Красивый деревянный забор своими руками: фото и видео

Деревянные заборы и ограждения для дома

Начнём с простого. С самых обыкновенных деревянных заборов, для изготовления которых ненужно обладать каким-либо художественным талантом. Но это вовсе не означает, что такое ограждение не подойдёт для симпатичного загородного дома, ведь просто ещё не означает плохо.

Что бы вам проще было разобраться, мы решили систематизировать материал.

Так вот, все деревянные заборы можно довольно чётко поделить на тяжёлые, конструкция которых предусматривает изготовление фундамента и лёгкие – те, что в основании не нуждаются.

Начнём с последних как с более дешёвых.

Лёгкие деревянные заборы

Как мы уже выяснили, к лёгким заборам будем зачислять все те деревянные ограждения, для изготовления которых нет необходимости ставить опалубку и вязать арматуру. В качестве столбиков тут может служить как деревянный брус, так и металлическая или даже асбестобетонная труба.

Это не слишком принципиально, главное, чтобы зарыты они были ниже глубины промерзания грунта и имели достаточную для устойчивости площадь соприкосновения с почвой. Выглядеть это может следующим образом:

Столбики по желанию могут

• забиваться;
• бетонироваться;
• обсыпаться.

Конечно, предпочтительнее всего бетонировка, ведь в этом случае можно сделать вокруг опор небольшой цоколь. Мелочь, а срок службы продлит не на один год. Но это с одной стороны, а с другой – если вы захотите такие столбики сменить, повозится придётся изрядно.

К преимуществам этих лёгких ограждений можно отнести дешевизну и быструю скорость монтажа. Если вы выбирали легкий забор, имея в виду ограниченность в средствах, то поступили правильно.

Тяжёлые деревянные заборы

А вот хозяева, решившиеся на постройку тяжёлых ограждений, применяют дерево, скорее всего, чисто с эстетического соображения, так как бетонный фундамент, плюс столбы из камня или кирпича сведут на нет какую угодно экономию.

Варианта тут, как и при постройке ленточного фундамента для дома ровно два.

1. Можно докопаться до непромерзаемого грунта и залить бетон на эту высоту.
2. А можно и заместить пучинистую почву на тот же песок или гравий и надеяться, что такая подушка спасёт ленту от деформации.

В последнем случае, правда, придётся вязать арматурную сетку, что также не способствует экономии средств, зато бетона понадобится вполовину меньше. Что выгоднее считайте сами.

Схема-пример тяжёлых ограждений выглядит следующим образом:

Суть идеи заключается в вечном основании, на котором без труда можно сменить секции. Сегодня они деревянные, поднадоели и завтра уже красуются выполненные из профнастила, а позже, возможно, и на ковку денег поднакопить удастся.

Виды материала для деревянного забора

Но это не единственно возможная «фильтрация». Многие предпочитают обозначать заборы по используемому для зашивки пролётов материалу. Тут можно выделить:

• рейку;
• доску;
• горбыль;
• бревно;
• прут.

Как видите, в заборном деле используется полный спектр всевозможных пиломатериалов, и что самое интересное, из любого из них можно смастерить красивый деревянный забор хоть для дачи, а хоть и просто для палисадника. Главное, поднять подходящую идею, а дальше дело за малым, закатать рукава и воплотить её в жизнь.

Финальная обработка

Установленную ограду необходимо обработать защитными составами. Как минимум в два слоя морилкой и в финале лаком. Производители лакокрасочной продукции предлагают множество составов, которые влияют на декоративные свойства дерева и на его устойчивость к различным негативным факторам.

Для обработки можно использовать и электрический краскопульт, и кисти. Главное – давать каждому слою пропитывать доски и не допускать пропусков. Особенно на торцах досок, с которых обычно и начинаются деструктивные процессы в древесине.

Кроме того, после каждого слоя лучше шлифовать поверхность досок, дабы избавиться от поднявшихся волокон. Это довольно трудоёмкий и не совсем обязательный процесс, но после него поверхность выглядит аккуратнее. В процессе эксплуатации забора необходимо периодически обновлять покрытие с промежутками, указанными в рекомендациях производителя материалов.

