Забор ранчо: достоинства и недостатки использования ограждения из дерева, подробная технология установки своими руками

Делаем забор из дерева своими руками по шагам

Рассмотрим, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Долговечность и привлекательность создаваемого деревянного забора напрямую зависит от правильного выбора материалов, а также соблюдения технологии на всех этапах возведения конструкции.

Подготовка и материалы

Выбор и приобретение пиломатериала будет зависеть от типа возводимой конструкции.

Для строительства могут быть использованы материалы, представленные:

• обрезными досками, одинаковыми по ширине;
• горбылями;
• фигурными деревянными элементами, вырезанными на станке;
• бревнами небольшого диаметра.

Высота всех штакетин не обязательно должна быть одинаковой. Элементы, различные по длине, могут формировать очень эстетичный волновой эффект в верхней части конструкции.

Для изготовления частокола рекомендуется применять стволы диаметром до 15 см. Поверхность таких стволов должна быть тщательно зачищена от коры, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом, обрабатывается битумом. Возведение двухстороннего деревянного забора «Шахматки» своими руками осуществляется из широких досок одинаковой ширины.

Оптимальный вариант – использование древесины сосны, ели, осины, ольхи и лиственницы.

Характерным отличием хвойных пород деревьев является высокая смолистость, удачно противостоящая повышенной влажности.

Хорошо переносит негативные внешние факторы дуб и ясень, но такая древесина не может быть отнесена к категории общедоступных материалов.

Особого внимания требует качественная антисептическая обработка древесины специальными растворами типа «Биосепт» и «Новотекс».

Древесина для возведения забора обязательно должна быть хорошо просушена, так как высыхание в естественных условиях часто становится основной причиной деформации, коробления и растрескивания элементов.

Установка ограждения

Вне зависимости от варианта возводимого ограждения, основные правила установки одинаковые, и предполагают поэтапное выполнение следующих мероприятий:

• Разметка участка под монтаж с применением шнура и кольев. Стандартное расстояние между опорными столбами составляет 200-250 см. При установке готовых секций вся длина ограждения разбивается на равные промежутки.
• Монтаж опорных деревянных, металлических, бетонных или кирпичных столбов с заглублением в соответствии с уровнем промерзания грунта. Можно использовать установку столбов посредством забивки в грунт, копки или бурения ям, забутовки или полноценного бетонирования.
• Сборка каркасной части с установкой между столбами горизонтальных лаг, которые будут служить связывающим элементом и основой для установки облицовки пролетов. Для фиксации деревянных деталей с выборкой используются оцинкованные саморезы или гвозди. На железных опорах может применяться способ болтового соединения. Стальные перемычки на металлических трубах чаще всего фиксируются привариванием.
• Способ установки пролётов зависит от выбранной конструкции ограждения. Стандартный штакетник закрепляется на перемычках с наружной стороны. Сборка забора двухстороннего типа предполагает фиксацию лицевых досок, и только затем крепятся тыльные элементы. Частокол закрепляется с обратной стороны, а горизонтальные доски фиксируются непосредственно на опорных столбах.

Самым ответственным этапом является монтаж пролётов. Чтобы получить высокодекоративную, надёжную и долговечную конструкцию ограждения, необходимо обязательно выверять каждый устанавливаемый элемент при помощи строительного уровня.

Покрытие и покраска

Для надёжной защиты возведенного забора от негативного внешнего воздействия используется располагаемый сверху козырёк, а также проводятся покрасочные мероприятия. Козырёк может быть выполнен из тонкой листовой стали, покрытой полимерами или другими устойчивыми к атмосферным осадкам материалами.

Очень хорошо зарекомендовали себя «Пинотекс Ультра» и топлазурь «Белинка».

Покраску можно выполнять кистью, валиком или при помощи пульверизатора.

Перед окрашиванием выполняется удаление сучков и зазубрин наждачной бумагой, а также зачищается при помощи шпателя вся выделившаяся смола.

