Забивание столбов для забора

Функции столбов забора

Забор возводится в расчете на долгие годы эксплуатации. Чем правильнее он будет сделан, тем дольше прослужит. По этой причине к установке следует отнестись с не меньшей ответственностью, чем, например, к строительству дома. Большинство оград представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундамента, секционного наполнения.

Схема устройства кирпичного забора Задумавшимся о том, как установить столбы для забора своими руками, следует понимать, что именно эта часть сооружения несет на себе основную нагрузку. Стабильность опор обеспечивает всей ограде необходимую жесткость, долговечность и сохранность первоначального вида. Грамотное осуществление монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обойтись без ремонта ограды в течение многих десятилетий.

Выполняться опоры могут как из используемого в оформлении секций, так и из любого другого материала. В этом вопросе основную роль играют дизайнерские задумки и предпочтения владельцев.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Труба около 100 мм;
• Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
• Сварочный аппарат;
• Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
• Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

1. К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

   Схема устройства для забивания столбов

2. Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
3. Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

1. Круглое. Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм. 
2. Квадратное. Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
3. Прямоугольное. По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование

Способ монтажа опорных элементов приусадебного ограждения находится в прямой зависимости от почвенных свойств. Перед тем как проводить работы по установке опор, нужно провести самостоятельные геоизыскания на своем участке. Путем опроса соседей и практических замеров следует выяснить уровень нахождения почвенных вод, крайнюю нижнюю точку промерзания земли. Также нужно определить тип грунтов на своей территории. Обладая такой информацией, можно проводить анализ существующих технологий установки опор забора.

Забивание

На проблемных участках с неустойчивым грунтом, если к забору не предъявляют повышенные требования, просто забивают опоры в почву. Это простой и дешевый метод монтажа столбцов, который обеспечит оградительной конструкции прочность. При этом способе нет необходимости в доставке готового раствора или компонентов для его приготовления на участок. Забивание столбцов осуществляется 2-мя методами:

Забить двухметровые столбцы поможет такое приспособление, как ударная кувалда.

• Ударная кувалда. Используется для монтажа 2-метровых опорных элементов.
• Специальное приспособление — «бабка». Применяется для установки столбов 3-х метров высоты.

Существует комбинированный метод монтажа заборных опор. Для его осуществления при помощи земляного бура делают скважину, диаметр которой должен быть немного меньшим от сечения столба. Потом, используя ударные молот или кувалду, забивают столбик в землю. Надежность монтажа этого элемента обеспечит глубокая и узкая скважина в грунте.

Бетонирование

Установка опор начинается с рытья отверстий в почве, куда заливается бетонная смесь. Этот метод бывает 2-х типов:

• Простой. Применяется на оптимально увлажненной почве.
• С использованием щебенки. Актуальный на слабом грунте с высоким размещением поверхностной воды.

Процесс монтажа с бетонированием опор бывает полный и частичный:

• Частичный. Столбец ставится в лунку, далее выполняется неполная заливка бетонным раствором. Это способствует экономии средств и рабочего времени при строительстве. Способ актуальный для стабильных грунтов и несущественной нагрузке на опору. Бывает 2 вида частичной заливки бетона:
  • Первый. В лунку ставиться столбец, нижняя часть подвергается уплотнению, как при бутовании. Когда опора из металла, то она забивается, а потом бетонируется. Способ применяется для монтажа ограждения из профнастила. При этом методе используют специальную опалубку, которая не позволит раствору растекаться. На тяжелой почве, которая плохо пропускает воду, опоры после зимы могут перекоситься.
  • Второй. Вниз лунки заливают подготовленный бетонный раствор до уровня точки промерзания земли, монтируется столбец. Потом верхняя часть отверстия с опорой засыпают щебнем и проводят уплотнение. Этот способ противостоит выталкиванию опорного элемента из грунта. Недостаток — необходимо обеспечить вертикальное положение конструкции до готовности бетона, которая наступит через 5 дней после заливки.
• Полный. В подготовленной скважине устраивают прослойку из песка мощностью в 100 мм. Потом устанавливают столбец с опалубкой вокруг. Выполняют заливку бетонной смеси. Раствор подвергают штыкованию — выводятся наружу пузырьки воздуха. Установку основной конструкции начинают по истечении 3-х недель, когда бетон «созреет».

Бетонирование

Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

Частичное бетонирование

Рассмотрим два способа частичного бетонирования  подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

1. Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
2. Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

Полное бетонирование

При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

Ленточное бетонирование

На  глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

• выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
• засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
• формируют «гнезда» для железных столбов;
• осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
• для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.

