Столбы для ворот из кирпича своими руками

Поговорим о закладных

Одной из характерных ошибок, когда изготавливается кирпичный столб, является вставка стального стержня только внутри него. В результате она становится абсолютно бесполезной. Чтобы сделать крепление столбов ворот, невозможно обойтись без профильного материала:

• швеллера;
• уголка;
• трубы.

В этот момент не нужно забывать о закладных. Сначала их вбивают около поверхности земли, а затем в верхний отдел столба. Только после этого к закладным приваривается швеллер.

Такая работа должна быть сделана очень аккуратно.

Монтаж закладных в кирпичных столбах для забора

Добавляется третий швеллер, причем его длина должна равняться ширине между столбами ворот.

Схема устройства и установки закладных

Если такая конструкция не создает надежного крепления ворот, приваривается четвертый швеллер. Он устанавливается сверху проезда, и закрепляется к верхним частям кирпичных столбов. Для большей надежности к вертикальным швеллерам привариваются «ушки». Четвертый швеллер будет вставляться прямо в них.

Отсутствие швеллера

Очень часто случается так, что швеллер отсутствует или скрыт под слоем кирпича. Придётся его установить. Если у кирпичной опоры внутри имеется армирование толстым металлом, достаточно будет просто закрепить на нём короткий кусок швеллера, по высоте примерно равный длине створок. Данное крепление выполняется при помощи закладных, в качестве которых используются металлические пруты или арматура, забиваемые в кладку по краям швеллера и привариваемые к нему.

Для того, чтобы выполнить эту операцию более аккуратно, рекомендуется сделать в металлопрокате отверстия. Это позволит скрыть вбитые в столб закладные от посторонних глаз. Само собой разумеется, что отверстия нужно будет заварить и зачистить болгаркой. В случае необходимости их можно зашпаклевать.

Какой должна быть основа

Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твёрдого основания. Всерьёз стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 м, а для столбов выше 3 м это уже около 45–50 см.

Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведёт к снижению её прочности.

По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 см остается над землёй. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 см на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, или же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром.

Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями.

Кладка кирпича

Когда фундамент наберет расчетную прочность, можно приступать к кладке забора из кирпича. При должном терпении и аккуратности и основные пролеты, и столбы из кирпича своими руками возводятся достаточно быстро.

Схемы кладки

1. Полкирпича. Блоки укладываются самой узкой стороной (тычком) друг к другу.
2. Один кирпич. Укладываются длинными гранями (лодками) друг к другу.
3. Полтора кирпича – комбинация из половинной и одинарной кладки (ложки одного ряда повернуты к тычкам второго).
4. Два кирпича – два одинарных ряда напротив друг друга.
5. Два с половиной – как и предыдущий, с добавлением ряда половинчатой кладки.

Техника кладки

Кладку пролета следует начинать с оснований двух соседних столбов.Под их первый ряд следует уложить побольше раствора, для компенсации.После укладывания проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Полость в столбе впоследствии будет заполняться тем же раствором, из которого устроен фундамент.Для начала следует поднять соседние столбы на три кирпича и уложить армирующую сетку так, чтобы она соединяла кладку пролета и столба. Затем можно приступать к кладке рядов пролета по выбранной схеме.Последующая кладка производится по той же схеме: три ряда столбов, три ряда пролета, армирование. Продолжать, пока кладка не достигнет нужной высоты.

Приготовление раствора для кирпичной кладки

Основной рецепт раствора для кладки включает в себя цемент (марки не менее М400) и мелкофракционный песок в соотношении 1:5-6, в зависимости от особенностей выбранных материалов. В процессе приготовления нужно добиться оптимальной подвижности: у слишком плотного раствора плохая адгезия, а со слишком жидким неудобно работать.

