Выбор
Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.
Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.
Устройство каркаса
Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.
Профилированный лист для установки на рамку стоит подобрать более качественный с полимерным покрытием. Здесь нужно выбирать более дорогие модели. Толщина должна быть не меньше 0,5 мм, а покрытие – обеспечивать надежную защиту от коррозии.
С профлистом рекомендуется приобрести и крепежные материалы: саморезы, заклепки. Если планируется установить калитку в рамке ворот, то необходимо приобрести и притворную планку для обшивки периметра и калитки, и рамки профлиста вокруг.
При заливке фундамента понадобится, кроме этого, еще и арматура диаметром от 8 мм. Общее количество погонных метров арматуры посчитать несложно. При расчете ворот берется ширина створки: для ворот шириной два метра понадобятся две колонны фундамента на глубину промерзания грунта. Для каждого следующего метра ворот суммируется еще одна колонна из четырех прутьев арматуры плюс поперечины.
Ролики
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Выбираем материал
Изготовление откатных ворот своими руками потребует использования следующих материалов и комплектующих:
- трубы для каркаса с прямоугольным сечением 60х30 мм и 40х20 мм;
- обшивочный материал (профлист, доска, вагонка, поликарбонат);
- металлические или бетонные опоры;
- П-образный швеллер № 20;
- арматурный прут диаметром 12 мм и бетонная смесь;
- электродвигатель;
- зубчатая рейка;
- комплект фурнитуры и крепежей;
- набор для устройства электропроводки (провода, кабели, защитные трубы).
Материал приобретают после составления чертежа и расчета размеров ворот. Изготавливать фурнитуру самостоятельно не рекомендуется, купить все необходимое можно в строительных магазинах и салонах, занимающихся дверными конструкциями.
Необходимые комплектующие
При выборе обращайте внимание на качество металлических направляющих. Они должны иметь правильную форму, ровные края и толщину стенок не менее 4 мм
Проверьте, как движется ролик внутри направляющей. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с открыванием, предпочтительнее брать детали с плавным ходом
Очень важно, чтобы швеллер и зубчатая рейка соответствовали длине полотна ворот с учетом противовеса.
Автоматику подбирают, отталкиваясь от примерного веса конструкции. Также важны действующие на ворота ветровые нагрузки, зависящие высоты полотна и материала, из которого оно изготовлено
Принимая во внимание повышенные нагрузки из-за обледенения и снега, приходящиеся на двигатель в зимнее время года, желательно приобретать модели с запасом мощности. К примеру, для откатных ворот, весящих около 400 кг, подойдет электропривод, рассчитанный на вес в 800 кг.
Особенности
И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка
Для анализа стоит обратить внимание на:
- Функциональность конструкции.
- Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
- Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
- Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.
Монтаж каркаса
Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:
- подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
- опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
- консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.
Открывание
Достоинства
Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.
Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.
Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем кованые модели или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.
В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.
Схема установки
Недостатки
Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.
Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки
Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.
Откатные ворота для дачи обычно делаются без автоматизированной системы для установки в неохраняемых дачных массивах. С системой автоматики делают для мест, где гарантирована сохранность устройства. Так что ориентироваться здесь нужно по обстоятельствам и трезво оценивать свои силы и возможности.
Пример для частного дома
