Как самостоятельно построить кирпичный забор

Как рассчитать материалы

Если вы новичок в строительстве кирпичных конструкций, послушайте совет опытных мастеров: берите кирпич для стройки из одной партии

Неважно, что вы строите – дом или кирпичный забор – это правило одно для всех. Дело в том, что кирпич из разных партий может по-разному реагировать на температурное воздействие

Если это так, появляются микротрещины в кладке, которые со временем способны её полностью разрушить.

ФОТО: keramstroi.ruКроме того, цвет кирпича может отличаться в зависимости от партии, а это сказывается на внешнем виде кладки

Сколько нужно кирпича на столб для забора? При стандартном размере строительного материала, швах в 1 см, кладке в полтора кирпича и высоте в полтора метра получается, что вам нужно уложить 20 рядов кирпича. Если посчитать количество, то выйдет 80 штук кирпича. На всякий случай нужно покупать не 80 штук на столб, а 85 – запас потребуется на случай случайного боя или обнаружения какого-то дефекта.

Что касается количества раствора, то считаем расходы на него следующим образом. Объём раствора составляет пятую часть от объёма кирпичной кладки. Перемножив высоту, ширину, толщину кладки из 80 кирпичей, получаем 0,156 кубометра, а пятая часть составит 0,032 кубометра. Плюс оставить запас раствора на заполнение внутренней полости кирпичного столба. Путём нехитрого подсчёта объёма внутренней полости получается, что для заполнения потребуется 0,061 кубометра раствора. Если перевести эти цифры на привычную меру, то на один столб из 80 кирпичей вам нужно будет приготовить 7 вёдер цементно-песчаной смеси.

В принципе, можно обойтись 6 вёдрами, потому что усиливающая арматура внутри тоже частично заполняет свободное пространство. Таким образом, рассчитать количество материалов на один столб не так сложно, а уже из суммарного значения всех столбов вы получите количество материалов на всю ограду.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства кирпичных столбов потребуется следующий набор материалов:

• Кирпич – к требуемому количеству следует прибавить ещё 5 % (битые, бракованные блоки);
• Бетон М200 или песок, цемент, известь для его приготовления;
• Стальные трубы длиной 3-3,5 м (для столбов 2-2,5 метра без колпаков);
• Доски для опалубки;
• Гладкая и ребристая арматура, вязальная проволока для их скрепления;
• Полиэтиленовая плёнка – чтобы не допустить попадания влаги на незастывший фундамент;
• Песок и щебень – для подушки на дне траншеи.

Также нужно приготовить инструменты по списку:

• Штыковая и совковая лопаты для рытья траншеи;
• Бур – для сверления лунок;
• Уровень, строительный отвес, сваренная квадратная рамка – чтобы кладка забора была ровной;
• Кельма, молоток, инструмент для расшивки швов.

Скрепление армирующих конструкций может проводиться и сваркой. В таком случае понадобится сварочный аппарат.

Фундамент и опоры

Такой фундамент подойдет как для легкой конструкции,так и для забора с большим весом.

Любое строительство начинают с разметки. Для начала размечают места под будущие опоры кирпичного забора. Расстояние между осями столбов должно находиться в пределах 2-5 м в зависимости от толщины кладки пролета и высоты забора из кирпича. Для разметки можно использовать шнур и деревянные колышки, которые забивают на месте центров будущих столбов. Все опоры должны находиться на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга. Определяем месторасположение ворот и калитки.

Лопатой или буром проделываем в земле отверстия диаметром 0,015-0,3 м на глубину промерзания грунта (1,2-1,8 м) и устанавливаем столбы в виде стальных труб диаметром 80-150 мм. За вертикальностью установки наблюдаем по отвесу и строительному уровню. Сначала устанавливаем два крайних столба кирпичного забора и фиксируем в ямах растяжками и упорами. Далее между этими столбами натягиваем капроновый шнур или леску. Устанавливаем остальные опоры строго по шнуру. Следим за тем, чтобы высота столбов была одинаковой, при необходимости углубляем или подсыпаем ямы. Пространство вокруг столбов заливаем бетоном (марка не меньше М200).