Виды заборов из деревянного штакетника

Штакетник уже давно используется для создания различного вида ограждений. С течением время менялся способ обработки древесины, что позволило улучшить внешний вид будущей конструкции. В продаже представлено несколько видов деревянного забора:

• Недорогой – для его изготовления используется не строганая и необрезная доска, которую часто не окрашивают.
• Классический – производится из обрезной доски, который представлен в разных размерах и формах (треугольная, полукруглая). Высота также бывает разной, что дает возможность воплотить любые задумки.
• Дизайнерский – штакетник обрабатывается резьбой или другими способами, что дает возможность придать им различные декоративные формы. К тому же, их можно устанавливать и вертикально, и горизонтально, в виде елочек, ромбов и прочих фигур. Однако для таких ограждений необходимо предварительно изготовить чертеж.
• «Шахматка» – у такого ограждения обе стороны – лицевые, поэтому штакетник прибивают изначально с одной стороны, с промежутками, а после – с другой. В результате получается закрытая, но хорошо проветриваемая конструкция.
• Комбинированный – это способ, где сочетается ростверк, кирпичные столбы и деревянный штакетник. Такая конструкция самая прочная и долговечная, но в то же время, дорогая. Он подходит для регионов со снежными зимами.

Также заборы можно классифицировать по материалу, из которого выполнен штакетник:

• деревянный штакетник – самый простой и доступный вариант, который чаще всего используется для ограждения огородов или садов;
• стальной – более прочный, чем деревянный;
• пластиковый – декоративный вариант ограждения на пляжах, зонах отдыха и т.п.;
• евро- и металлопрофиль – имеет антикоррозийное покрытие, что значительно продлевает срок службы.

Установка забора-жалюзи из дерева своими руками

Такой забор состоит из:

• фундамента (точечного или ленточного);
• столбов;
• ламелей‒планок.

Направление последних бывает книзу или кверху, но лучше делать книзу, так участок не будет просматриваться с улицы.

Рассмотрим основные этапы возведения.

Материалы, инструменты: проведение расчетов, подготовка

В качестве сырья понадобятся:

1. Доска . Нужна для сборки пролетов. Лучше брать строганную, так ограда будет выглядеть аккуратней. Длина ‒ 2 м, ширина ‒ от 10 до 20 см, средняя толщина ‒ 20 мм.
2. Планки . На них монтируются ламели под углом. Сечение 20*20 или 20*10 мм.
3. Брус (если столбы планируются деревянными). Сечение ‒ 40*40, 80*80 мм. Точные размеры зависят от высоты забора.

Конечно, на усмотрении хозяев применяются для ламелей и необрезная доска, горбыль. Стоит они существенно дешевле, а при правильной подборке элементов конструкция получится самобытной и хорошо впишется в деревенский стиль.

Пользователи часто ищут :

Выбор места, разметка

При планировании строительства ограды в первую очередь стоит учесть ее удаленность от :

• улицы;
• дома соседей;
• зеленых насаждений;
• хозпостроек;
• коммуникаций.

Все эти моменты регламентированы СНиПами. Если же их соблюсти не выходит, стоит заручиться поддержкой соседей и получить разрешение соответствующих служб. Читайте статью: «Допустимые расстояния между домом и забором соседа по закону».

С целью упрощения процесса строительства можно составить чертеж будущей ограды, разработать схемы конструкции с разных ракурсов, прописать, какие материалы будут использоваться, их количество, подсчитать общую сумму затрат.

После этого можно приступать к разметке. Ее порядок схож с созданием оград других типов и поэтапно рассмотрен тут: «Забор плетенка из доски».

Монтаж столбов

Для установки деревянного забора елочкой можно сделать опоры из следующих материалов:

• бетонных стоек;
• кирпичных, каменных опор;
• металлических, асбестоцементных труб;

Фото: установленные столбы из металлопрофиля квадратного сечения бруса, бревна.

Подземная часть столба должна составлять ⅓ его высоты.

Перед монтажом низ дерева гидроизолируют, обмазывая битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Металл покрывают антикоррозийным средством.

Выгодным вариантом установки считается точечный, когда под каждую опору выкапывается яма, а нижняя часть столба бетонируется. Но это допустимо лишь на стабильной почве.

