Плюсы и минусы установки магнитного замка на калитку

Примеры

Самостоятельно можно изготовить не только откатные металлические калитки. Строительный рынок предоставляет возможности по вкусу каждому хозяину.

Деревянные

При желании самостоятельно сконструировать калитку из дерева основной проблемой становится выбор материала. Лучше отдать предпочтение такой древесине:

сосна;

Забор из сосновой древесины

• ель;
• лиственница;
• дуб;
• клееный брус лиственных пород.

Забор из дорогих пород дерева

Для монтажа нужны определенные инструменты:

• молоток;
• ручная или электрическая дрель;
• ножовка или электрический лобзик;
• рубанок;
• шуруповерт;
• отвертка;
• уровень;
• угольник;
• карандаш.

Также потребуется штакетник 100 м шириной. Для прочного скрепления деталей нужно делать это при помощи шурупов или двух гвоздей.

Последовательность работы:

Полотно закрепить на опоре, столб вертикально вкапывается в землю чуть больше, чем на глубину промерзания.

Крепление на шурупы

Основание калитки включает 2 перекладин, расположенные по горизонтали, они соединяются с опорой рейками обвязки. Подкос конструкции требуется, чтобы придать жесткости. Подготовленная рама крепится опоры металлическими петлями.

Есть несколько вариантов соединения. Шурупами, гвоздями проще всего. Метод в шип труднее, зато крепче и долговечнее

Важно точно просчитать размеры, чтобы шип держался очень плотно

Когда нужно сделать конструкцию крепче, выбирают опоры из металла, каркас также варить из металлических уголков, а только потом крепить деревянную обрешетку. Конструкция получится намного более надежная. При необходимости обрешетку легко заменить на новую.

Калитки из рабицы

Загородная постройка с калиткой из рабицы смотрится ненадежно. Но на даче эта конструкция вполне подойдет, особенно, когда забор сделан по такому же принципу. Доступная цена на материал, простота установки – идеально для ограждения дачного участка.

Рабица для калитки

Потребуются такие материалы, инструменты:

• профили из металла;
• сетка-рабица;
• петли;
• уровень;
• защелка;
• уголок;
• болгарка;
• строительный метр;
• наждачка;
• краска;
• аппарат для сварки;
• кисть;
• краска.

Последовательность монтажа:

• установка опор – их вкапывают в заранее подготовленные ямы глубиной приблизительно 1,5 м, затем заливают раствором с бетоном и песком;
• для формирования каркаса нужно сделать из профиля отрезки по заданной длине, ширине;
• на концах отмечаются углы по 45 градусов, отпиливаются;
• на ровной поверхности выкладываются части каркаса, повторно проверяются замеры;
• сварить часть друг с другом;
• в центре приварить перекладину поперек;
• зачистить обрабатываемые места;
• отметить, где будут петли, приварить их, закрепить саморезами;
• примерить калитку;
• отметить на столбе места петель;
• закрепить петли сваркой или саморезами;
• покрасить столбы, каркас, особенно тщательно обрабатывая места сварки;

Окрашенная рабица

краска высохла, можно фиксировать калитку из рабицы проволокой и хомутами из пластика.

Вариант забора из рабицы

Калитка из рабицы с коваными элементами

Рабица для оригинального забора

Откатная конструкция с встроенным освещением

Надежная откатная конструкция

Простой, но крепкий забор с откатной системой

Деревянный откатной забор

Откатная модель со вставками из ковки

Уникальный откатной забор с калиткой

Недорогой красивый откатной забор

Презентабельная калитка с ограждением из разных видов металла

Металлическая калитка с автоматикой

Откатная калитка, украшенная коваными резными деталями

Виды сеток для забора

Промышленностью выпускается много видов, которые предназначаются для ограждения территории, участков огорода или сада. Рассмотрим некоторые из них.

Рабица

Самый первый тип сетки для забора, который имеет сквозной вид ограждения. Забор такого типа “мягкий”, что позволяет делать угловые повороты скругленными. Имеет свои конструктивные особенности:

1. Для производства применяется специальная проволока, имеющая круглое сечение. Эта проволока может быть как оцинкованной или с полимерным покрытием, так и обычной. Недостаток обычной является ее склонность к коррозии, проявляемая в течение 2-3 лет.
2. Форма плетения рабицы имеет два вида:
   • строгой квадратной формы;
   • под углом 60 градусов.
3. По размеру просвета между ячейками сетки, которые имеют различные величины: от 5 и до 100 мм.
4. По ширине выпуска сетки, который составляет 1,5 метра.  Как выглядит сетка для ограждения металлическая, можно увидеть в данной статье.