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов.1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

Копаем траншею под ленточный фундамент в соответствии с разметкой и установленными столбами. Ширина ленты должна составлять 200-300 мм, а глубина 0,8 м. В траншею укладывается каркас, связанный из арматуры сечением до 12 мм по две нити сверху и снизу. Устройство каркаса делается таким образом, чтобы его нижняя часть была приподнята от земли на 50-60 см. Для этого под каркас подкладывают обломки кирпича. Так предотвращается коррозионный износ арматуры из-за постоянного контакта с грунтом. Между столбами калитки и ворот выполняем устройство металлической перемычки в виде фермы из уголка или металлической балки (двутавровой, рельсы, швеллера). Заливаем траншею бетоном марки не ниже М200. При умеренно теплой и не дождливой погоде бетону необходимо 2-3 дня, чтобы выстояться. После этого можно приступать к кладке цоколя.

Способы и виды кладки

Для успешного воздвижения стен и монтажа печи нужно знать, нужно знать как правильно это делать. Кладка 1.5 кирпича своими руками – наиболее часто используемая. Она может выполняться одним из 2-х способов:

• Вприсык (пустошовка);
• Вприжим

Что касается видов кладки, то их – большое, громадное  количество. Все зависит от толщины стен. Количества рядов

При любой конфигурации важно правильно перевязывать швы, чтобы обеспечить конструкции жесткость и устойчивость.

Чаще всего применяются такие виды базовой кладки:

• В полкирпича;
• В один;
• В полтора;
• В два

На основе их, а также особенностей перевязки швов,  возникло множество комбинаций, некоторые довольно трудоемкие и экзотические

Важно освоить 4 базисных вида кладки, понять принципы связки кирпичей между собой. Все остальное приходит с опытом.. Что касается перевязки, то она бывает одно и многослойной

Ряды должны правильно чередоваться. Иначе при неправильной перевязке будут проблемы – стена просто расползется по швам!

Что касается перевязки, то она бывает одно и многослойной. Ряды должны правильно чередоваться. Иначе при неправильной перевязке будут проблемы – стена просто расползется по швам!

Тычковые и ложковые ряды при многослойной перевязке должны чередоваться в определенной последовательности. Не идти дважды сплошняком.

Для усиления стен применяется армирование. Ложится металлическая сетка через определенное количество рядов (4-5). Обычно этим пренебрегают, что чревато последующим растрескиванием стен.

Отход от любых норм и правил, принятых в строительстве – это всегда риск. Лучше с самого начала сделать все правильно, чем потом переделывать. В конечном итоге, долговечность постройки зависит от добросовестности строителя. Если сделано всё «тяп-ляп», то и результат будет соответствующий.

Полезные советы при строительстве кирпичного забора своими руками

Прежде чем начинать возводить стены, следует защитить фундамент гидроизоляцией. Обработать его соответствующей пропиткой, либо перед кладкой положить слой рубероида
Перед кладкой кирпичи рекомендуется замочить в воде до тех пор, пока из них не перестанут выходить маленькие пузырьки

Это увеличит сцепку кирпича с клеем
В возведении стен важно соблюдать строгую вертикаль. Поэтому можно возвести деревянный каркас и четко придерживаться его уровня
Если сверху забор планируется декорировать козырьком из профнастила, следует предварительно собрать деревянные стропила и вмонтировать их в стены забора на расстоянии 30-50 см, в зависимости от ширины ската.
Забор с козырьком из керамочерепицы установить проще

Из цемента делают односкатную или двухскатную заливку по верхнему краю, к которой в последствии клеится черепица.
В качестве декоративного оформления наиболее оптимальна штукатурка под покраску. Это экономичны и долговечный способ облагородить забор. Никаких навесных конструкций использовать нельзя, так как это снижает прочность конструкции.