Когда же ограда строится на участке с пучинистым грунтом, хорошим решением будет заливка ленточного фундамента.

Под такое основание лучше выбирать металлические опоры ‒ они прослужат дольше других. Сборка пролетов начинается после полного застывания ленты, то есть не ранее, чем через 2 недели.

Нюансы и способы крепежа ламелей

Самостоятельно планки фиксируют следующими способами:

1. Материал сразу монтируют к стойкам из бруса.
2. Если столбы металлические, ламели проще прибивать с торцевой части.
3. К вкопанной опоре крепят зубчатую рейку, а уже к ней ламели.

Последовательность сборки секций:

1. Заранее делают посадочные места, в которые потом будут крепиться планки. С этой целью на две широкие доски под наклоном с одной стороны гвоздями прибивают бруски 20*20 либо 20*10 мм. Угол наклона рассчитывается исходя из ширины планок, между низом верхней доски и верхом нижней должен остаться зазор до 1 мм. При этом расстояние между двумя соседними планками должно быть не больше 1 см.
2. Доски, к которым прибивают планки нужно собрать так, чтобы они стали зеркальным отражением друг друга.
3. С одной стороны досок дополнительно прибивают деревянную рейку. Она нужна, чтоб элементы не начали сыпаться с другой стороны.
4. Монтируют на ровной поверхности 2 доски таким образом, чтобы набитые бруски смотрели внутрь.
5. Вставляют в боковые пазы планки, соединяют рейками.
6. Чтобы секция не рассыпалась, рекомендуют закрепить ограничители в виде реек, просверлить ламели по бокам саморезами.
7. Устанавливают готовые секции между столбами.

Покраску элементов рекомендуется проводить еще на этапе сборки конструкции. Поскольку цельный забор жалюзи выкрасить сложнее ‒ не все детали будут доступны.

Монтаж ограждения, пошаговая инструкция возведения своими руками

Огораживание участка проводится в несколько этапов:

1. Подготовка стоек;
2. Монтаж секций штакетника;
3. Разметка в натуре ограды;
4. Земляные работы;
5. Установка стоек;
6. Монтаж ограждения.

Существует другой метод монтажа, когда все элементы крепят по месту последовательно, без подготовки. Такой метод имеет право на существование, однако, он займёт больше времени, да и неудобно на установленную стойку монтировать уголки для крепления лагов.

1. Подготовка стоек

На каждую стойку, в соответствии с чертежом, для рядовых стоек по длинным сторонам крепят на саморезы по два уголка, для угловых стоек — по двум смежным сторонам. На торцы стоек приваривают пластины — заглушки. Сварные швы зачищают, стойки покрывают грунтом, затем краской.2. Монтаж секций штакетника

Для крепления к стойкам и лаг в уголке сверлить 3 отверстия

Заготовленные элементы конструкции покрывают защитным слоем грунта.

2. Монтаж секций штакетника

По выполненным чертежам собирают отдельные секции для монтажа: для штакетника высотой 1,5 м 36 секций, для штакетника высотой 2 м 13 рядовых и одну доборную секцию.

Подготовленные для монтажа секции штакетника

3. Разметка ограды на участке

В соответствии с планом на участке определяют места расположения угловых стоек. Отмечают эти точки колышками или арматурой.

На место установки угловых стоек вбивают колышки или арматуру

По периметру участка между угловыми колышками натягивают шнур или бечёвку. С помощью рулетки определяют места установки рядовых стоек.

По шнуру, натянутому между угловыми стойками, размечают промежуточные опоры

4. Земляные работы

Садовым буром делаем яму глубиной 1 – 1,2 м для угловых стоек и стоек ограждения вдоль проезда, глубиной 0,8 – 1 м яму для остальных стоек. На дно ямы насыпаем песок слоем 0,1 – 0,2 м, и хорошо уплотняем его.