Рекомендации по отделке швов

• Одинаковый размер швов помогут получить порядовки-дозаторы, кюветы или простой металлический прут, сечение которого соответствует выбранному размеру швов (наименее аккуратный вариант).
• Декоративный профиль шва достигается при помощи специальных инструментов – профилированных затирок.
• Фрагменты раствора, случайно попавшие на лицевые поверхности кирпичей можно снять кельмой или замыть чистой водой и небольшой малярной кистью.

Выше изложены только базовые нюансы проектирования и возведения кирпичных заборов. Тема весьма обширна, но и приведенных данных должно быть достаточно для успешной самостоятельной постройки забора.

Как выполнить столбы для ворот навесного типа?

Если на столбах из кирпича будут навешаны ворота, то без внутреннего стержня не обойтись.

Как осуществляется установка кирпичных столбов в этом случае? Монтаж столбов, к которым прикрепляются ворота, происходит немного по-другому. Так как для них разработаны специальные правила установки.

Обычно для столбов из кирпича не нужен внутренний стержень, но без него никак не обойтись, если на нем будут навешаны ворота. Вот поэтому себе заранее на плане отметьте, что у столбов внутри должен быть металлический стержень.

Такое правило не означает, что придется полностью закрыть трубу кирпичом. Если вы такое сделаете, то тогда ворота не к чему будет крепить. При этом в тот момент, когда необходимо рыть яму для фундамента и засыпать в нее песок, нужно еще закрепить металлический стержень.

Но помните, что он должен выходить из столба. Только необходимо запомнить такой момент: чем больше высота столба, тем больше длина стержня. Специалисты в такой области считают, что столб надо врыть в землю на 1/3 от общей его длины, выступающей из грунта.

Перекошенные столбы – довольно частое явление в большинстве деревень и провинциальных городков. Несложно понять, почему опоры отклонились от вертикального положения. Причина кроется в неправильном бетонировании или его полном отсутствии. Также проблема может заключаться в ошибочном подходе к укреплению опор. Кирпичные столбы для ворот отличаются особой сложностью установки. Их следует монтировать с соблюдением определенных правил.

Постройка забора с кирпичными столбами

Ограждение дачного участка играет огромную роль. По сути, Ваш забор это первая линия обороны Вашего жилища, поэтому в этой сфере лучше не экономить. Забор с кирпичными столбами представляет собой самый оптимальный вариант относительно цены и надежности. Столбы предадут конструкции забора из кирпича прочность, а пространство между ними можно заполнить другими материалами, например профлистом, декоративными досками или коваными оградами.

Это предоставит Вам свободу выбора декоративного оформления вашего забора, а также уменьшит стоимость и затраты на строительство, в отличии например, от забора построенного полностью из кирпича.

Следует заметить, что забор со столбами из кирпича это довольно сложный проект, который требует знаний технологии постройки, тщательного планирования и приготовлений. В данной статье мы детально опишем технологию кладки кирпичных столбов для забора. Внимательно ознакомившись с этим материалом, Вы вполне сможете построить кирпичные столбики для забора своими руками. Но пусть это предупреждение не пугает Вас, ведь на самом деле кладка кирпичных столбов для забора, может показаться простым делом, но только если соблюдать определенную последовательность шагов и придерживаться нижеописанных советов.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров, их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При самостоятельной кладке столбов часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба 400 мм и больше вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя. а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие отклонения.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Столбы для навесных ворот

Опоры для крепления ворот отличаются от столбов для крепления секций забора незначительно. Для них особенно важна прочность основы, поэтому закладывать внутрь трубу или свайную опору обязательно. Если полотно ворот будет слишком тяжелым (например, при создании ворот, предназначенных для пропускания крупногабаритного большегрузного транспорта), применяют несколько опор, объединенных в единое целое.

Если воротный проем планируется делать очень широким (от 2 м и более), опорные столбы связывают поперечинами из швеллера. Поперечины располагают в нескольких местах:

• На уровне земли. Связующую перемычку укладывают в канаву в грунте и бетонируют.
• По верху ворот. Если планируется пропускать сквозь ворота высотный транспорт (например, фуры, автовышки и другую спецтехнику), верхнюю перемычку делают съемной.