Забор из этого материала легко монтируется и имеет долгий срок службы до 30 лет.

Тканая

Данный вид для ограждения площади используется очень редко зачастую применяется в строительных работах для штукатурки стен. За счет того, что сетка имеет очень мелкие размеры ячеек, она практически не применяется в ограждениях площадей.

Пластиковая

В основе ее конструкции лежит пластик, который имеет важную отличительную черту, по сравнению со стальными сетками – это стойкость к коррозии. Используется такой вид ограждения для маленьких участков. Срок службы сетки ПВХ для ограждения небольшой и составляет до 10 лет. Это обусловлено тем, что пластик имеет малый запас прочности, который так важен для забора.

Отлично подойдет если необходимо возвести сооружения для поддержки вьющихся растений, таких как огурцы или виноград.

Крученая

Характерными отличительными чертами является производство сетки из проволоки, которая перекрещивается под углом 120 градусов. Сетка не имеет острых краев, что делает ее абсолютно безопасной. Ширина просвета между ячейками разнообразна, но по стандарту выпускаются только с 25, 50 и 100 мм отверстиями. Имеет отличные качества прочности, что обуславливает ее применение для таких важных целей:

• укрепление берегов и склонов;
• защита проезжей части от камнепадов;
• армирования грунтов.

Просечно-вытяжная

Производится за счет выдавливания на цельном металлическом листе сквозных ячеек. Зачатую сетка имеет ромбообразную форму и обладает высокими качествами жесткости и прочности. Сеточное полотно не имеет сварочных швов, а изменение жесткости достигается путем уменьшения толщины стали.

Сварная

По конструкции отличается от всех вышеуказанных. Собирается такая она из металлических прутьев различного диаметра и посредством сварки соединяется между собой. Размеры ячеек разнообразны и колеблются от 100 до 200 мм, причем форма их разнообразна: квадратная, прямоугольная, ромбообразная.

Изготавливаются такие 3d заборы из оцинкованной стальной проволоки, что обуславливает ее длительный срок службы. Отличается простотой монтажа, невысокой стоимостью и долговечностью

Но самое важное, такое ограждение лучше всего использовать для больших площадей. Сварная сетка для забора под названием Gitter производится посредством сварного соединения прутьев, именно о ней и поведает представленная статья

Откатная калитка – самостоятельное конструирование

В сравнении с конструкциями из дерева, профнастила, откатные виды – новое направление, в связи с чем сделать их своими руками становится труднее.

Профнастил

Инструменты, материалы

Для сборки и монтажа нужны:

• швеллер 200 мм;
• арматура;
• труба под каркас 60×40;
• лист профилированный;
• направляющие для роликов;
• 2 роликовые тележки;
• механизм для открытия/закрытия;
• шуруповерт;
• саморезы;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• угольник, уровень;
• дрель.

Инструменты

Организация фундамента

Это самая ответственная часть работы, также очень трудоемкая. Закладка фундамента позволяет закрепить консольные блоки, всю конструкцию. Фундамент оформляется в виде прямоугольного блока с армированием из металла.

Фундамент из блоков

Ставится фундамент изнутри забора, куда будет открываться калитка.

Еще до момента земляных работ требуется внимательно рассчитать и перепроверить размеры для закладной части.

Правила выбора размеров такие:

• длина прямоугольника из бетона составляет половину ширины прохода;
• ширина минимум 50 см;
• глубина будет зависеть от типа грунта, его промерзания, плюс сверху еще 20 см.

Вариант фундамента под забор

Ширина проема должна равняться 4 м. Это позволит въехать на территорию даже начинающему водителю, грузовой машине. По итогу длина составит 2 м. На территории России глубина промерзания земли в среднем составляет 140 см, значит, заглубить блок нужно на 160 см.

Намного проще соорудить фундамент только под опоры – ямы выкапываются на такую же глубину, то есть в среднем 160 см. Столбы ставятся с уровнем, заливаются раствором цемента. Без техники и помощников обойтись не получится.

Упрощенный фундамент только под опору

Этапы сооружения фундамент и основы под калитку будут такими:

• Расчет размера. Высота калитки должна равняться высоте имеющегося ограждения, ворот. Ширина – более независимая величина, но лучше не делать ее меньше 1 м, также обязательно оставлять по 2 см на зазоры двери с опорными столбами.
• Грунт выкапывается в глубину 1,3 – 1,5 м в местах, отмеченных под установку балок. Их рекомендуется сварить друг с другом нижней перекладиной, чтобы не произошло перекоса с наступлением весны.

