Прочие способы
- Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
- Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.
Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.
Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.
Необходимый инструмент и материалы
Технология чрезвычайно проста, так что инструменты и материалы для нее нужны самые простые:
- лопата для выкапывания ямы;
- рулетка и отвес для проверки вертикальности столба;
- лом или полено для трамбовки;
- ведро с водой;
- овражий песок.
Засыпать яму можно щебнем, гравием, известняком.
Материал для забутовки столбов
Более тщательно нужно подойти к вопросу выбора щебня. По ГОСТ минимально допустимый размер камня должен составлять 5 мм, а минимально допустимая прочность – М200. Кроме того, нужно учитывать стойкость материала к морозу – не менее F250.
Используют следующие породы:
- Гранитный щебень – обеспечивает стойкость к несущей нагрузке.
- Известняк – получают из осадочных кальциевых пород. Менее прочен, поэтому применяется для забутовки только деревянных столбов.
- Гравий – добывают просеиванием карьерного грунта. Несколько уступает по плотности гранитному.
- Бетонная щебенка – изготавливается путем переработки старых бетонных конструкций. Такой материал рекомендуют использовать на болотистых почвах и суглинках.
Нередко применяют кирпичные обломки. Однако полученная своими руками такая смесь редко обладает однородностью.
Забивка копром
Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.
Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.
Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com
Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.
Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.
Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.
Забивание опор
Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай. Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:
- кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
- специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.
При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.
Преимущества
К преимуществам забивания опор относят:
- Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
- Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
- Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.
Недостатки
Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:
- Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
- Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
- Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.
Технологии установки заборов и студеные зимы: почему нельзя просто забивать столбы в грунт
Любое строительство затратно, и каждый хозяин стремится снизить расходы. Далеко не всегда экономия возможна. Порой она выходит боком. Представьте, что вы выбрали подрядчика, который согласился сделать забор дешево. Вы слепо полагаетесь на него, потому что не изучали вопрос технологии установки опор для ограды в вашей местности.
Стремясь уложиться в выделенный бюджет и выполнить работу побыстрее, ваш подрядчик просто забьет столбы в землю и, в лучшем случае, утрамбует грунт, не объяснив, чем чреват такой способ монтажа.
Безответственность такого подхода исполнителя продемонстрирует первый же зимний сезон. Для столичного региона характерны суглинистые почвы, пучинистые грунты. Они впитывают осеннюю влагу, которая при промораживании расширяется. В холодный период года столбы начнут сдвигаться, а затем их просто выдавит на поверхность!
- В недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) просто забитый столб со временем расшатается и без морозной зимы.
- Заглублять опоры забора ниже отметки промерзания не входит в планы «экономных» подрядчиков. Как правило, они даже не умеют проводить расчеты уровня грунтовых вод.
Не спасет при пучинистости и малый диаметр опор, поскольку касательные напряжения при подвижках грунтов в зимний период в любом случае изменят направление столбов. Все это приводит к плачевным результатам:
- Искривлению и заваливанию столбов
- необходимости установки столбов заново, восстановлению деформированных, замены не подлежащих ремонту;
- невозможности открыть калитку и ворота;
- выброшенным на ветер деньгам, потраченному времени, нервным расстройствам, которые сказываются на здоровье и настроении хозяев.
Вряд ли кого-то привлечет такая ситуация. Что же делать? Обращаться к ответственному и опытному подрядчику. Выбирать метод присыпки лунок щебнем или забутовку. Для столичного региона это оптимальное во всех отношениях решение. Мастера компании «Доступные заборы», которые ведут строительство заборов в Москве и области с 2006 года, раскроют секреты забутовки, выполнят ее без увеличения сметы, уберегут вас от лишних расходов.
