Пластмассовый забор для дачи: поэтапное руководство по монтажу и сборке конструкции из ПВХ-панелей «под дерево» или стеклопластика

Подготовительные работы

Подготовительными работами называется оценка дефектов стен, их исправление.

Обычно крупные дефекты стен встречаются в панельных, кирпичных домах. Это связанно с долгим эксплуатационным сроком объекта без ремонта или строительными ошибками во время постройки.

Большие дефекты встречаются около напольных и потолочных углов. Величину дефектов поможет оценить лазерный уровень. Если дефект больше 5 мм, производится выравнивание путем шлифовки или нанесения нового слоя.

При отсутствии лазерного уровня можно приложить фонарь к точкам стыка стен и посмотреть места затемнения. Затем выровнять.

Идеально ровная поверхность необязательна: достаточно, если неровности составят 1-2 мм на п. м.

При экономии стены можно и не выравнивать.

В данном случае:

1. С помощью лазерного уровня найти самую выпирающую точку, сделать ее начальной точкой.
2. Отметить маркером начальную точку на перпендикулярных стенах.
3. Монтаж проводить по начальной точке.
4. Лучше всего подойдет металлическая обрешетка: она имеет скобы, которые будет достаточно загнуть на нужном уровне.

Единственный недостаток данного способа — потеря важного места в ванной комнате

Основные правила монтажа

Бруски под каркас обязательно должны быть просушены и обработаны биозащитой, иначе со временем поведет весь сайдинг. В этом плане надежнее проводить монтаж фасадов с обрешеткой из оцинкованного металлического профиля, с использованием защищенных от коррозии гвоздей или шурупов. Для крайних вертикальных направляющих устанавливаются маяки с натянутой веревкой, затем производится набивка остальных планок по отвесу.

Правильный и неправильный монтаж сайдинга

Легче всего добиться идеальной ровности можно с металлическим профилем и креплениями для гипсокартона, с помощью которых регулируется зазор между направляющей и стеной. Монтаж цокольного сайдинга из виниловых панелей Docke под кирпич или натуральный камень подразумевает шаг между вертикальными рейками не более 400 мм. Вообще же рассчитывать нужно так, чтобы планка обрешетки соответствовала месту крепления в середине панели – всего должно быть три крепежных точки вместе с центральной.

В данном вопросе лучше следовать рекомендациям производителя сайдинга, особенно это касается материалов тяжелых или с большой длиной, например, керамогранита, дерева, стали. Для менее распространенного вертикального расположения фасадных панелей аналогично выполняется горизонтальная обрешетка. Установка сайдинга производится слева направо, ряды снизу вверх.

Если выполняется монтаж металлического сайдинга, то в месте крепления важно оставлять зазор 1 мм между шляпкой шурупа и перфорированной планкой, с расчетом на тепловое расширение материала. До сопряжения панели с углом, нужно выдерживать промежуток как минимум 6 мм

При температуре во время монтажа ниже +5 С°, интервал стоит увеличить до 9 мм. Такие поправки особенны верны для винилового сайдинга (Деке или Альт), который при нагревании «ходит», а в отсутствии места для «прогулок» коробится. Температурные зазоры необходимо соблюдать во всех точках стыковки с профилем.

Правила монтажа сайдинга

Плюсы и минусы

Положительных качеств у забора пластикового намного больше, чем явных недостатков.

К числу достоинств причисляют:

• Неподверженность влажной среде, что обеспечивает более долговременный срок службы, а также позволяет избежать необходимости использования специальных составов для защиты конструкции;
• Забор из ПВХ представлен разнотипными вариантами, в числе которых можно выбрать нужное исполнение открытого или «глухого» ограждения;
• Продолжительная эксплуатация (до 25 лет), это обусловлено устойчивостью материала к воздействию насекомых, образованию грибка и плесени;
• Сравнительно малый вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
• Забор из пластика по мере длительной эксплуатации обойдется дешевле ввиду того, что не требуется приобретать защитное покрытие и регулярно выполнять обслуживание;
• Легкий процесс установки ограды, благодаря чему экономится время, силы, а также финансы, ведь пластиковые заборы можно поставить самостоятельно;
• Полимерный материал контактирует с некоторыми агрессивными средами, не меняя свойств (спирт, керосин);
• Пластиковый забор отличается достаточно высокой прочностью на изгиб.

