Как изготовить стапель
Схема движения откатных ворот.
Если планируется сделать ворота из профнастила, но опыта работы в изготовлении подобной конструкции нет, то понадобится подготовить простейший стапель. В дальнейшем данный элемент понадобится и для сооружения стропил, рам стенок и т.д.
Разметка стапеля производится следующим образом:
- На ровном участке надо отбить по шнуру начальную линию и перпендикуляр.
- Проверяется перпендикулярность треугольником, который можно изготовить из какого-нибудь прочного шнура.
- По перпендикуляру нужно установить скамейку из бруска 100х100 мм, трубки или швеллера. Горизонтальность надо будет выверить строительным уровнем. Если стапель потребуется использовать регулярно, то его скамейки необходимо будет установить на столбы.
- Далее надо будет еще раз проверить перпендикулярность скамейки.
- Устанавливается еще одна скамейка.
- При помощи планки, правила или строительного уровня надо проверить концы скамеек на перекос монтажной плоскости.
- Таким же образом устанавливаются остальные скамейки.
- Если стапель стационарный, то надо будет забетонировать столбы скамеек, после чего проверить все элементы на перекос.
Конструкция ворот
Тип конструкции въездной зоны определяется способом открывания. Наиболее популярные модели – откатные и распашные ворота. Есть еще один тип – складывающиеся, они же фолдинговые) и подъемные.
Распашные (створчатые, сдвижные) открываются по полуокружности. Классический вариант – конструкция с двумя открывающимися частями, но встречаются и одностворчатые конструкции.
Преимущества распашных ворот:
- Простой монтаж, с которым под силу справиться одному человек.
- Возможность выбрать любую форму.
- Возможность добавить к общей конструкции калитку.
Обратите внимание! Единственный недостаток конструкции – створки после открывания «съедают» много места во дворе, если открываются внутрь территории. Поэтому при выборе такого типа ворот нужно иметь достаточно большое свободное пространство, которое позволит их распахивать
Еще один небольшой недостаток контракции в том, что зимой необходимо тщательно очищать двор от снега, иначе ворота не получится распахнуть.
Откатные ворота (сдвижные) по принципу действия аналогичны дверям-купе. То есть полотно здесь будет сдвигаться в сторону. Делается это вручную либо с использованием электропривода. Для того чтобы установить такой тип ворот, нужен забор, который по протяженности сможет вместить открывающуюся часть.
Преимущества конструкции:
- Хорошо выдерживает даже очень сильные порывы ветра.
- Экономит пространство.
- Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.
Установка откатных ворот выйдет значительно дороже, чем распашных. Владельцу нужно постоянно следить за тем, чтобы в направляющих не скапливались мусор и грязь. Придется обустроить мощный железобетонный фундамент.
Бывает, что размеры участка не позволяют установить откатные или распашные конструкции, тогда необходимо смонтировать складные (складывающиеся). Они состоят из одной открывающейся части, которая складывается по типу гармошки.
Подъемные ворота открываются с использованием ручного или автоматического механизма. Обычно они имеют одну створку. В открытом положении конструкция не «съедает» свободное пространство. В отличие от откатных ворот, здесь створка не сдвигается в бок, а поднимается вверх.
Выбор комплектующих
Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:
- Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
- Ролтэк и Doorhan из России.
- Alutech из Беларуси.
Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.
Виды и типы откатных ворот
Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.
По способу открывания:
раздвижные ворота – состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. Визуально похожи на распашные и сочетают в себе достоинства распашных и раздвижных ворот;
откатные ворота (самонесущие) – состоят из одного полотна (редко двух) которые отъезжают в одну сторону.
Устройство раздвижных и откатных самонесущих ворот
Главное преимущество откатных ворот – для эксплуатации не требуется много свободного пространства. В числе плюсов – возможность подключения автоматики, более современный вид, легкость скольжения даже при наличии снега.