Уровень заглубления

Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

Вертикальная установка

Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

Полезное Как правильно залить фундамент своими руками под забор, расчет глубины и необходимость гидроизоляции

О способах забивания

• Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
• Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
• Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

• На участке малокаменистая почва;
• Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

• Слишком мягкая почва;
• Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

https://youtube.com/watch?v=FWjEf1_EggQ

Установка столбов под забор

Современная технология установки металлических опор предполагает несколько способов, которые зависят от состава почвы, удельного веса планируемой конструкции. При монтаже глубина установки столбов забора, метод их фиксации являются определяющими факторами, которые влияют на долговечность, крепость, красоту ограждения.  Рассмотрим как лучше устанавливать столбы на грунтах с разными характеристиками.

Забивка

Установка столбов для забора своими руками методом забивки подходит для песчаных почв, временных конструкций. Подготавливают кувалду, оголовок (прослойка, которая предотвращает деформацию сечения при забивании), уровень.  Работы проводят вдвоем. Выкапывают небольшую лунку, вставляют в нее трубу, постепенно ее углубляют, проверяя вертикаль через каждые несколько ударов.При демонтаже временного забора заменить столбы на новые не составит труда.

Разновидностью забивки является ввинчивание. Для него потребуются трубы с круглым сечением и с лопастями в нижней части. Применяют способ на участках, где установка столбов затруднена природными особенностями ландшафта. Например, на болотистой местности, на склонах. Наличие лопастей предполагает монтаж постоянного забора.

Бутование

Сухое бетонирование металлических столбов осуществляют крупным щебнем или битым кирпичом, применяют на пучинистых почвах при установке легких заборов. Для угловых опор, калиток, ворот используют трубы большей толщины, фиксируют их в первую очередь. Последовательность действий при монтаже:

1. Буром выкапывают лунки диаметром 20 – 40 см. Обозначенная ширина позволит тщательно утрамбовать засыпаемый щебень.
2. На низ ямки насыпают прослойку из щебня, песка (10 – 15 см).
3. Устанавливают угловые столбы. Выравнивают по вертикали. Идеально приобрести уровень KAPRO. С его помощью отслеживают ровность сразу двух плоскостей.
4. Бутованиевыполняют слоями по 15 – 20 см, утрамбовывая, проливая каждый слой водой. Постоянно контролируют вертикальность опоры. Применяемый способ позволяет предотвратить выталкивание столбов при промерзании почвы, не дает конструкции оседать в осенне-весенний период.

Между угловых столбов натягивают верхний, нижний шнуры. Они облегчают выравнивание всех труб по высоте. Для утрамбовывания щебня используют виброплиту, или на крайний случай, бревно. Чем плотнее уляжется песчано-гравийная смесь, тем прочнее будет вся конструкция. Щебень послужит отличным дренажом для отвода излишков воды от опор на глинистых почвах.

Плюсы и минусы забивания и бетонирования столбов

Прежде чем определиться с технологией установки столбов, нужно проанализировать участок, выбрать тип забора и учесть преимущества и недостатки каждого способа.

Забивание опор	Бетонирование столбов
Для каких заборов подходит	Сетка Рабица, сетка Гиттер	Все виды
Подходящий тип грунта	Твердый	Содержащий песок, глину, гравий, торфяники
Плюсы	Для монтажа требуется только физическая сила и кувалда (или простейший механизм «бабка»). Высокая скорость установки. Нет дополнительных расходов на материалы.	Выдерживают большие нагрузки. Надежно даже в слабых почвах. Столбы меньше подвержены коррозии. Устойчивы к температурным перепадам и осадкам.
Минусы	Надежны только под легкими заборами. В пучинистых почвах выталкиваются грунтом. При забивании в грунт высокой плотности столбы деформируются. Сложно прочно закрепить в песчаном и торфяном грунте. Менее устойчивы к погодным воздействиям, более подвержены коррозии.	Большие затраты на материалы, транспортировку и проведение работ. Монтаж требует больше времени. В водянистых почвах возможно выпучивание. Требует погружения столба и бетонирования на глубине, превышающей глубину промерзания грунта.

В Московской области наиболее распространены «подвижные» грунты. Очень популярный вариант забор на сваях, виды заборов из кирпича.