При правильном выборе строительного материала, соблюдении технологии монтажа и тщательной покраске, возводимое ограждение на протяжении долгого времени сохранит свои эстетические и эксплуатационные характеристики.

Особенности забора ранчо

Забор ранчо — одна из разновидностей деревянных оград. Свое название этот вид забора получил от американских скотоводов: именно так они своими руками строили ограждения для скота. Забор может иметь различную высоту, ширину планок и проемов между планками, общим является тот момент, что планки крепятся горизонтально к вертикальным опорам-столбикам. Преимущества:

• Деревянный забор органично вписывается в деревенский стиль;
• Легкость конструкции позволяет без особых затрат построить ограду своими руками, без привлечения дополнительных трудовых ресурсов;
• Безупречный с точки зрения экологии; Декоративный деревянный забор для коттеджа в стиле ранчо
• Довольно прочный и долговечный благодаря тому, что мало закрытой площади, и даже сильные ветра просто продувают его насквозь;
• Не создает дополнительной тени для растений.

• Не подходит для тех, кто хочет свой участок закрыть от посторонних глаз;
• Не является преградой для мелких животных.

• Отличное ограждение по контуру для больших территорий;
• Забор в стиле ранчо, выполненный с декоративными элементами, может использоваться в качестве разметочной ограды внутри участка;
• Невысокий деревянный заборчик служит отличной изгородью клумбы, палисадника или газона, опорой для вьющих растений;
• Традиционно «ковбойское» назначение — загон для крупного скота.

Материалы и инструмент

Установка деревянного забора не требует специальных приспособлений, если речь не идет о комбинированных конструкциях, состоящих из нескольких разнотипных материалов, таких как камень или кирпич. Несущие вертикальные и горизонтальные опоры для забора можно делать из дерева или металла.

Для установки штакетника потребуются:

• деревянный брус 50х50 мм;
• деревянный брус 20х40 мм;
• гвозди или саморезы;
• антисептическое средство;
• лакокрасочный материал.

Квадратный брус нужен для изготовления вертикальных опор, а его длина планируется в соответствии с личными пожеланиями: высоту будущего забора каждый определяет для себя сам.

Опора укапывается в землю не менее чем на полметра, поэтому к желаемой высоте элемента для ограды надо прибавить 50 см.

Брус меньшего сечения (20х40 мм), предназначен для горизонтального усиления пролетов штакета. Его количество будет напрямую зависеть от длины устанавливаемого забора. В качестве крепежных элементов подойдут гвозди или саморезы. Второй вариант более предпочтителен, ведь саморезы не расшатываются в процессе эксплуатации конструкции.

Крепежи нужно приобретать из оцинкованного металла, который не ржавеет от воздействия атмосферных явлений.

Антисептиков и лакокрасочных материалов на рынке много. Нужно выбирать средства, предназначенные для наружных работ. Из инструментов понадобится ножовка по дереву или электролобзик. Если будете прибивать дощечки гвоздями, потребуется молоток, а саморезы лучше крепить при помощи шуруповерта. Пригодится лопата для монтажа опорных столбиков.

Технология изготовления

Пошаговая схема сборки штакетника своими руками поможет правильно организовать и выполнить работу от начала до конца.