Схематичная установка глубины опор

• Концы столбов заранее обрабатываются битумом с целью снижения рисков формирований коррозий, которую потом очень сложно брать и исправить, не затрагивая конструкцию. Нижнюю перекладину располагают под землей.
• Выставить балки, контролируя процесс уровнем, залить бетонным раствором. Время от времени в процессе заливки примешивать гравий с целью улучшения адгезии с металлом.

Заполнение ямы с опорой

Крепление основных элементов

Крепление основных деталей конструкции проводится в такой последовательности:

• На полотно монтируются петли, заранее для них высверливаются отверстия, также можно закрепить их способом приваривания.
• Наметить места под петли на опорах, затем усилить отмеченные области уголками.

Петли

• Между полотном двери и грунтом оставляют зазор не менее 10 см, иначе можно столкнуться со сложностью открывания зимой после заносов.
• Зафиксировать полотно в проеме.

Фиксация

• При применении врезного замка нужно в предполагаемом месте его размещения с двух сторон от профиля приварить закладные детали.
• После завершения рекомендуется дополнительно обработать все детали антикоррозийным составом.

Покраска

Сборка

Теперь стоит подробнее остановиться на сборке именно откатной конструкции. Делают это также поэтапно:

Сборка

1. Саморезами соединить профиль и каркас.
2. Надеть получившееся цельное полотно на ролики.
3. Сверху столба прикрепить скобу, которая не даст двери покачиваться в ветряную погоду.
4. К роликовой направляющей с внутренней стороны забора болтами фиксируется зубчатая направляющая.
5. С противоположной стороны устанавливается столб-ловитель, обязательно его верхняя, нижняя скоба.
6. Проводится проверка плавности движения системы.
7. Болты крепко затягиваются.
8. Проверяется правильность монтажа всех элементов конструкции.

Проверка конструкции

После завершения всех этапов работы остается поставить ручку, замок, затем дождаться затвердевания бетона и начинать пользоваться входом.

Многофункциональная перегородка или пластиковый манеж

У молодых родителей популярна трансформируемая мебель. К подобным деталям интерьера относят и многосекционные ограждения для детей. Производители предлагают много вариантов из яркого пластика, который нравится ребятишкам.

Если для чисто лестничных перегородок дизайн должен сочетаться с оформлением самой лестницы, то от трансформера требуется, чтобы его внешний вид радовал детей. Ведь при необходимости такая перегородка превращается в манеж, вигвам, домик для принцессы, сухой «бассейн» с шариками – в любое сооружение, на которое хватит фантазии.

Если докупить к трансформируемому ограждению полог, игровой дом приобретет настоящую крышу. Впрочем, можно сделать такую вещь самостоятельно из прочной ткани.

Очень удобно брать легкие и практичные секции в поездку на природу. Устроив там «загончик» для крохи, можно не волноваться, что он напорется на острый сук или побежит исследовать ближайший водоем.

Подготовительные работы и разработка чертежа

Понятно, что всякая работа начинается с подготовительных мероприятий. При строительстве, первое что необходимо выполнить – это разработать детальный чертеж. По нему можно будет рассчитать количество требуемого материала. За основу можно взять готовые проекты, которые есть на различных Интернет-ресурсах в свободном доступе, либо сделать свой, исходя из предпочтений

Важно выполнять замеры точно в миллиметрах, это позволит избежать ошибок при создании конструкции

Чертеж не только поможет произвести изготовление калитки из профильной трубы быстрее и проще, но и даст возможность сэкономить средства. Правильно разработанная схема ясно показывает, сколько материала уйдет на изготовление конструкции из профильной трубы, и не нужно будет покупать лишнее. Так же наличие подробной схемы сокращает время на изготовление калитки из профтрубы.

Далее можно посмотреть несколько вариантов схем для изготовления данной постройки. Они могут стать основой для будущего строения, к которой можно добавить свои детали. В этом вопросе все зависит от личных предпочтений, и чертеж может быть дополнен другими элементами.

Когда схематическая разработка калитки из профильной трубы сделана, следует подготовить металлический трубопрокат к работе. Если это не новые изделия, то их следует очистить от коррозийных образований шлифовочным диском.

Если это новые изделия без ржавчины, то перед тем, как сварить, их необходимо обезжирить простым растворителем, которым разбавляют краску.