Чтобы защитить бетонированные столбы от выпучивания, применяется бутование щебнем. «Забор Мастер» оказывает эту услугу бесплатно. Звоните: 8 (495) 132-62-80

О преимуществах и недостатках установки столбов таким способом, как забивание

Плюсы в том, что использование этого способа не тянет за собой больших финансовых затрат.

Процесс забивания столба специальным аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать финансовых затрат на транспортировку всевозможных строительных материалов и временных, на их подготовку.

Минусы

Если на участке мягкий грунт, развальцовывание лунки будет неизбежно, что приведет к непрочной установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его верхней части. При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, потому что может разбиться лунка или перекосится сам столб.Столбы, не установленные путем бетонирования, долго не простоят из-за проникновения влаги. Если вы знаете, что ваше ограждение будет стоять временно, не больше пяти лет, тогда можете применить этот способ. Если больше, советуем вам забетонировать столбы. Но можно использовать дорогостоящий механизированный способ, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы сможете избежать.

Возведение забора вокруг участка или определенного строения — это процедура, без которой не обходится загородное строительство. Качество, долговечность и декоративная составляющая ограждения также важны, как и для других построек. При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?».

Ответим кратко — выбор способа крепления столбов зависит от вида забора и предъявляемых к нему требований.

Варианты бетонирования

1. Забетонируйте в первую очередь угловой столб или опору около ворот. Вставьте его в готовую скважину в вертикальном положении, заполните бетонным раствором полость. Утрамбовав материал, подлейте еще немного до верха, устанавливая дополнительные фиксаторы, которые помогут держать столбы ровно, пока бетонная масса не застынет.
2. Расклините в яме опору с помощью камней в вертикальном положении. Заливайте бетонный состав, постоянно контролируя вертикальность. Дополнительные раскосы не нужны, а утрамбовывать необходимо аккуратно. Если вы работаете без помощника, используйте пару уровней, прикрепив их вдоль и поперек столба. Залейте первый и последний столбик. Затем при помощи шнура натяните между ними ориентир, которого будете придерживаться во время всего рабочего процесса.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

• при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
• при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
• при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха. Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Приступаем к испытаниям получившейся насадки

Дождавшись, пока насадка на перфоратор полностью остынет, я удалил остатки окалины, промазал хвостовик (чтобы всё было «по науке») и установил его в патрон. По длине получилось достаточно удачно – ступица встала практически вплотную к перфоратору. Расстояние между ними оказалось минимальным, но вполне достаточным для работы ударного механизма. Честно говоря, сначала было небольшое волнение, в основном касающееся качества сварочного шва. Но, раз дело начато, его следует закончить.

Получившаяся насадка идеально подошла по длине, а значит, можно было приступать к испытаниям

Проверка работоспособности и прочности сварки

Для того чтобы проверить, насколько подобная насадка имеет право на существование, я решил использовать обычный лом, а также длинный прут арматуры, сваренный из двух частей

Принимая во внимание тот факт, что земля у меня во дворе никогда не перекапывалась, а постоянное хождение по ней её основательно уплотнило, условия, можно сказать, практически экстремальные. Однако я надеялся на хороший результат

Не учёл только одного – корни деревьев, которые могут встретиться на пути наших «столбиков».

Вот эти два изделия металлопроката были выбраны для испытания насадки на работоспособность и прочность

Первым «испытуемым» стал лом. Сначала всё шло «как по маслу», однако уже через 15-20 см он перестал забиваться и не двигался, сколько бы я не старался. Вот тогда и пришло понимание, что испытаниям могут помешать корни дерева. Было решено оставить всё так, как есть, и перейти на забивание арматурного прутка.

Лом перестал забиваться после 15-20 см – видимо попал в корень

С арматурой дело пошло веселее. Буквально за минуту она погрузилась в землю на метр или даже более. Дальше решил её не забивать, чтобы была возможность вытащить обратно – торчащая на участке арматура мне совершенно ни к чему. Таким образом, можно сделать вывод, что подобная насадка действительно может облегчить работу по забиванию столбиков для забора.

Арматура пошла намного лучше – скорость, примерно, метр в минуту

Монтаж кирпичных опор

Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.

• На месте будущей опоры монтируется прочная арматура с несколькими металлическими прутьями, которые и станут каркасом. Могут использоваться широкие трубы.
• Верх фундамента закрывается гидроизоляционным материалом.
• Перед кладкой проверяется правильность разметок. Ровность первого ряда проверяется уровнем.
• Кирпичи выкладываются вокруг каркаса, а образовавшаяся полость заполняется бетоном.

Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.