По степени механизации:
ручной откат (механическое открывание ворот). Отодвинуть створку раздвижных ворот абсолютно несложно. Собираясь сделать откатные ворота своими руками, многие отдают предпочтение ручному откату ворот;
автоматический откат. При проектировании и монтаже ворот учитывается необходимость подводки электричества и установка дополнительных механизмов. Автоматика для откатных ворот состоит из: пульта ДУ, электропривода, электрокабеля, фотоэлементов, сигнальной лампы.
По типу направляющих:
подвесного типа. В этом случае направляющая устанавливается сверху, что ограничивает высоту ворот;
консольного типа. Для откатных ворот такого типа характерна установка направляющей рамы внизу конструкции.
Самые простые, это ворота, установленные на рельс (рис. слева). Вариант простой, но не очень удобный, т.к. за нижней направляющей нужен постоянный уход. В противном случае, мусор, попавший в салазки, приведет к соскакиванию роликов, и со временем к повреждению механизма. Более современный вариант устройства – откатные ворота с плавающим рельсом (рис. справа).
Откатные ворота подвесного и консольного типа
Именно о том, как сделать откатные ворота из профнастила на плавающих рельсах и пойдет речь в статье.
Откатные ворота из профнастила своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот для дачи и частного дома.
Описание конструкции и работы консольных ворот
Принципиальную схему откатных ворот с нижним расположением консоли можно посмотреть на рисунке.
Схема откатных ворот с нижней консолью
Полотно ворот смонтировано на раме (1) из профильной металлической трубы. К раме приварена несущая балка (2), имеющая специальный профиль, внутрь которого плотно входят роликовые каретки (3). Балка при этом может перемещаться вместе с воротами влево — вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот. Очевидно, что наибольшую нагрузку несут балка и роликовые каретки, особенно в момент их закрытия или полного открытия ворот. Для того чтобы разгрузить ворота при полном закрытии применяется концевой разгрузочный ролик (4), входящий и упирающийся в нижний улавливатель (5). В другой части ворот, для фиксации полотна при полном открытии могут тоже использовать концевой ролик с ограничителем улавливателем, но на данной схеме он не виден.
Для того чтобы у ворот не было боковых качений существуют направляющая с роликами (7) и верхний улавливатель (6), фиксирующий полотно в закрытом состоянии. Для избежания попадания загрязнений и посторонних предметов внутрь балки применены заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных силовых элементах: опорном столбе (9), ответном столбе (10) и фундаменте для роликовых кареток (11). Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то они могут быть использованы в качестве опорного и ответного столбов, а если нет, то сооружать их придется отдельно из профильной металлической трубы. Фундамент для консоли в любом случае придется сооружать отдельно.
В откатных воротах достаточно легко реализуется электропривод, который закрепляют между роликовых кареток. Для приведения полотна в движение к его боковой поверхности закрепляют зубчатую рейку. Привод снабжают блоком управления, а также различными устройствами, обеспечивающими безопасность.
Откатные ворота удобно снабжать электроприводом
Откатные ворота на винтовых сваях своими руками. Инструкция + фотографии!
Вариант схожий по созданию с многими другими, но удобство его в том, что за счет своей конструкции они могут устанавливаться в не совсем ровных местах.