Перемычки увязывают столбы в единое целое, не позволяя воротной конструкции играть из стороны в сторону. Чтобы укрепить полотно ворот, к столбам необходимо перед обкладкой кирпичом приварить несколько закладных элементов.

Крепим ворота к столбам из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, опоры установлены в грунт, забетонированы, к ним приварены закладные и выполнена обкладка столбов кирпичом. Теперь необходимо навесить само полотно ворот, а для этого – приварить к столбам петли. Одна из распространенных ошибок на данном этапе – приваривание петель непосредственно к закладным. Однако более грамотным будет приваривание петель на отрезок швеллера, прикрепленного предварительно к закладным.

Дело в том, что нагрузка, создаваемая воротным полотном при отпирании, неравномерно распределяется между петлями. Соответственно, на один элемент будет действовать большая деформирующая сила, чем на другой. При длительной эксплуатации это приведет к искривлению металла и перекашиванию воротного полотна.

Приваренный к кронштейнам швеллер будет перераспределять нагрузку более равномерно, что снизит риск деформации закладной или отрыва ее по сварке от опорного столба.

Металлопрокат не обязательно подбирать точно по длине ворот. Достаточно, чтобы длины швеллера хватало от нижнего кронштейна до верхнего.

Последовательность сварочных работ определяется, исходя из типа петель. Мы рассмотрим вариант с прямыми петлями, как наиболее простой. Вот порядок действий:

• Швеллер или двутавровая балка приваривается к закладным. На нем отмечаются места крепления петель.
• Пока ворота лежат на земле, к ним привариваются верхние половины петель.
• Нижние части петель прихватывают к столбам в размеченных местах.
• Ворота необходимо приподнять на весу и надеть на петли. Опускать их полностью нельзя, так как петли приварены непрочно. На этой стадии необходимо убедиться, что ворота легко открываются и закрываются, нет перекосов.
• Если все в порядке, петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота ставятся подпорки.
• Петли приваривают на место, накладывая шов от верхней части к низу. Затем после остывания петель, кладут шов еще один раз, с другой стороны.
• Швы зачищают при помощи болгарки.

Очень важно на этапе приваривания петель избежать деформирования и перекоса. В противном случае ворота будут плохо закрываться или открываться самопроизвольно. Нельзя приваривать петли на весу

Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно

Нельзя приваривать петли на весу. Перед тем, как выполнить окончательное крепление, необходимо убедиться, что монтаж выполнен правильно.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм

Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы)

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Этапы, сроки и способы строительства

Возведение кирпичных столбиков осуществляется в несколько этапов:

Разметка территории

На данном этапе важно проводить все важные измерения, а также решить, в каком именно месте будет осуществляться установка. Важно запланировать, где именно в будущем будут располагаться ворота, так как данная конструкция будет одной из самых важных;
Осуществляется закладка фундамента под столб распашных ворот;
Очень важно сделать правильный выбор кладки.

Существует большое количество факторов, от которых будут зависеть сроки, в которые будет произведено строительство. Можно выделить несколько из них:

• Предполагаемые габариты столба под ворота;
• Место, где будут возводиться опоры для распашных ворот;
• Место, где вы планируете сделать ворота;
• Пора года, погода и возможность добраться до стройки на транспорте.

Схема конструкции столбов

Инструменты для возведения столбов из кирпича

Кирпичный столб — рукотворный объект, который невозможно построить без профессиональных инструментов. К таковым относятся:

