Качественная сборка надежного каркаса калитки из профнастила

Монтаж

Для изготовления конструкции гаражных распашных ворот с использованием листов профнастила необходимо подготовить чертеж и схему. По чертежу отметить колышками на месте будущих ворот расположение трех опорных столбов не только для самих ворот, но и для встроенной калитки из профнастила.

Опоры и каркас

Монтаж своими руками по технологии необходимо начинать с расчистки территории забора. Если каркас из профнастила имеет внушительный вес, стоит соорудить прочный фундамент. Для этого выкапывают траншею, на дно засыпают песок с гравием. Устанавливают столбы на расстоянии, соответствующем ширине ворот. Вертикальность установки трубы проверяют уровнем.

Далее ямки заливают раствором бетона. Если столбы выполнены из стальных труб, внутрь труб также заливается раствор бетона для дополнительного усиления конструкции. Заглубление столбов должно соответствовать весу конструкции из профнастила. Для распашных ворот средних размеров заглубляют трубы на треть надземной части.

Чтобы изготовить каркас распашных ворот с уголками своими руками, используют металлопрофиль с сечением 4×6 см. Из планок металлопрофиля собирают раму, для этого сваривают подрезанные под углом 45 градусов концы. Для дополнительного усиления жесткости крепкой конструкции делают одну или две планки или уголки в зависимости от размера ворот.

 Петли для створок

Чтобы установить и закрепить створки из профнастила на опорных трубах своими руками, необходимо подогнать петли каркасов изделий и трубы по уровню. Последовательность выполнения подгонки изделий следующая:

1. Устанавливаем каркас створки строго вертикально на стойки из бруса или кирпича по высоте зазора под воротами;
2. Выравниваем каркас, используя уровень;
3. Учитывая, что на створки ворот петли уже установлены, отмечаем по ним места, чтобы сварить петли на опорных трубах. Свариваем петли столба;
4. Навешиваем первую створку, затем по аналогию проделываем ту же работу со второй створкой. Убираем поддерживающую стойку.

При выборе крепежа для изделий, калитки и распашных ворот учитывают нагрузку от крепкой конструкции створок. Для легкого полотна ворот из профнастила хватит четырех петель. Сварить цилиндрический петли — наиболее надежный способ крепления.

Монтаж профлистов

Для установки листов профнастила необходимо соблюдать определенную технологию и последовательность выполнения работ:

• профнастил нарезают с учетом размера каркаса минус 2-3 мм;
• каркас створок ворот из металлопрофиля укладывают на опоры и к нему саморезами крепят листы профнастила;
• далее профнастил и металлопрофиль покрывают грунтовкой и краской.

Для усиления крепкой конструкции ворот из металлопрофиля своими руками делают перемычки. Даже с учетом того, что крепкие опорные трубы вкапываются глубоко в землю, из-за движения грунта конструкцию может повести, поэтому делают монтаж перемычек. Лучше сварить съемные перемычки, которые крепятся болтами.

Створки ворот можно украсить ковкой и уголками. Как правило, ковкой украшают верхнюю часть изделий, ворот или калитки. Створки из профнастила для калитки делают по аналогии.

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Изготовление и крепление ворот

В качестве примера будем использовать ворота размером 4 на 2 метра. Первым делом, нужно взять лист бумаги и сделать чертеж, благодаря которому можно будет рассчитать необходимые размеры и количество материала.

Для каркаса понадобится следующее количество материала:

• профтруба 60 × 40 для рамы – 22 м.;
• профтруба 40 × 20 для усиления – 15 м.

Профильные трубы продаются погонными метрами, поэтому лучше заранее знать необходимые размеры. После того, как трубы будут порезаны по размеру, приступают к свариванию каркаса. Отрезки свариваются в раму не полностью, а с использованием сварочных точек.

Затем полученная конструкция устанавливается между столбами, проверяется симметричность и определяется положение петель на раме и столбах. После проверки каркас полностью проваривается (полноценным швом). Стыки должны свариваться так, чтобы в них в дальнейшем не затекала вода. После того, как будут приварены внутренние распорки и перемычки можно приваривать петли.

Следующий шаг – установка проушин под замки, запоров и стопоров для фиксации створок в открытом или закрытом положении. На одну створку устанавливается стопор, на другую, при монтаже профнастила, закрепляют нащельник.