Главным недостатком подобных конструкций можно назвать подверженность механическим ударам.

• Пластиковое ограждение не боится сырости или загрязнений, конструкция не рассыхается со временем, не гниет и не заростает мхом.

• Забор из ПВХ не портится от резких перепадов температур и не боится влаги, его не нужно красить или лакировать
• В основном устанавливают белые и бежевые расцветки, они смотрятся очень нарядно и эстетично, аккуратно обрамляя загородный участок или дачу
• Долговечность, еще она главная особенность. В ПВХ заборах не заводятся жуки-древоточцы, сверлильщики и прочие насекомые, он не гниет, не плесневеет, как деревянные конструкции.
• Благодаря специальным добавкам, декоративное ограждение обладает высокой прочностью, если сравнивать с другими видами.
• Еще одно преимущество – устойчивость к природным факторам, не выгорает и не боится химикатов, а также выдерживает морозы в зимнее время.
• За ограждение легко ухаживать, при загрязнениях надо просто помыть его водой
• Форма ПВХ конструкции может варьироваться от самой простой, до самой необычной.
• При монтаже для этого забора не нужен фундамент, так что можно без проблем и быстро самостоятельно установить.

Монтаж наборного ограждения

При монтаже бетонного забора наборного типа нет необходимости в обустройстве фундамента. Выполняется разметка территории с использованием шнура. Далее следует подготовить скважины под опорные столбы, которые могут быть цельными или сборными. Расстояние между ними должно быть 2 м. Глубина каждой скважины составляет 0,7-0,8 м, размер 50х50 см. На дно ямы устраивается подушка из щебня и песка, высотой не менее 20 см, которую следует утрамбовывать при помощи воды.

Монтаж опор начинается с угла. Каждая опора заглубляется не более чем на 0,5 м с обязательной фиксацией подпорками. Свободное место вокруг опоры засыпается щебнем. Укрепление элемента осуществляется при помощи цементного раствора в соотношении песка и цемента 3:1, что выполняется после окончательной установки ограждения. Между опорами в существующие в них пазы вставляет плиты. После монтажа каждого элемента необходимо проверять, насколько ограждение ровное. Сразу следует выставить первый уровень бетонных блоков для столбов забора. Спустя некоторое время можно переходить ко второму, что исключит вероятность его скоса.

Завершающим этапом монтажа бетонного ограждения является установка бетонных крышек на забор. Предварительно необходимо очистить торцевую поверхность колонны и нанести на нее грунт. Далее она покрывается слоем клеевой смеси, предназначенной для использования в уличных условиях. На столб устанавливается декоративная крышка, которая должна быть расположена строго горизонтально. До затвердения связующего состава следует обеспечить неподвижность защитного фонаря.

Монтаж бетонного наборного забора можно осуществить своими силами

После того, как защитная крышка полностью зафиксируется, можно выполнять крепление к ее поверхности декоративных элементов.

Коротко о главном

Панели ПВХ настенного или потолочного типа представляют собой полые полотна с продольными перегородками внутри, которые обеспечивают жесткость материалу.

Для получения бесшовного декоративного покрытия вдоль замкнутых кромок сформированы фигурные выступы и ответные углубления для стыковки изделий по системе «шип-паз».

Монтаж панелей ПВХ выполняется бескаркасным способом и поверх опорной обрешетки.

Посредством клеевых растворов специалисты фиксировать полотна не рекомендуют, так как пластику свойственно изменение физических параметров при перепадах температур.

Производители для установки панелей предлагают специальный пластиковый профиль высотой 10 мм с пазом под клипсы, которые используются для прижимания монтажной кромки изделий.