Посмотрим как создать вот такой вариант
Первым делом определяем место и вкручиваем металлические винтовые сваи
Когда столбы готовы, установим направляющую ворот
Приварим и закрепим каретки и кронштейны ворот
Свариваем каркас из профиля и устанавливаем на столбы
Обшиваем ворота профильным листом
Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=CeIqTly4ESoОригинальное название: Откатные ворота и забор на винтовых сваях. ООО “СВ-Фундамент”Автор видео: Строй и Живи
Читать полностью (ссылка)
Преимущества и недостатки
7 плюсов:
- Устойчивость к коррозии. Поверхность покрывают слоем для защиты от ржавчины. Благодаря этому, срок эксплуатации продлевается. Покрытие состоит из антикоррозийного, полимерного, водоотталкивающего слоев;
- Надежность, прочность. Сооружения из этого материала выдерживают высокие нагрузки. Даже под сильным ветром они могут устоять;
- Широкий диапазон цветов, в которые можно окрасить профлист;
- Маленькая масса. Полотна легкие, тонкие. Поэтому их легко устанавливать даже без помощников;
- Относительно невысокая стоимость;
- Быстрая установка. Ворота или забор можно поставить собственноручно всего за пару-тройку дней;
- Можно сделать забор любой высоты. При необходимости есть возможность установить даже ограждение высотой 12 м;
4 минуса:
Существует риск нарваться на некачественный товар. Такой материал не будет обладать перечисленными преимуществами;
Плохо изолирует шум, звуки;
Тонкие листы легко деформируются при внешних воздействиях
Поэтому лучше выбирать полотна потолще;
Важно следить за поверхностью листов. Даже небольшая царапина может привести к распространению коррозии.
Если мечтаете сделать забор из профлиста, лучше выбирать материал от надежных производителей, поставщиков. Иначе рискуете нарваться на подделку.
Деревянные консольные откатные ворота с металлическим каркасом. СДЕЛАЙ САМ
Рассмотрим вариант консольных ворот из дерева и металла. Если вы любите натуральные материалы он специально для вас, да и выглядит деревянный забор благороднее и интереснее.
Разберем по шагам весь процесс
Закрепляем на столбе забора роликовые подшипники на кронштейнах
На противоположной стороне установим остановочные упоры
Свариваем каркас и устанавливаем направляющую
Закрепляем в нижней части колесики для отката
Обшиваем каркас доской и крепим ворота
Источник идеи и фотографий видео мастер-класс:Ссылка на первую часть видео мастер-класса: https://www.youtube.com/watch?v=dTUZd7OBRY4Ссылка на вторую часть видео мастер-класса: https://www.youtube.com/watch?v=xwPGUNAoAXAОригинальное название: Откатные ворота своими руками на винтовых сваяхАвтор видео: Иван Галкин
Читать полностью (ссылка)
Виды и принцип работы
Раздвижные ворота совсем недавно стали популярными. До этого устанавливали исключительно распашные. Объяснялось это высокой стоимостью комплектующих. Но сейчас цены существенно снизились, поэтому всё больше владельцев загородных участков интересуются, как установить ворота выдвижные своими руками. Такие ворота можно разделить на два вида:
- консольные;
- рельсовые.
Рельсовые сегодня считаются устаревшей моделью. Их зачастую используют на различных заводах и предприятиях. Консольные более распространены среди владельцев дач и коттеджей. Они имеют дополнительную консоль, которая является продолжением полотна. Она устанавливается за забором сбоку ворот и спрятана за ними.
Принцип работы простой: по прикреплённой консоли перемещаются ворота. Они передвигаются по откатным тележкам, установленным на фундаменте. Последние имеют 8 подшипников с роликами и находятся внутри консоли. Тем самым они надёжно защищены от атмосферных изменений и имеют большую продолжительность эксплуатации.
При качественном материале и установке ворота должны выдерживать до 6 тысяч открываний. Если пользоваться ими в среднем режиме, то хватает их на 20 лет работы.
Конструкция откатных ворот из профнастила
Откатные ворота из металлопрофиля состоят из таких частей, как:
- полотно или рама;
- подвижные элементы.
Сделать такую конструкцию своими руками совсем несложно, так как все материалы вполне просты в обработке и установке. Единственная сложность заключается в правильности чертежа (схемы). Необходимо четко рассчитать необходимые элементы и правильно их расположить. Поэтому лучше использовать готовую схему ворот, рекомендуемую профессионалом в этой области, а не делать ее самому.