Основные характеристики материала
Щебень – сыпучий строительный материал – получают путем дробления монолитных пород и крупных камней различного происхождения. Также его изготавливают из вторичного сырья в виде бетонных основ и отходов металлургии с последующим отсевом на фракции. Среди базовых характеристик изделия выделяют следующие позиции:
- материал основы – ресурс изготавливается из горных пород, морских и речных отложений, отходов производства, вторички;
- фракционность – минимальный размер зерна по ГОСТу равен 5 мм. Стандартные параметры фракций: 40-80, 20-40, 15-20, 10-15, 5-10 мм. Нестандартные фракционные варианты изготавливаются по заказу и могут иметь внушительные размеры камней;
- прочность – маркировка М1400 означает высокие прочностные качества изделия, минимальный показатель – М200;
- лещадность – показатель зависит от соотношения камней различных форм в составе.
При выборе стройматериала также учитывают чистоту состава, в том числе экологическую, наличие дополнительных включений, которые влияют на технические характеристики изделия.
Прочность
По марке прочности различают следующие категории сыпучего стройресурса:
- М1200 и М1400 – материал высокой прочности. Для заливки фундаментной основы при строительстве жилых домов применяют образец не ниже марки М1200;
- М800 и М1200 – прочный состав. Экземпляр чаще всего применяют для обустройства подушки под фундамент жилых строений и массивных сооружений;
- М600 и М800 – сыпучий ресурс средней прочности, используется для строительства относительно легких сооружений в виде сарая или забора;
- М300 и М400 – щебенка низкой прочности. Чаще всего ресурс представляет собой дробленый бетон вторичной переработки или же известняковый образец. Материал не подходит для обустройства фундаментных конструкций;
- М200 – очень низкий уровень прочности материала.
Верхние позиции по параметрам прочности занимает гранитный сыпучий стройресурс, далее идет гравийный щебень, дробленный из монолитного камня. Самым низким марочным показателем прочности располагают известняковые разновидности и экземпляры из вторичного сырья.
Морозостойкость
Разновидности щебня располагают различным уровнем морозостойкости, этот показатель отмечается буквой F (от английского слова frost, в переводе – «мороз»):
- гранитный сыпучий ресурс характеризуется высокой устойчивостью к циклам замораживания-оттаивания, предусматривает значение F300-F400;
- для гравийной щебенки характерен показатель F200-F300;
- шлаковая основа в зависимости от состава вторичного сырья имеет уровень морозостойкости в диапазоне F75-F200;
- известняковый стройматериал располагает относительно небольшим пределом устойчивости к сезонным циклам заморозки-оттаивания, ресурс отмечается маркировкой F25-F100;
- для щебня из вторичного бетонного состава характерен уровень F50-F
При сооружении ответственных ЖБ конструкций, к числу которых относятся и фундаменты для массивных жилых строений, применяют щебеночный ресурс с показателем морозостойкости в диапазоне не менее F250.
Отличие с учетом горной породы
Бутование столбов для забора щебнем может производиться разными стройматериалами.
Схема забутовки
Гранитная щебенка для бутования
Бутовать разные виды заборных конструкций можно дробленым гранитом. Этот стройматериал представляет собой состав из каменной слюды, кварца и шпата. В природе можно встретить гранит разных цветов (зеленый, красный, синий). Расцветка основы может отличаться с учетом добавления шпата.
Варианты установки опор забора
Данный материал хорошо переносит повышенные нагрузки при возведении столбов для заборных конструкций.
Известняк для бутования стоек под забор
Этот стройматериал изготавливается из осадочных кальцитовых горных пород методом дробления и сортирования по размерам. Состав известняка не характеризуется повышенной прочностью, неустойчив к атмосферным негативным действиям.
Бетонирование деревянного заборного столбы
Его не советуют применять для устройства подушки для массивных конструкций. Этот сорт щебенки используется только для организации оснований под легкие деревянные конструкции либо для конструкций, не предусматривающих повышенные нагрузки на основание забора.
Гравий для бутования опор забора
Сыпучий материал, который добывается путем просеивания карьерного грунта, или же щебень производится с помощью дробления крупных камней. К данной группе стройматериала относится также гравий крупного размера, образующийся в донных отложениях водоемов.