Затем трубопрокат для калитки из профильной трубы режут кусками намеченной длины. Для входного отверстия прямоугольной формы металлический проф материал рекомендуют резать парами. Так заготовки для строения из профильной трубы будут иметь одинаковую длину.

Размеры и форма

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Какие части замка подлежат регулировке

Что собой представляет регулировка замка? Запорное устройства состоит из двух компонентов: блока с электромагнитом и ответной пластины, которую чаще называют якорем.

Для надежного удержания двери якорь должен плотно прижиматься всей поверхностью к замку.

Чтобы обеспечить хороший контакт между якорем и замком, необходимо провести регулировку обоих компонентов.

Регулировка якоря магнитного замка

Установка замка начинается именно с крепления этой детали, поэтому, выбрав подходящее место на дверном полотне, необходимо надежно закрепить якорь.

Важно помнить, что у якоря должен быть небольшой люфт, который регулируется специальным винтом. Если регулировка выполнена неправильно и якорь неподвижен, контакт с магнитной частью замка будет недостаточным. Особенно это заметно на входных дверях и полотнах, подверженных перепадам температур

Особенно это заметно на входных дверях и полотнах, подверженных перепадам температур

Если регулировка выполнена неправильно и якорь неподвижен, контакт с магнитной частью замка будет недостаточным. Особенно это заметно на входных дверях и полотнах, подверженных перепадам температур.

Регулировка корпуса с электромагнитом

Для крепления этой части используется специальный монтажный уголок, в котором рассверлены продолговатые отверстия. Именно благодаря такой форме отверстий имеется возможность сдвигать замок относительно сразу двух осей. Это позволяет выбрать оптимальное положение и разместить устройство на нужном уровне максимально близко к якорю.

Устройство и принцип работы

Неоспоримое преимущество электромагнитного замка — простота конструкции. В основе изделия лежит сердечник с обмоткой, спрятанный в специальном корпусе.

Отдельного внимания заслуживает сердечник. Он состоит из множества листов электротехнической стали, отличающихся небольшим намагничивающим эффектом. Для снижения остаточного напряжения используется лакокрасочное покрытие.

Сердечник, сформированный из пластин, чаще всего имеет Ш-образную форму. Обмотка представляет собой катушку с намотанным на ней медным проводом. Сверху проводник покрывается специальным изоляционным составом.

Корпус изделия изготовлен из алюминия или стали. Иногда применяется и пластик, но его недостатком является более низкий ресурс и меньшая надежность конструкции.

Принцип действия построен на действии электричества и магнита. Он срабатывает после подачи напряжения на обмотку и активации магнитных элементов. Как правило, достаточно 5 Вт мощности, чтобы надежно зафиксировать массивные двери с массой до 150 кг.

При включении и отключении ЭМЗ образуется электромагнитный контур, на который воздействует переменный ток. С помощью конденсатора производится зарядка через обмотку, благодаря чему меняется полярность магнита. При этом остаточный ток направляется на перемагничивание.

Одним из главных элементов электромагнитного замка является конденсатор. В случае его поломки возможны сложности с открытием дверей.

Решением в этом случае является только замена неисправного элемента и его подключения параллельно клеммам.

Производим коммутацию электрической части

Схема подключения механизма

Так как питание замка производится от 12 В сети постоянного тока, для соединения электрической части лучше всего использовать двухжильный кабель, сечением 1,5 мм (к примеру, ВВГ 2 Х 15, или ВВГ НГ того же сечения). Для подведения кабеля лучше всего использовать пластиковый кабель-канал, где это возможно, для его защиты от атмосферных воздействий. Производим укладку кабеля и подключаем остальные элементы сети проводами, в соответствии со схемой.

Как видим процесс установки и настройки такого замка не очень сложен. Если у вас есть определенные умения, то установить магнит на дверь или калитку вам не составит труда. Главное в этом деле − не спешить и тщательно подходить к каждому из этапов сборки и установки.

Электромагнитные замки, благодаря своим преимуществам, станут отличным средством защиты вашего жилья и имущества. А удобство использования такой системы смогут оценить все члены вашей семьи.

Пять лучших замков хорошего качества

Разберем в деталях технические характеристики, особенности качественных замковых механизмов разного вида.

Электромеханический накладной замок «Atis»

Отлично подходит для монтажа на уличную калитку, двери подъездов многоквартирных домов, ворота заборов разного типа.