И, кстати, забор толщиной в один кирпич выдерживает удар легкового автомобиля по касательной, кладка в полтора – прямой удар груженой газели, а в три кирпича — это уже непобедимая крепость.

https://youtube.com/watch?v=9cMATJwLuBw

Строительство ленточно-столбчатого фундамента

Такая конструкция выдержит кирпичный забор в комбинации с деревянными пролетами или из профнастила. Комбинированный вариант ленточно-столбчатого основания формируют из бетона с отверстиями для столбов. Ширину основания, диаметр опор подбирают исходя из высоты и массы постройки. Армирование бетонного основания позволяет равномерно распределить нагрузку. Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

1. По разметке роют траншею глубиной не менее 50 см. Идеальная глубина может достигать 1 м. Ширина траншеи зависит от ширины кладки и высоты забора. Обычно кладку пролета делают в половину кирпича, а высоту сооружения около 2 м.
2. Под опорные столбики роют ямы глубиною 80 см, с шагом 1-2,5 м. Эти размеры определяют индивидуально. Чем тяжелее строение, тем меньший шаг между опорами и больше глубина ям.
3. По периметру траншеи устанавливают опалубок.
4. Дно траншеи укрывают несколькими слоями рубероида. В ямы устанавливают опорные столбики, вбивая их в грунт на 20 см. Столбики между собой связывают 8-мм арматурой на глубине 10 см от поверхности грунта. Из такой же арматуры вяжут сетку по всей траншее.
5. Бетонный раствор заливают слоями по всему периметру траншеи. Заливку оставляют сохнуть 5 недель, смачивая ее водой в жаркую погоду.

Далее остается снять опалубок. Фундамент готов к возведению ограждения.

Особенности дизайна

Внешний вид кирпичного забора обеспечивается путем различной кладки кирпичей или использования кирпичей разного цвета. В последнем случае заранее разрабатывается эскиз ограды и схема-порядовка кладки. Комбинации и расцветки зависят только от фантазии мастера.

Привлекательный дизайн можно выполнить и из однотонного кирпича, но с использованием различных способов его укладки и перевязки рядов. Выделяются следующие варианты.

Рельефная кладка

Она обеспечивается путем формирования на поверхности объемных элементов. Популярны такие разновидности:

1. «Вытачка». За стеновую плоскость выдвигаются один или несколько кирпичей с целью формирования определенного орнамента. Может выдвигаться целый ряд.
2. «Карниз». Самые верхние ряды кладки выдвигаются вперед во отношению к основной поверхности. Выступ делается в виде ступенек.
3. «Елочка». Кирпичи ложатся наклонно (чаще всего под углом 45 градусов). Так можно сформировать всю поверхность секции забора, уложить один или несколько рядов, сформировать «елочку» по вертикали. Ряды из наклоненных элементов могут выдвигаться наружу или наоборот утапливаться в стене.
4. «Сетка». Кладка аналогична «Елочке», но кирпичи находятся в одной плоскости, а между смежными рядами наклоненных элементов делается перевязка.
5. «Ежик». Кирпичи укладываются наклонно так, чтобы их углы выступали за пределы стеновой плоскости.
6. «Купол». В верхней части забора кирпичи ложатся в форме пирамиды.
7. «Соты». Производится ложковая кладка. В ряду между кирпичами оставляется зазор шириной до трети кирпича. Такие зазоры могут выполняться с разным шагом и в различной комбинации.