• Лопата для замешивания растворов.
• Совковая лопата. Она нужна для составления раствора под кирпичный столб. Ею можно легко укладывать компоненты раствора в емкость, которая будет служить сосудом для замешивания. Лопата является прекрасным средством для замеров количества стройматериалов.
• Посуда, в которой будет осуществляться замешивание раствора.
• Уровень. Используется для определения линии горизонта, дабы столбики и столбы были ровными.
• Мастерок и кельма. Первым можно легко отмерять «дозы» цемента, а кельма поможет сделать кладку.
• Ведра. Лучше, если их будет не меньше двух — первое будет служить для ношения воды, а второе — для гальки, которой будет заполнена середина кирпичного столба.
• 4 металлических прутка, имеющих квадратное сечение 10х10 мм. Благодаря им раствор будет укладываться равномерно.
• Перчатки.
• Подмостки. Необходимы при возведении высоких заборов. Они используются при кладке верхних рядов в качестве подобия столбов, на которых будет держаться укладчик, его инструменты, кирпичи, и емкости с раствором.

Делаем фундамент для столбов

Частичное бетонирование

Если планируется установить легкий забор, скажем, из дерева, сетки рабицы либо профнастила, то дозволено провести частичное бетонирование. В этом случае разметьте территорию и вбейте столбы в обозначенное место с поддержкой кувалды. Если почва дюже тяжелая, то заблаговременно дозволено просверлить лунки буром; при этом их диаметр должен быть чуть поменьше диаметра столбов. Дальше выровняйте их по отвесу либо ярусу и залейте пространство вокруг него цементным раствором. Сходственный метод бетонирования годится только для местности, где ярус грунтовых вод находится не слишком высоко; в отвратном случае весной вас могут ждать покосившиеся столбы и ворота. Если же почва классно впитывает влагу (скажем, супесь), а забор нетяжелый, то сходственный способ абсолютно приемлем.

Закладные для ворот в кирпичном столбе

Возведение кирпичных столбов для дальнейшего крепления ворот.

Многие в данном процессе совершают достаточно очевидные ошибки. Первая из них уже была названа, и касается она того, что в столб не вставляется стержень, а если и вставляется, то только внутри, что становится совершенно бесполезным. Для того чтобы закрепить столбы калитки хоть как-то, потребуются толстые металлические швеллеры или трубы. Для этого нужно будет использовать закладные, которые сначала вбиваются в кирпичные столбы у земли и в верхней части столба. После этого к ним приваривается сам швеллер. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать работу данным способом своими руками аккуратно, то лучше сначала в швеллере проделать отверстия, в которые зайдут закладные. Он просто наденется на закладные, а позже с помощью небольшого количества сварки можно будет аккуратно закрепить их. После чего происходит затирка слишком толстых швов. Не стоит забывать при высверливании отверстий в швеллерах о том, что они должны быть врыты в землю, а не стоять на ней. Это нужно сделать для того, чтобы швеллеры не отваливались от столбов. Вкапывать их в землю тоже необходимо как можно глубже.

Если столбы очень высокие, то только вертикальных швеллеров около каждого столба калитки будет недостаточно. Их следует закрепить еще и внизу с помощью третьего швеллера, длина которого должна быть равна расстоянию между столбами калитки. Он врывается в землю, там обоими концами его приваривают к основаниям первых швеллеров, и все это еще и бетонируется. После этого можно будет засыпать вырытую траншею грунтом и оформлять проезд должным образом. В случае, когда даже такие меры не обеспечивают надежности крепления калитки, придется приварить уже четвертый швеллер (в виде перекладины) над проездом — уже к верхним концам калитки. Для того чтобы он закрепился наверху как можно надежнее, стоит сначала приварить к концам вертикально стоящих швеллеров «ушки», в которые поместятся концы швеллера-перекладины.

Схема установки кирпичного столба.

Другой распространенной ошибкой при креплении ворот к кирпичным столбам является то, что на этапе закрепления металлического стрежня строители приваривают к нему закладные. После чего они намереваются осуществить на них монтаж калитки. Однако данные мероприятия оказываются лишь пустой тратой сил и времени. Дело в том, что ворота не смогут укрепиться на нескольких небольших участках, торчащих из кирпичной кладки. Поэтому эти закладные, повисев немного на столбе, в скором времени спиливаются с помощью болгарки и становятся причиной ржавых подтеков на белом кирпиче. Итак, для того чтобы ворота можно было повесить на кирпичный забор, необходимо заранее осуществить раскладку всех кирпичных столбов и выделить те, которые и будут служить опорой для калитки. Сам монтаж ворот осуществляется с помощью электрической или газовой сварки. Первый вариант намного предпочтительней, так как он и стоит дешевле, и монтаж осуществляется без наплыва металла на соединение.