Универсальным и самым надежным решением считается сборка каркаса из металлического профиля для гипсокартона.

Менее распространенным вариантом является дерево, так как оно нуждается в периодической обработке противогрибковыми антипиреновыми средствами, материал не рекомендуется к использованию в условиях высокой влажности.

Для закрепления панелей ПВХ к каркасной конструкции применяются саморезы или скобы для строительного степлера.

Оценок 0

Эксплуатационные преимущества

Технология производства заборов из ПВХ панелей аналогична технологии изготовлению пластиковых оконных профилей. В основе производственного цикла литье пластика происходит под давлением в термопластавтомате, где все функции на 100% автоматизированы.

К числу других важных факторов, подтверждающих преимущества таких заборов, относятся великолепная эстетика, долговечность, и практичность конструкций.

Заборы из ПВХ могут иметь самый экстравагантный экстерьер. При желании, декоративные заборы можно стилизовать под деревенский плетень или штакетник. Для таких целей используется декорирование заборов из ПВХ фотосеткой. При этом можно добиться 100% схожести ограждения с фасадом из натуральной древесины.

На фото невозможно отличить доски ПВХ для забора от настоящих деревянных:

Температурный диапазон эксплуатации оградительных конструкций из этого материала от -30°C +50°C. В условиях климата с высоким процентом влажности заборы с ПВХ покрытием – идеальный вариант по отношению к деревянной доске и стали, так как в этом случае полностью исключается ржавление, гниение, выгорание краски на поверхности.

Подобные эксплуатационные характеристики являются основной причиной для того, что большинство производителей пластиковых оградительных конструкций гарантируют покупателям до 30 лет службы конструкций.

Устройство пластикового забора с фундаментов

Для удобства, монтаж распределяют на несколько последовательных этапов. Первым из них является подготовка земли. Нужно убрать все посторонние объекты, которые будут мешать.

Далее идет разметка территории. С помощью невысоких деревянных палок или других удобных приспособлений помечаем место нашего будущего забора. Если ограждение будет с множествами поворотов, лучше использовать больше колышек на каждый поворот для точности результата.

Размечаем место установки забора

Натягиваем через разметку широкую крепкую нить, например, бечевку или нейлоновую. Помечаем места для ворот и калиток краской или другими заметными средствами. Можно и не использовать красочные вещества, если вы будете строить фундамент. Достаточно не протягивать нить на месте сооружений.

Для наглядности используем разметочную краску

Пластиковый забор монтируют на специальную опору – столбы. Для повышения прочности нужно построить фундамент. Для этого следует:

Вырыть траншею по разметке глубиной 0,5 м. В местах для столбов нужно углубиться до 0,8 м. Больше чем четверть опоры должна находиться под землей для надежности. Лунка для столба должна иметь диаметр в 2 раза больше чем сам столб. Расстояние между столбами равно длине секции забора. Копаем ямы лопатой или буром согласно разметке

Возле каждого столба должно быть несколько распорок

После установки всех опор важно проверить отвесом или уровнем их вертикальность. Если все в порядке, переходим к следующей процедуре. Устанавливаем в яму столб и выравниваем его по горизонтали и вертикали

Устанавливаем в яму столб и выравниваем его по горизонтали и вертикали

На низ насыпаем 5-7 см мелкого щебня, который будет забирать лишнюю влагу. Каркас из вязальной проволоки лучше делать плоскогубцами, чтобы конструкция была немного подвижной. При сварке железобетон будет слишком жесткий. Длинные и короткие собирают в лесенки шириной 20 см, которые соединяют перемычками по 0,5 м, и укладывают их в канаву. Построение опалубки. Основная ее задача – это предотвратить попадание воды на забор. Но заборы из ПВХ не боятся влаги, поэтому этот пункт можно пропустить или же построить невысокий декоративный фундамент. Опалубка состоит или из досок, или из листовых ОСП. Из-за них боковые стороны выглядят идеально. Каждые 2 метра в опалубке сверлят отверстия для труб, чтобы дождевая вода могла спокойно стекать. По бокам конструкцию нужно усилить, забив колья. Иначе бетон разольется по всей территории. Заливка бетона. Бетон готовят в пропорции 1 часть цемента 2 части песка 2 части щебня. Смесь заливают в бетономешалку и постепенно добавляют воду. Легче воспользоваться услугами фирм, которые сами зальют бетон.