Плоская кладка

С обеспечением характерной текстуры. Нужный дизайн обеспечивается различным сочетанием ложковых и тычковых укладок, а также разной перевязкой одинаковых рядов:

1. Английский вариант. Стенка забора имеет толщину в один кирпич. Ложковые и тычковые ряды чередуются. В тычковом ряду 2-ой кирпич с обоих краев ряда стесывается в продольном направлении наполовину.
2. Фламандская кладка. В каждом ряду есть ложковая и тычковая укладка в разном сочетании для формирования определенного рисунка. Тычковая сторона может располагаться через 1-3 ложка.
3. Сочетания рядов. При строительстве заборов наиболее распространены такие варианты укладки рядов – поочередное чередование ложкового и тычкового рядов; только тычковая кладка с перевязкой и без нее; чередование тычкового ряда с 2-4 ложковыми рядами; чередование ложкового рядка с 2-4 тычковыми кладками.

Арочные пролеты

Между кирпичными колоннами возводятся кирпичные арки. Нижняя часть секций может выполняться из различных материалов.

Резная

Достаточно сложной в самостоятельном исполнении считается резная кладка. В этом случае кирпич подвергается ручной обработке с целью придания ему необычной формы. Для такой резьбы применяется стамеска, напильники, наждачный круг.

Небольшие сколы заполняются кирпичной пылью, смешанной с клеевым составом. Фигурные элементы укладываются по определенной схеме, что позволяет создать объемную композицию.

Советуем почитать: Столбы и колонны из кирпича своими руками

Как долго прослужит кирпичный забор

Кирпич – один из самых надежных и долговечных материалов, срок службы которого составляет 15-20 и более лет. Но, если вы сочетаете кирпич с другими материалами, следует учитывать, что, например, дерево склонно к деформациям из-за погодных условий, влажности.

Деревянные элементы, в частности, деревянные столбы, следует менять через 10-15 лет после установки, а столбы из ПВХ и винила могут быть повреждены в ходе эксплуатации, но зато они не ржавеют, как металл.

Михаил

Самое надежное сочетание, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации – это альянс кирпича и камня, но это самый дорогостоящий вариант, который будет стоить от 150 000 до 500 000 руб.
— Михаил

Можно ли сочетать кирпич с другими материалами при строительстве забора?

Да. Сочетание кирпича с другими материалами может, с одной стороны понизить себестоимость забора (если говорить о ПВХ или дереве), либо добавить в его стиль изысканность, оригинальность (когда речь идет о камне).

Сколько лет прослужит кирпичный забор?

В среднем 15-20 лет, но, как показывает практика, добротно возведенная кирпичная конструкция может прослужить намного дольше.

Зависим ли кирпичный забор от погодных условий?

Нет. Кирпич хорошо переносит перепады температуры, устойчив к влажности, поэтому он и является одним из самых надежных и долговечных строительных материалов.

Как высчитать количество кирпичей для забора?

Во-первых, необходимо вымерить площадь вашего участка и разделить ее на длину выбранного вами кирпича. Так вы получите количество кирпича, необходимое для постройки

Очень важно также учитывать слой раствора, толщина которого должна составлять 10 мм

Какая должна быть консистенция раствора для строительства кирпичной стены забора?

Раствор готовится в консистенции 5 лопат песка и 1 лопата цемента. Разбавляем смесь водой до состояния густой сметаны и хорошенько размешиваем раствор до однородной текстуры.

Оштукатуривание забора

Оштукатуривать забор из кирпича, построенный своими руками, не обязательно, но если планируется данный вид работ, то весь процесс будет заключаться в следующем:

перед оштукатуриванием необходимо увлажнить стены;
нанести слой штукатурки толщиной примерно 15 мм;
оставить всю работу на час;
далее выровнять рейкой с острыми краями штукатурный слой;
важно в течение последующих 2 суток увлажнять поверхность, чтобы избежать трещин на штукатурке;
конце работы нужно смочить водой поверхность и обработать ее штукатурной теркой.

Если подробно следовать вышеизложенной инструкции, то такой, на первый взгляд, трудоемкий процесс, как строительство кирпичного забора своими руками, окажется под силу любому хозяину, который желает сделать красивое и надежное ограждение для своего дома или дачи.