Чертеж для бутования
Натуральный гравий для забутовки, в отличие от щебня, производящегося способом дробления крупных глыб, имеет аккуратные формы с округленными контурами. Это обусловливает низкую степень адгезии всех составляющих во время изготовления песчано-гравийной смеси (ПГС) для организации фундамента, в отличие от дробленого материала.
По своим характеристикам гравийный щебень похож на гранитный аналог, но немного уступает по плотности.
Установка опоры
Шлак для забутовки столбов
Шлаковая щебенка производится из отходов металлургической промышленности методом дробления и сортирования по размерам. Стройматериал имеет невысокую цену. Однако во время выбора необходима осмотрительность к заявленным показателям прочности, поскольку шлаки имеют разную прочность и химические составляющие.
Бетонная щебенка для бутования
Этот сыпучий материал изготавливается с помощью переработки старых демонтированных конструкций из бетона либо отбраковки во время производства бетонных полотен. Его цена в два раза ниже в отличие от гранитного щебня.
Схема бутирования стойки
Применяется для замешивания цементного состава М200. Этот стройматериал используют для укрепления болотистой почвы или суглинков.
Вопросы и ответы
Нужно ли сверху после бутования проливать водой? Сосед говорит, что так песок пройдет глубже и не будет внутри пустот.
Такой метод использовали раньше, но сегодня проливка водой не является обязательным условием. Более того, чрезмерный поток воды способен снизить качество сцепки щебня с песком, дав обратный эффект.
В какое время года лучше всего делать бутование?
Однозначного ответа нет, но в теплое время года, когда почва мягкая и в меру увлажненная, рыть ямы будет гораздо проще, чем, например, зимой.
Нужно ли перед бутованием столб оборачивать полиэтиленом или обрабатывать битумом?
В том случае, если на дне ямы не будет достаточной подушки дренажа (не менее 15 см), то столб обязательно нужно будет изолировать, иначе не избежать его быстрой порчи. В остальных случаях это необязательно, поскольку влага через щебень и песок не застаивается и быстро уходит.
Можно ли бутование совместить с бетонированием, добавив в раствор щебень?
Можно, но бутование используется как раз-таки из-за дешевизны и небольшого расхода материала, а при использовании бетона об экономии говорить не приходится.
Как выровнять столб, который накренился через время?
Снять забор полностью, после чего достать весь материал из ямы и провести бутование повторно, надежно зафиксировав столб в вертикальном положении.
Высота забора — особенности выбора
Расстояние от забора до построек на участке — нормативы и особенности
Сколько стоит поставить забор?
Как рассчитать расстояние между столбами для забора из профлиста
Как выбрать краску для металлического забора
Чем красить дерево на улице?
Как можно украсить забор? Способы и необычные решения
Какие замки можно устанавливать на калитки из профнастила
Выбираем несущие конструкции
Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.
Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?
Фото ограды на деревянных столбах
Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.
Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки.
Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.
- Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте. При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.
- Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.
Бетонные опоры
Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.
Разметка территории
Для качественной установки заборных столбов необходимо произвести точную разметку огораживаемой площади. Для этого можно воспользоваться рулеткой и деревянными колышками.
Установив колышки в местах угловых столбов, можно намечать расположение промежуточных опор. Для этого расстояние от одного углового столба до другого необходимо разделить на равное количество отрезков, длина которых не должна превышать 2,5м — 3м. Для прямолинейности направления забора рекомендуется при разметке столбиков натягивать шнур.
Разметка территории
Важно! Чем тяжелее материал, из которого будет изготовлен забор, тем меньшим должно быть расстояние между столбами. Но не менее чем 2м. Для сетки — рабицы допустимо расстояние 3м-3,5м
Для сетки — рабицы допустимо расстояние 3м-3,5м.
Бутование забора щебнем своими руками
Технология бутования заборов довольно простая. Сделать засыпку можно самостоятельно , даже не имея опыта в строительных работах.
Работу стоит разделить на три этапа:
- Подготовку (составление плана)
- Выбор инструментов
- Бутование
Дальше мы подробно распишем каждый.