Бетон должен сохнуть медленно. Изменчивость температур сделает бетон хрупкость. Лучше накрыть его полиэтиленом, чтобы вода испарялась не так быстро.

После набора бетоном прочности приступаем к установке секций забора

В интернете уже есть готовые бетонные фундаменты. После того, как фундамент полностью высох и все лишние конструкции убраны, переходим к установки заборных секций.

Бетон необходимо заливать после того, как будут установленные секции забора

Нижние рейлинги забора вставляются как можно глубже в нижнее отверстие в столбе. Верхние устанавливаются также. Рейлинг подпиливается ножовкой, чтобы не выпирать из столба.

Надеваем на панели верхний рейлинг и задвигаем его в боковое отверстие столба

После всех манипуляций опора закрывается защитным колпаком и моется для красивого внешнего вида. Если у вас появился порыв покрасить забор в другой цвет – можете смело этим заняться. Оригинально будут смотреться авторские рисунки.

Самостоятельный монтаж пластикового бордюра

Чтобы соорудить ограждение для грядки самостоятельно из пластиковой доски, в комплекте содержатся все необходимые детали и инструкция.

Этапы монтажных работ по созданию пластикового бордюра:

1. Пластиковые доски нарезают на фрагменты требуемой длины, которые соответствуют размерам будущей насыпи.
2. Элементы соединяются друг с другом благодаря пазовым углублениям. При монтаже необходимо исключить зазоры между досками.
3. По углам доски фиксируются на специальные пластиковые колышки, которые идут в комплекте. Закрепляют панели под любым углом, но допустимое минимальное значение должно быть 60 градусов. Угловые опоры рекомендовано возвышать над верхним краем ограждения на 20 сантиметров, а внутренние столбики — на 50 сантиметров.
4. Место под грядку необходимо выровнять, снять верхний слой дёрна.
5. После подготовки участка приступают к установке короба. Каркас переносят на будущую грядку, по диагонали выравнивают пластиковую конструкцию.
6. Далее определяют точки монтажа для угловых опор и устанавливают внутренние, промежуточные столбики.

Сборка грядки из пластиковых досок несложная, так как подобные конструкции можно купить практически в собранном виде, лишь соединяя все элементы в единое целое.

Крепление к металлическому профилю

После сборки каркаса приступают к облицовке. При этом сначала устанавливают доборные элементы: угловой профиль, оконные и дверные планки, отливы, стартовую и финишную планку. Правила крепежа одинаковы как для соединителей, так и для панелей.

1. Для фиксации берут саморезы с достаточно большой шляпкой и длиной в 16–20 мм. Предпочтительнее оцинкованный: стоит ненамного дороже, но не поддается коррозии и служит дольше.
2. Саморезы вкручивают точно по центру овального отверстия для крепления. Эта прорезь сделана, чтобы при удлинении панели она могла сдвигаться вдоль крепления. Если закрепить шуруп в край отверстия, сайдинг двигаться уже не может и повреждается.
3. Затягивают саморез не жестко. Между шляпкой и облицовкой должен оставаться зазор в 1–2 мм.
4. Крепление выполняют только после того, как панель состыкована с соседним элементом и защелкнута.

Связующие компоненты бетона

Если классифицировать бетонные растворы по связующему веществу, то составы подразделяются на следующие категории:

• цементный (самый распространенный);
• асфальтный (используется при строительстве дорог);
• известковый;
• гипсовый;
• силикатный;
• глиняный.