По разметке с помощью бура выкапывают ямы для стоек

5. Установка стоек

Выполняем гидроизоляцию подземной части стоек, обматывая битумно-полимерным материалом на мастике или покрывая специальным гидроизоляционным составом для металла. Устанавливаем стойки, фиксируя их в углублениях с помощью отрезков арматуры или уголков. Засыпаем щебень слоем 20 – 25 см, проверяем вертикальность опоры, утрамбовываем, смачиваем слой водой. Операцию повторяем до выравнивания ямы с поверхностью грунта.

Для фиксации стоек в ямах можно использовать уголки или арматуру

6. Монтаж ограждения

Монтируем приготовленные щиты забора. Если стойки установлены правильно, на нужном расстоянии, высоте и без перекоса, секции ограждения монтируются без проблем. Лаги ограды устанавливают на уголки, закреплённые на стойках, и прикручивают их саморезами.

Аккуратная работа — гарантия красивого забора

Плетеный забор своими руками. Фото ограждений в деревенском стиле

В последнее время стали популярны декоративные заборы из дерева своими руками. Фото таких ограждений показывают, что основным их предназначением является не защита, а символическое стилизованное обрамление и украшение приусадебного участка или небольшой его зоны. Довольно просты в возведении плетеные заборы. Изучив пошаговую инструкцию, можно узнать как сделан плетеный забор своими руками.

Плетеный из лозы забор выглядит необычно и самобытно

Виды плетеных заборов

В зависимости от высоты, способа плетения и назначения, плетеные ограждения можно разделить на несколько групп:

• высотой до 1 м — невысокие заборы с горизонтальным плетением. Их устанавливают для обрамления цветочных клумб, крупных стволов деревьев, колодцев, а также для обозначения дорожек;
• высотой от 1 м до 1,5 м — в такой изгороди используют горизонтальное или вертикальное плетение. Служат для разграничения территории на отдельные зоны, например, с их помощью можно отделить зону отдыха от овощных грядок или выделить пространство сада;

Изгородь с горизонтальным плетением обрамляет цветочную клумбу

высотой до 2 м — могут служить в качестве защитного ограждения и устанавливаются по внешнему периметру приусадебного участка. Здесь также может быть применено как горизонтальное, так и вертикальное плетение.

Продлить срок службы сделанного своими руками из веток плетеного забора поможет тщательная обработка сырья антисептическим раствором.

Виды деревьев для плетения забора из лозы

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения плетеного забора своими руками потребуются:

• металлические или деревянные колья;
• стебли ивовой лозы;
• кувалда;
• секатор, нож, проволока.

Прутья собирают весной или осенью, выбирая по возможности наиболее ровные ветви. После сбора побеги необходимо высушить и собрать в пучки для хранения. Перед устройством изгороди (за 15 минут до плетения) для придания гибкости прутьям, их тщательно вымачивают или распаривают. После укладки сплетенные ветви высыхают и обретают прочную конструкцию.

В клумбе с ограждением из прутьев посажены кусты земляники

Для каркаса подготавливают деревянные или металлические колья. Чтобы установленные в грунт опоры не подвергались гниению, подготавливают траншею по периметру будущего ограждения и ее дно засыпают песком. Благодаря этому влага будет стекать и быстро проходить сквозь песчаное основание в грунт.

Для каркаса плетеного забора необходимо подготовить деревянные или металлические колья

Устройство каркаса и плетение изгороди

Каркас забора устраивают из кольев, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга. Именно такое расстояние будет способствовать удобному плетению лозы. В местах окончания линии ограждения, установку деревянных столбов для забора осуществляют с меньшим шагом. Это позволяет качественно зафиксировать концы плетеных прутьев.

Если будущая конструкция будет иметь высоту более 1 м, вместо деревянных кольев используют металлические прутья. Их предварительно окрашивают в цвет, имитирующий древесину. Такой каркас будет более жестким, а также устойчивее к воздействию влажной среды в почве.

Ограждение с вертикальным расположением прутьев

Если выбрано горизонтальное плетение, его начинают с нижнего ряда и заканчивают вверху. Опорные столбы обвивают лозой в виде «восьмерки». Для того чтобы забор не перекосило, необходимо верхние концы деревянных опор прибить к ровной планке, которая снимается перед плетением последнего ряда. Для придания ограждению эстетичного вида нужно сделать так, чтобы концы ветвей располагались с тыльной стороны забора.