1. На первом этапе необходимо правильно подготовить древесину: весь натуральный материал нужно несколько раз пропитать антисептиком при помощи обычной малярной кисти. Процесс довольно трудоемкий, но его нельзя игнорировать. Такая мера поможет обеспечить защиту дерева от воздействия окружающей среды, убережет от гниения, продлив срок эксплуатации.
2. Теперь можно приступать к установке опор. Начинаем работу с разметки мест для их монтажа. В местах, где изгородь изменяет направление (на углах), устанавливаем колышки и натягиваем между ними прочную веревку. Затем нужно рассчитать количество опор. Для этого замеряем расстояние между колышками и делим его на равные промежутки, длина которых не превышает 2 метров. Полученное значение будет шагом между несущими столбами, а на месте их установки необходимо выкопать ямы с учетом того, что опора должна уйти в землю не менее чем на полметра, ниже точки промерзания. Для долгой и надежной службы опорные конструкции расклиниваются крупным гравием и трамбуются землей. Увеличить срок использования деревянных опор помогает укладка рубероида в выкопанные для столбиков ямки, а сами опоры оборачивают все тем же рубероидом в местах их заглубления в грунт.
3. На третьем этапе обычно монтируют поперечные направляющие для забора. Главное, чтобы каждая прожилина располагалась строго горизонтально. Это легко контролировать строительным уровнем. Горизонтальные опоры монтируются в двух местах (вверху и внизу забора), однако в случае с высокой оградой придется установить промежуточную направляющую. Прожилины фиксируются к вертикальным опорам штакетника саморезами или прибиваются гвоздями.
4. Заключительным шагом будет установка деревянных планок штакетника непосредственно на забор. Самый длительный, но очень простой процесс заключается в том, чтобы каждая штакетина была привинчена строго вертикально через равные промежутки. Если натянуть нитку на нижнем крае штакетин, то это позволит обеспечить один уровень их размещения.

На четвертом этапе процесс сборки заканчивается – забор из деревянного штакетника теперь готов к эксплуатации. Осталось его окрасить в любой выбранный цвет, однако многие мастера дополнительно декорируют изгородь при помощи нехитрых приемов. Это касается оформления верхнего края штакетин, которым придается определенная форма.

Секции забора можно выполнить в форме волны или дуги. Для этого на ограждение наносится разметка, по шаблону делается подрезка. Штакетины заостряются с двух сторон в форме заточенного карандаша – это убережет подворье от несанкционированного доступа.

Нередко встречаются заборы из штакетника с резными дощечками – речь о творческом подходе плотника. Простой такую работу не назовешь.

Подготовка к работе

Построить своими руками изгородь в стиле ранчо несложно для человека, который умеет держать в руках молоток и гвозди, но подготовиться следует основательно, ведь постройка должна стоять не один год. Вот основные этапы подготовки к монтажу:

• Разметка участка и расчет необходимого количества материала. Подсчет количества столбиков ведется исходя из того, что оптимальная ширина проема, рекомендуемая специалистами — 2,5 м, с небольшими отклонениями, но не более 3 м. При более длинных проемах деревянная доска будет прогибаться, и прочность изгороди значительно ослабнет;
• Подготовка необходимых материалов и инструментов. В магазинах готовых столярных изделий можно встретить готовые конструкции пролетов заборов, в том числе и — ранчо. Остается только купить и смонтировать. Несколько вариантов конструкции забора в стиле ранчо

Но все же большинство хозяев предпочитают выстроить это заграждение своими руками. Для этого необходимы:

Необрезная доска шириной в 2,5–3 см;
Столбики;
Гвозди, саморезы, шурупы;
Уровень;
Веревка для разметки;
Специальный состав-антисептик, гудрон для обработки деревянных поверхностей;
Молоток, шуруповерт;
Краска, пропитка.
Обработка древесины забора. Если вы хотите, чтобы сделанная своими руками изгородь служила не одному поколению, тщательно обработайте подготовленные доски и столбы любым антисептиком для дерева, морилкой, специальными покрытиями, которые сочетают свойства лака, краски и антисептика. Иначе гниль, древесный жучок и прочие неприятности испортят всю работу. К обработке столбиков стоит подойти еще более тщательно, ведь значительная их часть будет находиться в земле. Вот эту часть хорошо обработать подогретым гудроном. Можно оббить низ столбика пленкой или рубероидом.

