная высота забора из профнастила? В каком случае уместно возведение высоких заборов и почему профнастил для этих целей подходит лучше всего? Читайте в статье.

Технология монтажа забора из профнастила

Хотите знать, как правильно осуществить монтаж забора из профлиста? Тогда эта статья – для Вас. В ней Вы найдете исчерпывающую информацию о креплении профнастила на забор, об устройстве фундамента и других тонкостях.

Какой профнастил выбрать для забора?

Если Вы не знаете, какой из многочисленных видов профнастила лучше подойдет для Вашего забора — то эта статья для Вас. Преимущества и недостатки того или иного типа профлиста, советы по выбору с точки зрения цены, надежности и дизайна.

Преимущества материала

Профнастил являет собой тонкий металлический профилированный лист. Изгибы нужны для того, чтобы материал был более жестким. Благодаря полимерному покрытию, профнастил может прослужить достаточно долгий срок.

При сравнении с другими облицовочными материалами можно выделить несколько основных преимуществ профнастила:

высокая продолжительность эксплуатационного периода;
перед покупкой можно выбрать расцветку из таблицы RAL;
простота и удобство в использовании;
простота в уходе. Чтобы избавиться от грязи, достаточно полить листы профнастила из шланга;
сравнительная дешевизна, возможность экономичного распределения платежных средств при планировании бюджета предстоящих ремонтных работ;
возможность выбора длины металлических листов;
возможность быстрой установки. В среднем для установки забора понадобится всего 1 день;
сплошной металлический лист полностью закрывает вид на частную собственность с улицы. Эта особенность приходится по душе многим владельцам дачных участков.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.