Подготовительные работы
Планирование стоит начинать еще до приобретения материалов. Это поможет правильно рассчитать их количество, не переплатить и не купить слишком мало щебня.
Основные этапы планирования:
Определение периметра забора Важно изучить территорию , на ней не должно быть кочек и ям. При необходимости участок выравнивают по периметру.
Разметка будущих столбиков Длина пролета должна быть около 3 м (оптимальная – 2,5 м)
Если она больше, заграждение будет провисать и деформироваться. Ставить столбики ближе друг к другу рекомендуют, если планируется высокий забор (больше 2 м). Все опоры должны находиться на одной линии. Для этого при разметке сначала устанавливают временные опоры в четырех крайних точках площадки. Затем между ним натягивают и веревку (желательно чуть выше уровня земли). Величина углов на поворотах должна быть 90°.
Подсчет количества столбов Периметр забора делят на длину одного пролета (2,5 м). Чтобы расстояние между всеми столбами было одинаковым, общая длина ограждения должна быть кратной размеру пролета.
Определение глубины и ширины ямы На пучинистых и глинистых почвах яму под столбами роют на глубину промерзания (для нашего региона это приблизительно 1,6 м). Для всех остальных грунтов ее рассчитывают так , чтобы столб был закопан в землю на 1/3 своей высоты. Диаметр углубления должен быть на 20 см больше, чем у самого столба. Вычисляют объем ямы по формуле: радиус в квадрате умножаем на 3,14 (число Пи) и на высоту. Затем полученную цифру умножаем на количество опор и коэффициент уплотнения и узнаем, сколько щебня нужно для бутования. Если яма квадратная, для вычисления объема умножают ширину на длину и высоту.
После планировки можно переходить к подготовке инструментов и закупке материалов.
Инструментарий и расходные материалы
При выборе инструментов в первую очередь нужно определиться, чем вы будете копать отверстия под столбы. Самый простой вариант – садовая лопата. Но с ее помощью можно сделать лишь квадратную лунку небольшой глубины. Поэтому мы советуем воспользоваться буром.
Существуют ручные садовые и электрические буры. Первые позволяют сделать отверстие диаметром до 15 см, вторые – от 15 см до 30 см. Электробур стоит дорого, его нет смысла покупать для одноразовой работы. Можно взять прибо р в аренду или воспользоваться услугами специалистов.
Из других инструментов вам понадобятся:
- Рулетка для измерения расстояния между столбиками
- Уровень для проверки правильности установки опор
- Веревка
- Лопата для засыпки щебня
- Приспособление для трамбовки (электровибратор, лом, полено с ручкой и железной подбивкой)
- Молот для забивки столбиков
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Что Можно Посадить В Тени Между Домом И Забором Декоративное
Из расходных материалов необходимо купить:
- Щебень фракций 20-40, 5-10, 5-20, 10-20
- Песок или отсев
- Столбики для забора
Как правильно засыпать основу под заборами щебнем, мы расскажем дальше.
Технология
Пошаговая инструкция бутования забора:
- Делаем лунку соответствующего диаметра и глубины.
- На дно слоем 10-15 см засыпаем крупнозернистый песок, отсев, мелкий щебень 5-10 или керамзит. Это дренажный слой. Можно сделать смесь из песка, отсева или мелкого щебня в соотношении 1:1.
- Забиваем в основание столбик с помощью молота. П р едварительно привязываем к нему уровень, чтобы следить за положением опоры.
- Насыпаем первый слой щебня 20-40 (высотой 10-15 см). Делаем расклинцовку мелкой фракцией или отсевом и заливаем водой. Проводим трамбовку. Повторяем шаг, пока яма полностью не заполнится.
- Верхний слой насыпают горкой у основания трубы, чтобы вода не стекала в лунку.
Если правильно сделать трамбовку, забор получится крепким и устойчивым.
О положительных и отрицательных сторонах забутовки вы узнаете далее.
Достоинства и недостатки
Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.
Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.
У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:
- Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
- Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
- Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
- Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.
Бутование гравием
Однако у методики есть и свои недостатки:
- Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
- Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.
Бутование гравием