Пластиковый забор

Забор из поликарбоната

Пластик получил широкое распространение, он вытесняет более привычные материалы. Его главное преимущество это высокая износостойкость. Этому материалу не страшна коррозия, гниение и вредные насекомые.

Ограда из ПВХ легко устанавливается. Монтаж доступен человеку без опыта.

Пошаговая инструкция:

1. Разметка участка и установка маячков
2. Установка несущих опор. Они должна стоять строго ровно, проверяется с помощью уровня
3. Крепление поперечных перекладин в прогонах
4. Закрепляется конструкция при помощи рейлинга
5. Последним шагом будет монтаж пластиковых панелей
6. На верхушки столбов крепятся специальные колпачки для попадания внутрь воды и пыли
7. Собранную конструкцию нужно помыть от загрязнений, образовавшихся во время монтажа

Сооружение такой ограды займет немного времени. При этом она будет смотреться стильно и аккуратно.

Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Выбор профнастила

При строительстве кирпичного забора с профнастилом, обращайте внимание на качество и вид основного материала. Существует три типа маркировки:

• «Н» –  это несущий профлист. Он предназначен для кровли и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
• «С»  –  обозначение стенового профиля для заборов и обшивки стен построек разного хозяйственного предназначения.
• «НС»  –  это маркировка универсального металлопрофиля. Таким профлистом можно смело зашивать ограды.

Ещё стоит учитывать толщину листа, покрытие и высоту волны.

Полимерное покрытие с обработкой листа цинком обеспечивает долгий срок службы. Но есть другой тип, наиболее устойчивый к атмосферным явлениям  –  это покрытие пластизолом, однако профнастил с таким покрытием будет дороже.

Высота волны обеспечивает жесткость и сопротивление ветровым нагрузкам: чем выше волна, тем жестче лист. Используется высота профнастила для забора от 10 до 21 мм. Можно приобрести листы и с большей высотой волны, но с точки зрения экономии это не имеет смысла.

Фото: цветовая гамма профлистов

Для листов с небольшой высотой волны необходимо установить три продольные лаги, так как они имеют наименьшее сопротивление ветровым нагрузкам. Для волны 21 мм достаточно двух продольных лаг.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами  –  красивы и долговечны. К тому же такое ограждение можно сделать самому, не прибегая к помощи строителей, главное  –  правильно составить чертеж и не ошибиться с выбором материала.

Возможные проблемы и их решение

Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

1. Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
2. Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

• Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
• Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
• Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

Возведение кирпичного забора

Прежде чем начинать кладку кирпича, обязательно нужно обустроить гидроизоляционный слой – об этом, кстати, многие забывают, а результатом становится проникновение влаги в кирпич, что приводит к его разрушению. Самый практичный метод гидроизоляции – проложить по поверхности фундамента слой рубероида. И только после этого можно начинать возводить кирпичный забор, следуя нижеприведенной инструкции:

1. По всей длине будущего забора натягиваем горизонтально нитку – она послужит ориентиром для каждого ряда кирпича.
2. Начинаем класть кирпич посередине фундамента, регулярно контролируя горизонтальный и вертикальный уровни – делается это предварительно натянутой ниткой и отвесом.

Обратите внимание: при кладке забора придерживайтесь правила «перекрытия», когда верхний кирпич перекрывает нижний шов

1. В случае кладки сразу «чистового»/облицовочного кирпича нужно быть предельно аккуратным – разводы, остатки цементного раствора вряд ли придадут внешнему виду кирпичного забора экстравагантности. Желательно работать узким мастерком/шпателем и постоянно протирать кирпич влажной губкой.
2. Столбы выставляют вокруг трубы – получается, что она будет замурована внутри кладки.

1. Возведение кирпичного забора требует усиления – масса конструкции большая, нужно снизить риски ее падения/перекоса. Делается это путем вмуровывания металлической проволоки через каждые 3-4 ряда по всей длине кладки.