Все элементы каркаса шлифуются и зачищаются от ржавчины, окалины и шлака, затем грунтуются и окрашиваются эмалью. Профнастил крепится с помощью саморезов или заклепок. При использовании саморезов, скорость установки выше, чем при заклепочном соединении, да и клепатель есть не у всех.

Видео: Распашные ворота из профиля своими руками

Керамзитобетонные блоки — размеры, стандарты

Предыдущая запись

Как приварить петли на ворота

Следующая запись

Разработка макета

Прежде чем приступить к работам в натуре, то есть с материалами, необходимо создать чертеж калитки. Это не просто подготовительная мера, а обязательный момент, ведь при помощи него можно рассчитать количество материалов, необходимых для работы.

Для начала нужно определиться с размером будущей конструкции. Оптимально делать стандартную прямоугольную конструкцию со следующими оптимальными параметрами:

• Ширина входа в пределах 1 метра. Меньше делать не стоит, ведь это усложнит внесение крупногабаритных предметов. Если же сделать шире – это приведет к утяжелению конструкции и необходимости создавать усиленную конструкцию и больше ребер жесткости.
• Высота стандартная– в пределах 2,2 м, но можно и несколько ниже. Главное чтобы высота сделанной калитки соответствовала высоте забора.
• Опорные столбы имеют такие же параметры, как и остальные в заборе. Длина такого столба зависит от почвы, в которую он углубляется и от высоты самой конструкции. Уровень углубления нужно рассчитывать в зависимости от типа почвы. Так для тяжелых будет достаточно 0,7 м, для пучинистых нужно не менее 1 метра, а лучше 1,5.
• Параметры столба – труба с сечением 60х60 мм.

Также на этапе создания схемы нужно продумать расположение ручки, задвижки, замка. Удобным расположением для среднестатистического человека будет высота расположения этих элементов 90 см.

Калитка, забор и ворота из профнастила

Особенности проектирования для неровного рельефа

Специфика такого рельефа в том, что стандартно поставить калитку в нем не удастся. Нужно выдержать такие условия:

• Проектировать калитку одновременно с забором.
• Конструкцию ограждения размещать «ступеньками».
• Калитку нужно сделать одной из ступенек.
• Почву под ней обязательно выравнивают – террасируют – это позволяет избежать образования большого зазора под ней.

Подбор материала

Внешний вид входной группы определяет выбор строительных материалов для опорных столбов и зашивки полотен. Можно сварить калитку из круглой трубы, но на нее неудобно крепить петли, а при соединении углов рамы возникают сложности. Квадратное сечение позволяет избежать подобных трудностей.

Внутреннее заполнение делают из сетки, художественной ковки, такая структура смотрится ажурно, приоткрывает обзор внутреннего пространства двора. Профнастил применяют чаще из-за богатого выбора цвета и рисунка под камень, дерево.

Для полотна используют ячеистый или монолитный поликарбонат, ставят сэндвич-панели. Иногда сочетают кованые элементы с деревянным заполнением.

Характеристики профтруб

Вся профильная трубная продукция обладает следующими основными характеристиками:

• доступной стоимостью;
• надежностью и прочностью в применении;
• небольшим весом;
• значительной степенью устойчивости к механическим воздействиям и коррозийным процессам.

Каждый домашний умелец при желании способен без помощи мастера изготовить калитку из профильной трубы своими руками, для чего не требуется наличия профессиональных знаний и навыков. Нужно лишь уверенно пользоваться дрелью, сварочным аппаратом, болгаркой. Также необходимо будет нарисовать несложный чертеж.

Для проектируемой конструкции следует приобрести качественные стройматериалы. Но прежде, чем отправляться за покупками, разрабатывают подробный чертеж калитки из профильной трубы со всеми размерами.

Стоимость и вес

Цена трубы зависит от размера и толщины стенки. Продукцию выпускают квадратной и прямоугольной формы. Размеры полочек профиля 10–180 мм. Толщина стенки 1–14 мм. Для частного строительства используют профильную трубу толщиной от 1 до 4 мм, она прочная, легкая, круглый аналог тяжелее на 20 %.