Монтаж решетчатого забора своими руками

Предварительные работы

1. Определение границы ограждения, распланировка участка. По участку в контрольных точках забиваются деревянные или металлические колья. Натягиваются шнуры, вдоль которых будет строится будущий забор.
2. Очистка территории на расстоянии до метра от линии постройки от препятствий для работы. С пути убираются камни, высокая трава, разравнивается грунт. Если рельеф местности имеет значительные впадины или возвышения монтируются уступы.

Методы крепления продольных держателей для забора

Порядок работы

1. На линии установки ограждения обозначьте места установки опорных столбов конструкции. Опоры ставятся на расстоянии 2,5-3 м от друг друга и обязательно по углам. Чтобы вычислить эту величину на месте от калитки до угла, общая длина участка делится на максимальное значение шага установки опор. Полученную цифру округляем до целого – это и будет число промежутков. Расстояние между ближайшими столбиками вычисляется путем поиска частного от деления длины участка на полученное значение. Установка столбов для ограды
2. Монтаж столбов забора. С помощью специального бура и штыковой лопаты роем яму Д=0,25-0,3 м с глубиной не менее 0,5 метра для монтажа несущих труб.
3. Устанавливаем столбы в крайние шурфы, выполняем их взаимное выравнивание по высоте. Контролируем вертикальное положение опор в двух плоскостях при помощи отвеса или строительного уровня.
4. Готовим бетонный раствор с битым камнем или щебнем. Соотношение цемента, песка и щебня соответственно 1 к 4 к 3.
5. Бетонируем ямы со столбами.
6. Через 3-5 дня после застывания бетона можно устанавливать решетку. Комплект ограждения включает крепежи с необходимыми гайками, болтами, кронштейнами и шайбами.

Какие стройматериалы вам потребуются?

1. Комплектующие забора.

Этот основной материал включает столбы, лаги, штакетины, крепления для лаг, саморезы.

Удобнее всего купить все сразу в виде готового комплекта заводского производства у производителя.

Преимущества такого подхода – гарантии производителя, точный расчет и подбор материалов, приобретение всего необходимого в одном месте и сразу, что сокращает расходы на транспортировку.

С другой стороны, иногда выгоднее что-то докупить к уже имеющемуся материалу или получить оригинальный забор.

В этом случае все придется подбирать и докупать самостоятельно у поставщиков металлопроката.

2. Бетон.

Можно изготовить как самому на основе цемента, щебня или гравия и речного или любого другого крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений, так и заказать готовый.

Для фундамента вполне годятся бетоны на цементах низких марок типа М200.

3. Арматура для фундамента.

Ребристую арматуру для продольного армирования выбирают диаметром от 8 до 10 мм, а гладкую для поперечного армирования – от 6 до 8 мм.

Арматуру приобретают согласно расчету с примерно 10%-м запасом.

4. Гидроизоляторы.

Из гидроизолирующих материалов для защиты металлоконструкций вполне подойдут битум и материалы на его основе, приникающая гидроизоляция и др.

5. Химические средства для финишной отделки забора.

Конкретные средства зависят от типа материала, из которого выполнен штакетник.

В большинстве случаев потребуются краска и грунтовка.

Необрезная доска: определение, виды

Необрезными называют доски с неопиленными, необработанными либо частично обработанными краями. Они стоят намного меньше, чем другие, но также надежны, прочны, подходят для использования в условиях улицы, сурового климата. Подобные материалы хорошо обрабатываются, а наличие сучков и свилеватостей здесь расценивается как украшение.

В пользу выбора этого материала свидетельствует такое его свойство, как экологичность.

Основные виды необрезных досок – это заборная и столярная. Для первой разновидности допустимы множественные, но не выпадающие сучки, измененное в отдельных местах направление волокон, небольшие повреждения материала. Второе – это более качественное сырье, в котором самый минимум дефектов, изъянов. Из него изготавливают вагонку, а готовая ограда смотрится намного привлекательнее, чем построенная из заборных досок.

Существуют специальные составы, чтобы обработать и защитить деревянный забор от грибка или древесных жучков.