В зависимости от структуры заполнителя бетон может быть:

• Особо легким. В этом случае объемный вес материала составит не более 500 кг/м2. Такие бетоны также называют ноздреватыми.
• Легким. Для приготовления бетона объемным весом до 1 800 кг/м2 используется наполнитель из арболита, шлакобетона, пемзобетона и прочих легких пористых материалов, которые отличаются низкой теплопроводностью. Такие составы используют для возведения оград и покрытий.

• Тяжелым или обычным. При этом объемный вес материала составит более 1 800 кг/м2. В этом случае в качестве наполнителя используется гравий твердых горных пород, который обычно применяется при строительстве железобетонных конструкций повышенной прочности.
• Особо тяжелым. Объемный вес такого типа материала составит более 2 700 кг/м2. Для особо тяжелых смесей используются заполнители: барит, железная руда и металлы. Такие материалы применяются для защиты от вредного излучения, поэтому из них возводят АЭС и военные исследовательские центры.

Благодаря этой информации, вы теперь знаете, как определить марку бетона и выбрать строительный материал оптимально подходящий для вашего проекта.

Достоинства и недостатки решения

Ограждения и полиэтиленовых емкостей обладают рядом свойств, которые можно расценивать как положительные:

1. Да, вы платите за каждую покупаемую бутылку, но стоимость ПЭТ-емкостей мизерна. К тому же приобретаются они явно не для строительных работ. Поэтому можно считать, что большая часть строительного материала достается бесплатно.
2. Полиэтилен обладает необычайной устойчивостью к естественным факторам внешней среды. С глобальной точки зрения они обуславливают вред экологии, с другой – устойчивость к ультрафиолету, перепадам температур и химическая инертность представляют собой прекрасные эксплуатационные свойства. Части забора, изготовленные из ПЭТ бутылок, прослужат сотню-другую лет.
3. Небольшой вес и простота обработки обеспечивают высокую скорость выполнения работ и простоту транспортировки.
4. Декоративный потенциал, достигаемый за счет обилия вариантов обработки исходного материала, также весьма неплох.

Но, при всех своих достоинствах, ограждения из полиэтиленовых емкостей не обладают существенной прочностью. То есть считать их защитой от злоумышленников не стоит, даже при постройке конструкций из бутылок с тяжелым наполнителем.

Подготовительный этап

Подготовка траншеи для фундамента пластикового ограждения

В зависимости от состояния грунта и рельефа местности, производятся подготовительные работы. Но расчистку и разметку территории проводят в любом случае. Дальнейшие действия зависят от выбора способа установки.

Более основательным, трудоемким и дорогостоящим способом считается строительство забора на фундаменте. Все трудовые, временные и финансовые затраты оправдываются в том случае, если почва участка проблемная, то есть высокое залегание подземных вод или пучинистый грунт.

Если для строительства ограждения предусматривается возведение фундамента, то следующим этапом подготовки будет создание траншеи для ленты основания и все работы по его возведению.

А на ровной поверхности, с устойчивым грунтом для легкого пластикового забора фундамент не требуется, хотя многие хозяева для перестраховки все-таки не исключают его возведения. Если фундамент предполагается, то установка пластиковых труб своими руками возможна двумя способами:

• монтаж в фундамент;
• крепление на болты поверх ленты фундамента.

Каждый из вариантов устройства считается правильным, поэтому выбирать хозяину, как возводить конструкцию из пластика.

Поливинилхлорид: достоинства и недостатки

Забор декоративный пластиковый обладает следующими достоинствами:

• устойчивостью к воздействиям окружающей среды (осадкам, высоким и низким температурам), его не портят насекомые, он не поддается горению, образованию грибка;
• небольшим весом. ПВХ-конструкции легкие, что облегчает их перевозку, монтаж;
• долговечностью. Эксплуатационный срок изделий из пластмассы измеряется десятками лет;
• прочностью. Поливинилхлорид в некоторых случаях может выдерживать нагрузки такие же, как и бетонные или металлические конструкции;
• простотой установки. Секции ПВХ-забора легкие и компактные, поэтому их монтаж может осуществить даже один человек;
• неприхотливостью в уходе. Благодаря полимерному покрытию, ограда из пластиковых панелей не впитывает загрязнения, ее легко почистить водой, подаваемой под напором;
• привлекательным внешним видом. ПВХ-заборы могут имитировать конструкции из различных материалов (дерева, камня), использоваться как для защитного, так и для декоративного ограждения участка.