Единственное, с чем могут возникнуть проблемы в данном случае, так это в том, что найти толкового сварщика будет достаточно сложно, а самостоятельно проводить подобные работы по привариванию ворот к кирпичным столбам без особой профессиональной подготовки не рекомендуется. В целом же большинство работ, связанных с возведением любого типа забора, вполне возможно провести самостоятельно и даже в одиночку.

На это, конечно же, потребуется много времени, но результат, скорее всего, будет намного лучше того, что получился бы при осуществлении монтажа наемными работниками. Более того, вам наверняка будет приятно рассказывать (и гостям, и детям, и, возможно, даже внукам) о том, что вы своими собственными руками провели такую объемную и сложную работу.

Закладные для ворот

Количество закладных, а также толщина металла зависит от веса воротной створки, закрепляемой к столбу. Влияет на количество и параметры закладных также тип ворот (сдвижные, распашные и т.д.). Толщина металла подбирается, начиная от 3 мм, впрочем, в данном случае экономить не следует.

Для изготовления закладных элементов может применяться несколько разновидностей металлопроката: уголки, швеллеры, трубы. Размер закладного элемента и форма проектируется так, чтобы швеллер выступал за пределы кирпичной кладки.

Если вы сомневаетесь, что сможете сразу правильно сварить конструкцию, сделайте в опорной трубе и в швеллере отверстия, а затем просуньте в них прутья, составляющие основу закладной. Потом приварить все части друг к другу будет легче.

Нижнюю пару закладных размещают на высоте в 0,3 м от фундамента. Положение верхней пары определяется по верхнему краю воротного полотна (она должна располагаться на 0,3-0,4 м ниже, чем верхний край будущих ворот). Положение средней пары получают, разделив расстояние между верхней и нижней частью закладной пополам.

Отсутствие внутреннего армирования

Пример установки швеллера

Больше проблем возникнет, если в столбике нет внутреннего армирования. Но и из этой ситуации можно найти выход. В этом случае тоже надо будет установить швеллер. Для этого потребуется кусок большей длины, который глубоко закапывается и бетонируется. Для того чтобы получить гарантированный результат и надёжно закрепить ворота, понадобится подземная перемычка. Что это значит? На самом деле всё очень просто. Нужно поперёк проёма въездной группы прокопать канаву, в которую горизонтально уложить ещё один П-образный металлопрокат в дополнение к двум вертикальным.

Важно! Третий швеллер укладывается так, чтобы нижние края вертикальных соединялись с ним. Далее всё это сооружение нужно одновременно залить бетоном

Затем швеллер, расположенный по горизонтали, следует засыпать грунтом и устроить обычный проезд. Если этих мер недостаточно, нужно установить ещё один сверху, однако в этом случае очень важна высота забора, ведь если она будет недостаточной, грузовой автомобиль вряд ли сможет въехать во двор. Правда, заборы высотой с фуру не изготавливаются, поэтому верхний швеллер можно превратить в арку, тем самым скрыв недостатки и придав индивидуальность участку

Далее всё это сооружение нужно одновременно залить бетоном. Затем швеллер, расположенный по горизонтали, следует засыпать грунтом и устроить обычный проезд. Если этих мер недостаточно, нужно установить ещё один сверху, однако в этом случае очень важна высота забора, ведь если она будет недостаточной, грузовой автомобиль вряд ли сможет въехать во двор. Правда, заборы высотой с фуру не изготавливаются, поэтому верхний швеллер можно превратить в арку, тем самым скрыв недостатки и придав индивидуальность участку.