Типичная схема откатных ворот с автоматикой
Если вы решили сделать и установить нестандартную конструкцию, дайте посмотреть ее специалистам, чтобы они проверили на ошибки и внесли необходимые корректировки.
В процессе открытия ворота перемещаются по консольным блокам. Внизу под ними расположен ленточный фундамент, на который крепится стальной направляющий рельс.
Внимание! Правильно подберите и установите направляющий рельс, так как от него зависит прочность и жесткость всей конструкции откатных ворот.
Размер рамы следует делать в 1,5 раза шире проезда. Если проезд планируется в 4 метра, тогда для установки откатных ворот потребуется 6,5 метров пространства, что не всегда возможно в условиях города с узкими участками у частных домов. В таких условиях больше подойдут роллетные конструкции.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Как выбрать размер створок?
Откатные ворота изготовить самостоятельно сложно. Рассмотрим, как выбрать размер створок на примере распашных ворот. Такой вход на территорию имеет два типа открытия створок:
- наружу;
- внутрь.
Калитку можно вырезать в одной из подвижных частей либо сконструировать отдельно.
Важно! Перед тем как монтировать ворота с калиткой из профнастила нужно тщательно измерить проем и пространство вокруг, чтобы понять, достаточно ли будет места для открытия створок. После этого следует нарисовать чертеж конструкции с точностью до миллиметра и включить в него все необходимые элементы
Распашные ворота обычно устанавливаются теми владельцами дачного у которых есть машина, поэтому длина проема должна равняться габаритам машины с учетом зеркал плюс зазор для свободного въезда равный 1 метру. Если предполагается что-либо завести внутрь территории на грузовом транспорте, при обустройстве входной зоны следует учесть его габариты.
Поэтому конструкция, как правило, имеет в ширину около 4 метров, то есть длина одного полотна будет 2 метра. Прежде чем устанавливать учтите, что перед воротами должно быть не менее 2 метров свободного участка открытия створок. Если въезд обустраивается для грузового автомобиля, то ширина проема должна быть 6 метров, то есть по 3 метра на каждую часть.
Высота подбирается по усмотрению владельца. Наиболее используемые габариты – 2-2,5 метра.
Рассчитаем необходимое количество профнастила. Габариты створки 2х2 метра – 8 м2. Полезная ширина панели профилированного листа С8 – 1150 мм (общая 1200 мм). Дина панели варьируется в достаточно большом диапазоне – от 0,5 до 13 мм. Если габариты подвижной части другие, например, 1,75х1,8 м, профнастила понадобится 6,3 м2. Расчет делается так:1,75х1,8х2. Не забывайте учитывать нахлест.
Если есть возможность, то лучше при расчете ширины створок отталкиваться от стандартных габаритов листа, чтобы его не пришлось подрезать.
Это важно! Чем выше и длиннее конструкция ворот, тем больше вес, а, следовательно, и нагрузка будет на опорные столбы. Поэтому нужно тщательно высчитать размер
Если створки получаются громоздкими придется усилить фундамент и опоры.
Количество профильной трубы (уголка) на раму рассчитывается просто:
- Умножаем ширину одной створки на 4 (например, ширина 2 м, получаем 8 метров).
- Умножаем высоту створки на 6 (2 м х 6 = 12 м).
- Складываем оба полученных произведения: 8 м + 12 м = 20 м. То есть для рамки понадобиться 20 метров.
Высота столбов для ворот должна равняться высоте профнастила плюс около 0,8–1,2 метра для подземной части и выполнения зазора между нижней гранью створок и грунтом.
Пошаговая инструкция монтажа
Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры.
Пошаговая инструкция установки опор:
Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части
Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:цемент М400 – 10 кг;песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;вода – 5 литров.
Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага.
Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня
Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.
Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной.
Пошаговая инструкция по сборке каркаса
1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.
2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.
3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.
4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.
5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку.
6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее.
7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.
8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.
9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки.
10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.
11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку.