Различные способы плетения изгороди из лозы

Для того чтобы изгородь из прутьев была прочной, необходимо концы прутьев связать между собой проволокой. Выступающие кончики срезают ножом или секатором, а оставшиеся части прутьев последнего ряда заправляют вдоль опорных столбов.

Для более естественного вида изгороди используют прутья различной длины, тем самым маскируя стыки.

Ограждение в деревенском стиле, выполненное из прутьев

Покраска заграждения

Новая ограда выглядит великолепно даже без покраски. Дерево само по себе имеет привлекательную фактуру. Однако стоит учитывать, что, если не покрасить доски или не вскрыть их лаком, светлое дерево вскоре сменит оттенок и быстрее начнет разрушаться под воздействием влаги, холода или тепла. Так что покраска деревянного забора в каком-то смысле необходима.

Чтобы соответствующим образом обработать заграждение, понадобится не только краска, но и другие средства. Прежде всего нужно подготовить изделие к покраске, для обеспечения оптимальной адгезии краски с окрашиваемой поверхностью.

Итак, перед покраской понадобится провести следующие работы:

1. Прежде всего поверхность ограждения моют, удаляя с поверхности пыль и другие загрязнения. Проделывается данная процедура с использованием садового шланга и щетки. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется в процессе мытья использовать специальные моющие средства на щелочной основе, которые отлично устраняют с поверхности жир, гряз и воск.
2. Если ограждение выполнено из хвойной древесины, на поверхности доски обязательно будут смоляные сучки. Чтобы их удалить, можно использовать металлический шпатель или щетку.
3. Металлические шляпки саморезов или гвоздей обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. Это защитит их от влаги и разрушения.
4. Если впоследствии планируется покрыть конструкцию лаком, в таком случае шляпки гвоздей можно не обрабатывать грунтовкой.

Частокол

Перед покраской сооружению нужно отстояться приблизительно 14 дней. Главное условие, которое необходимо соблюсти, – древесина должна быть абсолютно сухой перед покраской. Лишь в этом случае краска не слезет со временем.

Чтобы защитить строение от осадков, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, не забыв сделать предварительно отверстия для вентиляции, чтобы не образовался парниковый эффект.
Краску необходимо выбрать для наружных работ и обязательно качественную. Рекомендуется приобретать для этих целей акрилатные краски или на масляной основе. Окрасить поверхность рекомендуется в несколько слоев.

Установка столбов

Перед установкой столбов из дерева, их необходимо обработать антисептиком, а те части, которые будут расположены в земле – еще и битумной мастикой. Столбы из металла более долговечные, однако, их рекомендуется обработать антисептиком, для предотвращения коррозии.

Сечение труб из дерева должно быть 100х100 мм, а из металла – 75х75 мм. Чтобы обеспечить устойчивость столбам, в ямы следует насыпать мелкий щебень. После установки столбов, изначально их засыпают смесью из цемента и щебня. Если опоры из металла, то к ним монтируются специальные уголки или прочие крепежи, на которые прикрепляются планки.

Укладка штакетника в шахматном порядке

Процесс монтажа первого ряда штакетника в шахматном порядке

Установить забор из штакетника можно, работая в следующем порядке:

1. Разметка. Необходимо определить, в каком месте будут располагаться опорные столбы. В этом деле может помочь, натянутая по периметру прочная веревка. Оптимальное расстояние между опорами — 2—3 метра. Учитывая это, необходимо на грунте сделать отметки в тех местах, где будут выкапываться ямы.
2. Выкапывание углублений. Их диаметр должен быть больше диаметра опорного столба. Расчет глубины ямы зависит от того, сколько будет высота будущего забора. Чаще всего она превышает 1 метр.
3. Установка столбов в подготовленные углубления. Если они деревянные, можно просто обойтись нанесением на поверхность защитных средств. Возможна укладка деревянного штакетника и с применением металлических столбов в таком случае придется закладывать в углубление бетонную смесь.
4. После того как опоры будут установлены, можно начинать прикреплять к ним прожилины или слеги — более толстые доски, которые должны располагаться параллельно поверхности грунта, то есть перпендикулярно опорным столбам. По меньшей мере необходимо две прожилины. Их количество зависит от общей высоты строения.
5. Расчет расстояния между ними тоже может разниться. Это зависит и от высоты монтируемого ограждения и от способа крепления на них штакетин. Главное не приближать нижнюю слегу к земле менее чем на 25 см, а верхнюю не стоит поднимать слишком высоко, чтобы края прибиваемых штакетин возвышались над ней минимум на 25 см.
6. Когда установка прожилин будет завершена, можно приступать к креплению самого штакетника. При установке самой первой штакетины лучше использовать строительный уровень, чтобы весь забор не получился кривым. Если нет уровня, можно вместо него применить отвес, который легко изготовить самостоятельно, используя тяжелый груз и нить. Для прикрепления всех остальных штакетин достаточно будет лишь определиться с шириной зазора. Можно ее сделать равной ширине штакетин и без проблем отмерять нужное расстояние, прикладывая одну из реек. Но можно специально изготовить рейку необходимой ширины, чтобы затем ее использовать только для того, чтобы делать зазоры.
7. Когда по всей длине забора будут прибиты рейки, можно довольствоваться уже проделанной работой, так как, по существу классическое ограждение уже готово.

Чтобы сделать «шахматку», нужно будет перейти на другую сторону для установки еще одного ряда штакетин. Для того чтобы избежать искривлений и неточностей необходимо правильно установить первую рейку. Она должна располагаться строго напротив зазора между двумя соседними штакетинами с другой стороны. После установки этой рейки останется лишь прибить все остальные, отмеряя длину зазоров при помощи шаблона.

Виды деревянных заборов (фото)

Подбирают разновидность ограждения в зависимости от его основного функционала. Существует множество вариантов, анализ которых поможет грамотно определиться каким именно будет деревянный забор для частного дома.

Частокол

Предполагает установку строго по вертикальной линии заостренных кольев или досок. Такое красивое ограждение выполняется защиту участка, так как перебираться через острые надвершия достаточно сложно.

Для долговечности делают ленточный фундамент. Можно использовать бамбуковый вариант частокола, который легче монтировать, но служит он меньше, чем деревянный аналог. Можно приобрести рулонный готовый частокол.

Бревенчатое мощение

Такая ограда представляет собой бревна, плотно уложенные в горизонтальном или вертикальном направлении. Для удобства материал с большим диаметром распиливают на две части по центральной продольной линии.

Штакетник

Этот традиционный вариант не утрачивает популярности. Создается ограждение из вертикально расположенных дощечек с промежутками между ними. Разнообразие достигается изменением ширины плашек и интервалов, покрытием дерева краской, лаком, морилкой.

Сплошной забор

Считается одним из самых красивых видов деревянного забора. Для обеспечения надежной защиты участка доски монтируют без промежутков, располагая их в горизонтальном или вертикальном направлении.

Под такой забор предварительно оборудуют ленточный фундамент. Можно фиксировать отдельные части ограды между кирпичными, металлическими, каменными, деревянными столбами.

Елочка

Это еще один вид оригинального ограждения, исполняющего защитную функцию. Доски фиксируются внахлест и горизонтально, имитируя сайдинг. Часто такой современный забор для частного дома называют американкой или лесенкой. Он устоит под сильными резкими порывами ветра.

Плетень

Изготавливается широко распространенная декоративная плетеная изгородь из гибкого материала, в качестве которого часто используют длинные ровные ветви и прутья ивняка, лесного ореха. Для горизонтального забора плетение ведется между вкопанными кольями. Если плетень выполняют в вертикальном направлении, то предварительно на столбах укрепляют три горизонтальные перекладины.

Решетка

Ажурная конструкция решетчатого забора выглядит очень декоративно. Располагают планки в прямом направлении или наклонно. Второй вариант придает конструкции необыкновенную воздушность. Рядом часто высаживают вьющиеся растения, которые образуют элегантную композицию.

Шахматка

Представляет собой забор из штакетника, который прибивают к основе с обеих сторон. Такая конструкция, обладающая великолепным декором, обеспечивает надежную защиту от посторонних взглядов.