Разновидности профтрубы для создания каркаса

Самый ходовой профиль для строительства калитки из профильной трубы в домашних условиях:

1. Для столбов и каркаса 3D-калиток используют трубу 60х30 и 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Приблизительная стоимость 128–140 рублей за погонный метр.
2. Для изготовления рамы открытого типа больших размеров применяют трубу 50х25х2 мм. Цена в зависимости от региона составляет в среднем 110 руб.
3. Профиль 40х20х2 мм – самый распространённый для продукции данного вида. Его применяют для изделий из профнастила, а также из металлического листа. Цена трубы за один метр – 78 руб.
4. Для облегчения конструкции применяют профиль 40х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Цена одного метра – 75 руб. Перемычки для жёсткости делают из профиля 20х20х1,5 мм, стоимость составляет 40 руб. за погонный метр.

Форма прямоугольника позволяет с большим удобством крепить облицовочный материал

Благодаря прямоугольной форме у трубы есть естественные ребра жесткости, за счет этого она прочная, выдерживает большие нагрузки, в этом преимущество профилей перед круглым аналогом.

Как сделать ворота с калиткой внутри из профнастила своими руками. Ворота из профнастила — 135 фото, как установить своими руками разные типы ворот

Есть о снования утверждать, что сделать ворота из профнастила своими руками не так уж и сложно. Речь идет о простой распашной конструкции, которая лишена излишеств в виде украшений, ковки и тому подобного. Разве чтоявляется обязательной. Такая работа не требует особой профессиональной подготовки и сложного оборудования.

Еще одно преимущество простых ворот из профнастила – относительно невысокая стоимость. Это недорогой материал, а выглядит он прилично, при правильном подборе цветов хорошо впишется в окружающую местность.

Конструкция ворот

Чертеж ворот с профнастилом демонстрирует крайнюю простоту и неприхотливость конструкции. Но простота эта кажущаяся, есть немало нюансов, которые надо учитывать, в противном случае ворота не будут выполнять свою функцию надлежащим образом.

Итак, ворота – это:

• две створки;
• две трубы для крепления створок;
• перекладина (в некоторых конструкциях);
• калитка (если есть);
• фиксаторы створок;
• поворотные петли;
• проушины под замок.

Створки

Створки для такого устройства, как, сваривают из профильной трубы (с прямоугольным поперечным сечением). Для большей надежности их укрепляют перемычками, которые могут быть:

• крестообразными;
• горизонтальными;
• закрепленными наискосок.

Когда створки достаточно большие, их дополнительно укрепляют (усиливают) одним из двух способов. Первый состоит в том, чтобы приварить по углам изнутри куски листового металла, вырезанные в форме равнобедренного прямоугольного треугольника. Второй похож, только вместо пластины приваривают под углом в 45° такую же трубу, из которой сделан каркас ворот.

Иногда на трубу наваривают неширокую металлическую полосу, чтобы было удобнее крепить профнастил.

Важно, чтобы в месте сварки труб строго выдерживался угол в 90°. Для контроля при сваривании необходимо использовать строительный угольник, либо специальное крепление

В противном случае створки будет невозможно ровно установить в воротах.

Перекладина

Укреплять створки приходится для того, чтобы они не провисали под осевой нагрузкой от собственного веса. Для этой проблемы есть более простое решение. Это перекладина, которая располагается в верхней части ворот, от столба до столба.

Прочность конструкции с перекладиной солидная, но тогда во двор не сможет заехать техника, которая выше ворот. И на этот случай есть решение: верхнюю часть рамы можно сделать съемной.

Подготовка составных частей ворот

Сварка – основной способ крепления для такой конструкции, как ворота из профнастила. Трубы для створок зарезаются на концах под углом 45°.

Такой подход считается профессиональным, но он требует определенной квалификации, а также наличия оснастки и инструмента. Это торцовочная пила по металлу, которая в домашней мастерской ни к чему. Можно отторцевать трубы и вручную, но надо работать очень аккуратно.

К опорным столбам и створкам привариваются элементы поворотных петель. Опять же, место под их крепление должно быть определено максимально точно, в противном случае неизбежен перекос. Лучше всего створку временно закрепить на трубе и размечать по месту. Проушины под висячий замок можно приварить уже тогда, когда ворота установлены.