Корпус сделан из нержавеющей стали, поэтому механизм устойчив к действию влаги. Обладает цилиндровым секретом. Универсальный с позиции стороны открывания. Есть функция автоматического запирания. В комплекте идет 5 ключей. Рекомендуется применять при максимальном весе двери в 1,5 кг. Взводная пружина регулируется. Рабочее напряжение от 9 до 12 В. Размеры 137*105*37 мм. Производится в Китае. Средняя цена составляет 1950 руб.

Врезной сувальдный «Гардиан»

Сфера применения ‒ входные двери в частные дома, калитки, офисы, складские помещения или гаражи, сейфы. Механизм устойчив к пыли, влаге. Может устанавливаться как на деревянных, так и на металлических дверях. Основной часть замка спрятана внутри полотна.

Длина ригеля составляет 30 мм. В комплекте идет 4 ключа.

Рекомендуемая толщина дверного полотна для установки составляет от 35 до 80 мм. При креплении стоит ориентироваться на схему, указанную в инструкции производителя.

Эта врезная модель имеет защиту от высверливания, самоимпрессионной отмычки. Имеются 2 отверстия под крепеж дверных ручек. Крепеж лучше выполнять стяжными винтами. Поставляется вместе с бронепластиной. Гарантийный срок ‒ 12 месяцев. Средняя цена ‒ 2000 рублей.

Электромеханический замок Cisa 1.14020.18

Считается одной из самых тонких врезных моделей. Основная часть механизма ‒ надежный металлический сплав. Ригель выкидной. Отлично подойдет для установки на металлические двери, калитку из профлиста, евроштакетника. Комплектуется тремя ключами. Открывается вручную ключом или пультом при наличии электроэнергии. Средняя цена ‒ 6300 руб.

Цилиндровый замок Симеко ЗК-40

Отлично подходит для работы в уличных условиях. Может крепиться на любую сторону калитки (левую или правую). Механизм сделан из оцинкованной стали, корпус ‒ из высокопрочного пластика ABC. Идет с защелкой. Комплектуется запорной планкой, которая может монтироваться к профилю толщиной от 40 мм. Вес замка ‒ 1,1 кг.

Общие размеры ‒ 130*145*170 мм. Средняя цена ‒ 2670 руб.

Электромагнитный замок с кодовой клавиатурой от ATIS

Производится в Китае. Используемый вид ключа ‒ магнитная карта. В комплекте идет 5 штук. Срок гарантии ‒ 12 месяцев.

Помимо ключей поставляется вместе с:

• блоком питания;
• кодовой клавиатурой;
• кнопкой выхода.

Средняя цена комплекта без услуг монтажа составляет около 9100 рублей.

При выборе замка важно учитывать удобство использования, устойчивость к взлому, качество самого механизма, его стоимость. При покупке электрических моделей нужно предусмотреть наличие встроенного или запасного аккумулятора на случай перебоев электроэнергии

Требования к конструкции

Прежде всего, нужно определиться с местом установки изделия. Если оно будет смонтировано на втором этаже, то в таком случае лучше всего предусматривать жесткое крепление. Для первого этажа достаточно и распорного.

Определившись с точкой установки, нужно подумать о том, до какого возраста ребенка понадобится такое ограждение.

Полугодовалый малыш вряд ли сможет сбить или расшатать конструкцию, а вот двухлетний ребенок вполне с этим справится.

Кроме прочности и способа крепления, в барьере важна конструкция:

Обеспечить исключительную безопасность ребенка в доме — первоочередная обязанность его родителей. Опасным местом может быть не только лестница, но и камин, стеклянный стеллаж, балкон и даже горка во дворе. Детские ворота безопасности для лестниц решают подобные проблемы и дарят родителям спокойствие.

Какой электромагнитный замок лучше

• Carcam M2-400 – электромагнитный замок на дверь, в оцинкованном корпусе, с отсеком для управляющего контроллера Z-5R. Надежный и долговечный, с усилием удержания 400 кг.
• Бастион Sprut Lock-295МА – модель в корпусе из анодированного алюминия с оцинкованным якорем. При скромных габаритах и малом весе усилие притягивания равно 290 кг. При соответствующей комплектации управляется дистанционно и удаленно.
• Smartec ST-EL 360 MW – мощное запирающее устройство с широким спектром реализуемых сценариев управления. Коммутируется с охранными и видеосистемами, комплектуется различными типами идентификаторов, считывателей, блоков питания, бесперебойников.

Редакция сайта надеется, что представленный обзор поможет начинающим пользователям найти свой вариант электромагнитного замка и не совершить ошибки при выборе.