Ранчо

Забор с красивым дизайном, имитирующий ограждения загонов для скота, сооружается из горизонтально ориентированных деревянных досок, крепящихся к столбам. Их также иногда дополняют вертикальными планками.

Тип укладки деревянных элементов конструкции

Чтобы сделать красивый деревянный забор своими руками, нужно рассмотреть несколько популярных вариантов укладки элементов конструкции. Это позволяет выбрать подходящий декоративный эффект, соответствующий стилю оформления всего участка. Часто применяются следующие виды укладки деревянных элементов:

• Елочка. Этот тип заборов еще называют лесенкой, американкой. Забор напоминает по своему виду сайдинг, так как доски набиваются под определенным углом. Между ними есть просветы. Такой забор способен защитить участок от пыли извне. Потоки воздуха же смогут проникать внутрь участка. Если в местности, где построен дом, дуют сильные ветра, этот вариант будет самым целесообразным. Забор не сломается даже при сильном порывистом ветре. При этом видимость участка остается минимальной.
• Классика. Рейки или доски расположены горизонтально или вертикально. Часто такие конструкции устанавливают на каменный или кирпичный фундамент, между опорными столбами из подобных материалов. Этот забор не имеет щелей. Внутреннее пространство участка не будет просматриваться.
• Стиль ранчо. Забор похож на вольер для животных. Он просто обозначает границы участка. Доски набиты на опорные столбы на определенном расстоянии друг от друга. Можно сделать перекладины между опорами, которые будут пересекаться друг с другом под определенным углом. Такой забор в стиле ранчо выглядит эффектнее.
• Плетень. Простой забор, созданный из лозы или гибких веток. Сначала на определенном расстоянии друг от друга в грунт вбивают колышки. Они не должны быть слишком толстыми. Затем, попеременно заводя ветку то спереди, то сзади каждой последующей опоры, создается плетень. Выглядит забор очень колоритно.
• Решетка. Рейки пересекаются друг с другом под определенным углом. В этом случае чаще используют тонкие дощечки. Конструкция получается легкой, изящной. Часто возле нее высаживают вьющиеся растения.
• Шахматка. Забор собирается из досок, которые набиты друг на друга, создавая два ряда. С лицевой и обратной стороны рисунок будет одинаковым. Доски фиксируются гвоздями.

Подготовка к возведению забора

Для возведения ограды, прежде всего, необходимо приобрести материал. Необходимое количество доски зависит от конфигурации, длины и высоты забора. Наиболее экономный вариант – обычная «лесенка», когда доски расположены впритык горизонтально или вертикально в «частоколе».

От выбранной конфигурации зависят и размеры необходимых досок. К примеру, для «плетёнки» их рекомендуемая толщина составляет 16 мм. При этом количество материала лучше брать с запасом около 10% от необходимого объёма.

Доски поставляются в кубометрах, для расчёта необходимого количества можно воспользоваться одним из онлайн калькуляторов или определить объём одной доски с необходимыми размерами (длина, ширина, толщина) и умножить его на требуемое количество.

Как купить качественное сырье

При выборе обращайте внимание на следующие моменты:

1. Материал должен быть завернут в прозрачный полиэтилен или другую упаковку. В красивой, но темной обертке брать не стоит. Иначе высок риск купить низкосортный товар.
2. Сучковая древесина со сколами не подходит. У нее ограниченный срок службы.
3. Если под полиэтиленом видны капли воды, то материал сырой. Брать такой нежелательно, поскольку высыхая, он начнет деформироваться.
4. Цвет должен быть естественный, без пятен на поверхности.
5. Запах древесный свежий. Если чувствуется сырость ‒ это признак начала гниения досок.
6. Самой долговечной породой считается лиственница. но стоит она много, менее крепкими ‒ сосна, ель, но они дешевле. Для декоративных изгородей лучше брать березу, бук, ясень.
7. У строганных досок поверхность гладкая, без шероховатостей.
8. Смотрите на помещения, где хранились материалы. Там должно быть сухо и тепло.
9. Берите доски из одной партии, чтобы они не отличались цветом поверхности.

Четко рассчитывайте расход сырья, покупайте с запасом на 10%. Тщательно оцените вид, условия хранения и качество упаковки.