Изгородь из полихлорвинила имеет и недостатки:

• возможная токсичность. Некоторые производители могут применять для изготовления заборов пластмассы низкого качества, которые выделяют опасные вещества;
• низкие защитные свойства. ПВХ-конструкции не способны предотвратить попадание на участок сторонних особ так, как это могут сделать каменные или кирпичные стенки;
• выгорание на солнце. При некачественной заводской покраске изделие быстро теряет свой цвет, восстановить который самостоятельно невозможно.
• склонность к быстрому загрязнению. После сильного дождя на светлых заборах остаются разводы, которые можно устранить только мытьем.

Устройство пластикового забора с фундаментов

Для удобства, монтаж распределяют на несколько последовательных этапов. Первым из них является подготовка земли. Нужно убрать все посторонние объекты, которые будут мешать.

Далее идет разметка территории. С помощью невысоких деревянных палок или других удобных приспособлений помечаем место нашего будущего забора. Если ограждение будет с множествами поворотов, лучше использовать больше колышек на каждый поворот для точности результата.

Размечаем место установки забора

Натягиваем через разметку широкую крепкую нить, например, бечевку или нейлоновую. Помечаем места для ворот и калиток краской или другими заметными средствами. Можно и не использовать красочные вещества, если вы будете строить фундамент. Достаточно не протягивать нить на месте сооружений.

Для наглядности используем разметочную краску

Пластиковый забор монтируют на специальную опору – столбы. Для повышения прочности нужно построить фундамент. Для этого следует:

Вырыть траншею по разметке глубиной 0,5 м. В местах для столбов нужно углубиться до 0,8 м. Больше чем четверть опоры должна находиться под землей для надежности. Лунка для столба должна иметь диаметр в 2 раза больше чем сам столб. Расстояние между столбами равно длине секции забора. Копаем ямы лопатой или буром согласно разметке

Возле каждого столба должно быть несколько распорок

После установки всех опор важно проверить отвесом или уровнем их вертикальность. Если все в порядке, переходим к следующей процедуре

Устанавливаем в яму столб и выравниваем его по горизонтали и вертикали

На низ насыпаем 5-7 см мелкого щебня, который будет забирать лишнюю влагу.
Каркас из вязальной проволоки лучше делать плоскогубцами, чтобы конструкция была немного подвижной. При сварке железобетон будет слишком жесткий. Длинные и короткие собирают в лесенки шириной 20 см, которые соединяют перемычками по 0,5 м, и укладывают их в канаву.
Построение опалубки. Основная ее задача – это предотвратить попадание воды на забор. Но заборы из ПВХ не боятся влаги, поэтому этот пункт можно пропустить или же построить невысокий декоративный фундамент. Опалубка состоит или из досок, или из листовых ОСП. Из-за них боковые стороны выглядят идеально. Каждые 2 метра в опалубке сверлят отверстия для труб, чтобы дождевая вода могла спокойно стекать. По бокам конструкцию нужно усилить, забив колья. Иначе бетон разольется по всей территории.
Заливка бетона. Бетон готовят в пропорции 1 часть цемента 2 части песка 2 части щебня. Смесь заливают в бетономешалку и постепенно добавляют воду. Легче воспользоваться услугами фирм, которые сами зальют бетон.

Бетон должен сохнуть медленно. Изменчивость температур сделает бетон хрупкость. Лучше накрыть его полиэтиленом, чтобы вода испарялась не так быстро.

После набора бетоном прочности приступаем к установке секций забора

В интернете уже есть готовые бетонные фундаменты. После того, как фундамент полностью высох и все лишние конструкции убраны, переходим к установки заборных секций.