Для производства необрезных материалов, используют второй-третий распилы древесного ствола – сырье низкого сорта. Толщина таких дощечек – 25-50 мм., ширина – 100-200 мм. или немного больше. Основное сырье – сосна, ель (лиственница не относится к дешевым материалам). При покупке любого вида необрезной доски для строительства изгороди, рекомендуется выбирать ту, где поменьше сучков – у таких деталей больше вероятность долго сохранить правильную геометрию, избежав деформации, растрескивания. При самостоятельной обработке недопустимо использовать чрезмерно влажные, недосушенные дощечки – они покоробятся в процессе эксплуатации. Искривленные детали также не годятся для хорошего забора.

Можно покрыть конструкцию лаком, олифой или специальной краской, обогащенной защитными веществами.

Забор из необрезной доски подойдет для смешанных ландшафтов, а также максимально приближенных к природе. Он не нарушает общее оформление участка, но чаще всего вдоль такой конструкции высаживают вьющиеся декоративные растения.

Дерево – натуральный и экологичный материал, не засоряющий окружающую среду.

Деревянный забор — классика жанра

Дерево — излюбленный материал дачников для построения забора. Особенно привлекает его экологичность и долговечность. Кроме того, деревянное ограждение не нарушает гармонию природного ландшафта, не создает ощущения замкнутого пространства и позволяет дачникам в полной мере наслаждаться уединением с природой.

Дерево — отличный материал для дачного забора

С деревом очень легко работать, поэтому даже любитель без проблем справиться с построением забора на даче. Материал интересен еще и тем, что он не требует сложной обработки или применения замысловатых дизайнерских идей. Даже самые простые модели деревянных изгородей выглядят на дачном участке эстетично, гармонично, радуя глаз владельцев и прохожих.

На фотографии деревянный глухой забор, созданный своими руками

Самый простой деревянный штакетник, выкрашенный в белый, зеленый или любой другой цвет, выглядит довольно привлекательно в окружении зелени природы. Вы можете оценить удачность такого сочетания, взглянув на предоставленную здесь фотографию или разыскать в интернете другие иллюстрации.

Деревянный забор из штакетника

Использовать можно любое залежавшееся у вас сырье: бревна, доски (даже необработанные), планки. Дополнить конструкцию помогут другие материалы, имеющиеся в вашем сарае или гараже. Недостающие детали приобретите в магазине.

Деревянный забор своими руками

Забор штакетник прекрасно подходит к небольшому дачному домику. Оградить здание из сруба лучше с помощью бревен. Для солидности такого забора дополнительным элементом берут натуральные камни.

На фотографии забор из бревен

Популярны также заборы из досок. Это один из недавно появившихся вариантов. Доски можно расположить различными способами. Чаще всего встречаются такие: «шахматы», «елочка», «плетенка». Можете ознакомиться с ними с помощью предоставленных в Интернете фотографий. Получить необходимую информацию для того, чтобы создать своими руками выбранную модель деревянной изгороди для дачи, вам помогут снятые народными мастерами видеоматериалы.

На фото забор из досок

Если вы намерены создать живое ограждение для дачи, выберите невысокую модель деревянного забора, которая будет пропускать много света. Просачивающихся солнечных лучей должно быть достаточно для того, чтобы посаженные вдоль забора вьющиеся растения могли полноценно развиваться, оплетая изгородь.

Сделать забор своими руками — отличный способ сэкономить

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

Покраска заграждения

Новая ограда выглядит великолепно даже без покраски. Дерево само по себе имеет привлекательную фактуру. Однако стоит учитывать, что, если не покрасить доски или не вскрыть их лаком, светлое дерево вскоре сменит оттенок и быстрее начнет разрушаться под воздействием влаги, холода или тепла. Так что покраска деревянного забора в каком-то смысле необходима.

Чтобы соответствующим образом обработать заграждение, понадобится не только краска, но и другие средства. Прежде всего нужно подготовить изделие к покраске, для обеспечения оптимальной адгезии краски с окрашиваемой поверхностью.