Если изготавливаются ворота с калиткой, необходимо практически повторить все те же операции, которые описаны выше, от подготовки рамы и до установки замка.

Материалы

Опорные столбы – важная часть конструкции, монтаж ворот производится на них. Поэтому нужна крепкая профильная труба, к примеру, сечением 80х80х3 мм (последнее значение – толщина стенки), из углеродистой стали, сварная.

Длина каждого элемента равна сумме высоты ворот (около двух метров) и глубины вкапывания в грунт (до 1,2 метра). Трубы должны быть ровными, без ржавчины и других явных изъянов.

Для сборки створок также применяют профильные трубы, но с меньшим сечением. При расчете этого параметра надо учитывать потенциальную силу ветра и некоторые другие факторы.

Нюансы и советы

Мы рассмотрели, как сделать калитку с металлопрофилем на своем участке. Чтобы конструкция служила долго, а работа по ее изготовлению не доставила проблем, предлагаем ознакомиться с некоторыми советами:

• Калитку не обязательно делать прямоугольной. Отлично смотрятся арочные конструкции, но изготавливать их сложнее.
• Ямы под опоры можно пробурить в почве, используя садовый бур. Так уйдет намного меньше бетонного раствора.
• Чтобы трубы, используемые в качестве опор, не разрушались коррозией, их нижние части, углубляемые ниже уровня почвы, покрывают битумной мастикой.
• Чтобы повысить несущую способность опорных труб и защитить их внутренние части от коррозии, их можно заполнить бетоном. Такие трубы прослужат намного дольше.
• Если для монтажа используются трубы, поверхность которых покрыта ржавчиной, то она удаляется механическим способом, перед началом окрашивания.
• При сваривании труб желательно делать небольшие остановки для остывания металла. Это предотвратит искривление будущей конструкции.
• Чтобы калитка не открывалась в обе стороны, нужно на опоре установить ограничитель. Это может быть металлическая пластина, приваренная со стороны, противоположной петле.

Необходимое оборудование и инструменты

В процессе работы понадобятся:

1. Веревка, деревянные колышки, рулетка и уровень – для проведения разметки.
2. Лопата или садовый бур, трамбовка – для установки столбов.
3. Болгарка и круг по металлу – для резки металлопрофиля на подходящие по размеру сегменты.
4. Сварочный аппарат, электроды, защитная маска – для соединения деталей каркаса, крепежа готовой рамки к столбам.

   Фото: привариваем дверной проем калитки к закладным элементам столба

5. Шуруповерт с саморезами – для фиксации профнастила.
6. Щетка по металлу, шлифовальная машинка – для зачистки деталей от ржавчины, сварочных швов.
7. Кисть, валик или краскопульт – для покраски, грунтовки металлических элементов.

Пригодится молоток, дрель со сверлами по металлу. При бетонировании опор понадобится строительный миксер, чтобы ускорить замес раствора.

Рекомендуем ознакомиться: «Панели для имитации кирпичных столбов».

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.

Преимущества такого профилированного листа:

• Малый вес.
• Доступная цена.

Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.

Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера

Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.

Подойдут и другие марки:

• С14;
• С20;
• С21;
• НС35;
• Н60;
• Н75.

Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.

Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие

Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.

Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:

• Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
• Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
• Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
• Заглушки для железной опоры.
• Петли круглые с подшипником.
• Задвижки (замковые петли).
• Нижний и горизонтальный стопор.
• Саморезы либо заклепки.
• Электроды для сварки.
• Краска, грунтовка.
• Декоративные элементы.

Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости

Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.

Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.

Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:

• Лопата со штыком.
• Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
• Рулетка измерительная.
• Строительный уровень.
• Угольник.
• Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
• Дрель, перфоратор.
• Машина шлифовальная.
• Киянка из резины.
• Аппарат для электродуговой сварки.

Установка замка

Существуют следующие варианты запирающих механизмов для калиток:

• запор обыкновенный;
• замок с внутренней установкой;
• накладной замок, где имеется защелка и ручка;
• навесной;
• с электрическим исполнительным механизмом;
• домофонного типа.

Виды запирающих устройств

Выбирают запирающее устройство в зависимости от целесообразности использования того или иного механизма. Электромеханические и замки видеодомофонного типа практичны, но стоят дорого, а их схемы требуют постоянного источника питания. Навесной замок ненадёжен – петельное крепление нарушается простыми приспособлениями. Исходя из этого, оптимальна установка внутреннего (врезного) или накладного замка.