Бетон необходимо заливать после того, как будут установленные секции забора

Нижние рейлинги забора вставляются как можно глубже в нижнее отверстие в столбе. Верхние устанавливаются также. Рейлинг подпиливается ножовкой, чтобы не выпирать из столба.

Надеваем на панели верхний рейлинг и задвигаем его в боковое отверстие столба

После всех манипуляций опора закрывается защитным колпаком и моется для красивого внешнего вида. Если у вас появился порыв покрасить забор в другой цвет – можете смело этим заняться. Оригинально будут смотреться авторские рисунки.

Как сделать грядки из пластика своими руками

Пластиковые изделия – материал очень удобный. Он обладает малым весом, его легко нарезать, гнуть и скреплять практически любыми видами крепежа. Сооружение пластиковых ограждений для клумб и грядок не занимает много времени.

Как сделать высокие грядки из пластиковых досок своими руками

Древесно-пластиковые доски или жесткие пластиковые панели – самое популярное решение. Технология изготовления ограды из этих материалов практически одинакова.

Понадобятся доски, лаги, которые используют в качестве столбиков, уголки для сборки и крепеж. Также понадобятся декоративные заглушки, чтобы перекрыть отверстия на стыках.

1. Пластиковые доски нарезают по размерам будущей клумбы или грядки. При этом учитывается необходимость стыковки панелей.
2. Нарезают опорные столбики: высота каждого должна превышать будущее ограждение на 20 см. Доски скрепляют на уголки – специальные или металлические. Первые позволяют создать соединение под любым углом. Сооружение закрепляют на угловых столбиках так, чтобы 20 см высоты оказались не сверху, а снизу ограждения. Отверстие закрывают заглушками.
3. Короба для грядок из пластиковых панелей затем переносят на участок, где формируют грядку, углубляя каркас в землю за счет опорных столбиков. Затем выставляют промежуточные столбики. К ним доски закрепляют саморезами.

При желании готовое изделие можно окрасить или вскрыть лаком.

Как сделать грядки из пластиковых подоконников своими руками

Окантовка грядок пластиком из подоконников выполняется практически по такой же технологии. В данном случае бесшовного крепления не предполагается, для фиксации нужны металлические уголки и крепеж.

1. Подоконники нарезают по размерам. Края изделий срезают под 45 градусов.
2. В металлических уголках проделывают отверстия под болты. Затем соединяют подоконники под углом так, чтобы металлический уголок был внутри стыка. С внешней стороны сверлят отверстия в самом пластике, а затем фиксирует конструкцию болтами.
3. Чтобы обеспечить более высокую стойкость к давлению, боковины скрепляют шпильками. Шаг между ними составляет 1 м.

Важно!Конструкция располагается просто на грунте. Углубление в почву не производится

Основные этапы и особенности изготовления самодельной полки

Самодельные полки можно изготавливать на основе конструкций из уголка, прикрепленных к стене саморезами. Сварную конструкцию можно заменить деревянными брусками, стеновыми кронштейнами и т. д. В качестве несущих полок (подставок) для чайника и печи я использовал обрезки от пластиковых подоконников. Других, более прочных материалов среди имеющихся остатков не было.

Деревянные поперечные бруски установлены с единственной целью: скрыть металлоконструкцию и немного облагородить внешний вид полки за счёт использования обрезков пластиковых стеновых панелей.

Поскольку оба предмета, для которых предназначалась полка, энергозависимы, в полку я встроил собственную розеточную группу. Чтобы установить розетку, мне понадобился обрезок металлопрофиля от гипсокартона. Основные особенности изготовления самодельной электробытовой полки — на фото ниже.

Общий внешний вид полки и её размещение в кабинете:

Логично предположить, что коль есть чайник и печь, то должны быть и чайные (кофейные) принадлежности, как-то чайная посуда, сами продукты (чай, кофе, сахар и т. д.), которые тоже где-то нужно хранить. Поскольку, место для электроприборов определено, то и место для хранения «принадлежностей» должно быть расположено неподалёку.

Так родилась следующая идея.