Специалисты рекомендует после возведения каждых 5-6 рядов натягивать нитку между нижним краем кладки с одной стороны и верхним краем с другой стороны – это поможет проконтролировать качество кладки, а в случае необходимости подправить недочеты с помощью резинового молотка.

В принципе, возведение кирпичного забора на этом заканчивается – процесс будет идти достаточно медленно, но зато и качество конструкции наверняка порадует хозяина домовладения.

Подготовительный этап

Для начала нам потребуется тщательно подготовить участок, на котором будет поставлен эстетичный забор из кирпича. Последовательность действий на этом этапе должна быть следующей:

• полностью очищаем территорию от всякой растительности, выкорчевываем корни, по возможности хорошенько выравниваем поверхность почвы и убираем мусор;
• рисуем эскиз будущего ограждения;
• на основании чертежа выполняем разметку. Для этого по всему периметру будущего забора вбиваем колья и натягиваем между ними шнур. Обязательно следует отметить места расположения калитки и ворот, а также определить длину каждого из пролетов, ориентируясь на высоту и толщину ограждения.

Выбор конструкции опорного основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

• столбчатые;
• ленточные;
• свайные.

Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

Материалы и оборудование

Из строительных инструментов нам понадобятся: уровень, кельма, мастерок (с его помощью хорошо накладывается и убирается лишний раствор). Обязательно нужны перчатки, так как цемент вреден для кожи рук. Еще нам понадобятся лопаты, лучше всего, если это будут совковая и штыковая. Они будут нужны при засыпке сыпучих материалов, приготовлении раствора для кладки кирпичей и для земляных работ при подготовке траншей для заливки фундамента. Также нам нужна емкость для приготовления бетонного раствора. Если имеется бетономешалка — это сильно облегчит вам труд. Если же нет, то можно использовать старую ванну или смастерить тару самому. Еще понадобятся ведра, чтобы переносить раствор к месту кладки. Если столбик будет высоким, то нужны будут подмостки, чтобы вести кладку на необходимой высоте.

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе. Кладка кирпичного столба состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо разметить и расчистить территорию. При проведении разметки определяются с количеством и расположением опор. Далее необходимо вырыть траншею для фундамента, приготовить отверстия для установки столбов. Фундамент для забора нужен обязательно. Чем выше и массивнее будут столбы, тем глубже должен быть фундамент.Затем устанавливают в подготовленные отверстия трубы, вокруг которых и будет производиться кладка. Пространство между кирпичами и трубой по мере возведения столба засыпается щебнем и заливается бетонным раствором. Потом настает время кладки. Кладку для столба обычно делают в один, полтора, два кирпича.

Через каждые 4 ряда рекомендуется делать армирование и проверять качество кладки. Кирпич укладывается до нужной высоты, сверху столб закрывается защитным колпаком. Это делается для того, чтобы защитить столб от воздействия осадков. На этом этапе работы можно считать законченными. Столбам и фундаменту дают время постоять, для того чтобы они дали усадку. Если соблюдать правила и выполнять все рекомендации, можно построить кирпичные опоры самостоятельно, тем самым уменьшив свои затраты.

Приступаем к кладке забора

Перед началом работы должен быть приготовлен раствор из песка, цемента и воды.

Мастер уже решил, какую он будет применять кладку — однорядную или комбинированную ажурную.Чаще всего, делая забор своими руками, хозяева предпочитают однорядную. Но, возможно, им по силам будет и комбинированная, когда кирпич укладывается с проемами или сочетаясь с половинками, расположенными ромбами.

Для сведения мастеров: забор в один кирпич останется целым после касательного удара автомобилем; в полтора кирпича — не разрушится после наезда груженой «Газели», в три кирпича — это будет несокрушимая крепость!

А главные законы кладки — добросовестная перевязка швов и неукоснительное соблюдение порядка укладки.