На фото изображен замок для калитки забора.

Размещенный электромеханический механизм

Устанавливают замок на калитку из профлиста своими руками в два этапа. Первый заключается в подготовке технологических отверстий в ходе сборки каркаса, второй – непосредственный монтаж замкового устройства.

Основанием для крепления накладного замка является ребро жёсткости. Для увеличения плоскости изготавливается и приваривается дополнительная планка из профильной трубы, используемой к конструкции каркаса. При этом отверстие для ключа располагают вне опорной плоскости.

Схема устройства дверцы из профнастила со специально оборудованным местом для замка

Последовательность работ представлена следующим порядком:

1. Разметка расположения замка на каркасе. В закрытом положении он должен плотно закреплять конструкцию, исключая её «гуляние». Для жёсткости предусматривают дополнительный запор.
2. Если замковый механизм шире используемых труб для каркаса, то на этапе его сборки необходимо сварить короб, примыкающий к ребру жёсткости из полоски металла толщиной 2–3 мм. Размеры должны исключить касание замком стенок. С помощью болгарки с малым обрезным кругом на торце полотна вырезают отверстие под ригель, а на полотне – под ключ.
3. Если ширина замкового устройства меньше размера каркасных труб, вырезают отверстие по внешнему размеру замка.
4. Погружают замок до штатного положения, размечают положение крепёжных элементов и мест, где следует сделать отверстия для ключа и ручки.
5. С помощью напильника устраняют зазубрины и неровности кромок.
6. Если покраска каркаса была произведена до установки замка, то посадочные места подкрашивают.
7. Размечают и вырезают отверстия на плоскости профлиста, после чего все элементы устанавливают на штатные места.

На фото ниже изображен замок.

Проверка функционирования

Заключительный этап установки накладного (врезного) замка представлен монтажом ответной планки. Для точного определения места её размещения на ригель наносят легко красящий состав (зубная паста, мел, шпаклевка и прочее), закрывают дверь, замок приводят в положение «закрыто».

Один из примеров самостоятельной установки замков представлен на видео ниже.

Информация о том, как сделать калитку из профнастила своими руками при наличии необходимого инструмента и начальных навыков сварочных работ, позволяет создать распашные конструкции любых размеров. Не составит труда даже собрать ворота из профнастила своими руками. Добавляется ковка, например, на столбах в виде голов животных. Сделать конструкцию эксклюзивной и оригинальной можно и иными способами, даже без сварки.

На фото ниже изображена входная створка с воротами.

Дополнительная установка ковки на воротную часть

Создание створок

• Выбираем ровную площадку, размером более чем 2 метра, куда уложим набросок створок, используя швеллер. Все элементы конструкции должны быть уложены на идеально ровную поверхность.
• При помощи болгарки срезаем все лишние части, места среза зачищаем от заусенцев.
• Готовые элементы нужно разложить на месте для сварки, состыковать их, проверить параллельность всех деталей.
• Свариваем все элементы.
• Когда рама готова, приставляем ее к опорам и отмечаем место для петель.
• Привариваем петли к столбам и навешиваем на них каркас.

Совет! С наступлением зимнего сезона петли нужно смазывать маслом для долговечности конструкции.

• Чтобы украсить профнастил коваными элементами, нужно расположить их на плоскости листа, согласно чертежу и закрепить сваркой. Сначала завариваются крупные элементы, а затем мелкие.
• Обшиваем створки листами профнастила. Для этого обрезаем его до нужно размера. Закрепляем его на металлическом каркасе при помощи саморезов. Листы профнастила обязательно нужно устанавливать внахлест для надежности крепления.

Схема распашных ворот из профнастила

• Когда ворота готовы, устанавливаем задвижку и упоры. В качестве упоров можно использовать кусок арматуры, который вставляется в проушины в корпусе ворот. А арматура в свою очередь вставляется в металлическую гильзу, вкопанную в землю.
• Готовые ворота обезжиривают, наносят слой грунтовки, а затем покрывают краской.

Выбор материала

Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

С21–0,7–1000–15 000

Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

Сами мы приобрели металл с маркировкой

С18-0,5-1092-16 000

Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.