Итак, перед покраской понадобится провести следующие работы:

1. Прежде всего поверхность ограждения моют, удаляя с поверхности пыль и другие загрязнения. Проделывается данная процедура с использованием садового шланга и щетки. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется в процессе мытья использовать специальные моющие средства на щелочной основе, которые отлично устраняют с поверхности жир, гряз и воск.
2. Если ограждение выполнено из хвойной древесины, на поверхности доски обязательно будут смоляные сучки. Чтобы их удалить, можно использовать металлический шпатель или щетку.
3. Металлические шляпки саморезов или гвоздей обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. Это защитит их от влаги и разрушения.
4. Если впоследствии планируется покрыть конструкцию лаком, в таком случае шляпки гвоздей можно не обрабатывать грунтовкой.

Частокол

Перед покраской сооружению нужно отстояться приблизительно 14 дней. Главное условие, которое необходимо соблюсти, – древесина должна быть абсолютно сухой перед покраской. Лишь в этом случае краска не слезет со временем.

Чтобы защитить строение от осадков, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, не забыв сделать предварительно отверстия для вентиляции, чтобы не образовался парниковый эффект. Краску необходимо выбрать для наружных работ и обязательно качественную. Рекомендуется приобретать для этих целей акрилатные краски или на масляной основе. Окрасить поверхность рекомендуется в несколько слоев.

Деревянный забор жалюзи своими руками: как изготовить

Для начала следует определиться с материалами. В первую очередь понадобится строганная доска толщиной 20 мм и шириной порядка 100 мм (из них будут изготавливаться секции забора), также не обойтись и без тонких брусков сечением 20 на 20 или 20 на 10 мм (с их помощью производится крепление ламелей и задается их направление установки). Естественно, понадобится брус, сечение которого зависит от высоты забора – минимум для невысокой изгороди нужно будет приобрести брус 40 на 40 мм, а для большого забора лучше приобрести брус 80 на 80 мм. В принципе, его можно свинтить из нескольких досок, купленных для изготовления ламелей.

Забор жалюзи деревянный своими руками фото

Теперь что касается технологии изготовления забора жалюзи своими руками – представить ее можно в виде следующей последовательности работ.

1. Для начала всю приобретенную доску необходимо обработать антисептиком – он защитит будущий забор от нападок разных жучков и продлит ему срок эксплуатации. Кроме того, обработанный антисептиком забор меньше гниет и покрывается плесенью.
2. Дальше делаем заготовку. Сначала создаем крепежные элементы для ламелей – берем доску и набиваем или накручиваем на нее рейки сечением 10 на 20 или 20 на 20 мм (поперек) под наклоном с одной стороны доски. Наклон придется рассчитать исходя из ширины приобретенной доски – нужно сделать так, чтобы между низом верхней и верхом нижней ламели оставалось расстояние максимум в 1 мм. Также следует учесть и то, что расстояние между этими рейками должно соответствовать толщине ламели. Кроме того, не следует забывать о том, что две таких заготовки, являясь окончаниями секции забора, должны представлять собой зеркальное отражение друг друга. После того, как все это будет изготовлено, части секции забора нужно покрасить. Они уже полостью готовы к сборке.
3. После высыхания краски с любой стороны этой детали (по торцу) набивается широкая рейка, в задачи которой входит удерживать ламели на своем месте и не давать им выпадать из пазов, образованных тонким бруском. Накручиваем ее так, чтобы рейка сравнялась с той стороной детали, на которой нет пазов для ламелей. Опять-таки, рейку необходимо покрасить перед установкой, так как впоследствии сделать это с внутренней стороны не получится.

4. Теперь укладываем две заготовки на ровную поверхность и вставляем в них ламели, которые перед этим также лучше прокрасить, чтобы не возиться с этим потом, когда будет не совсем удобно.

5. Следует понимать, что ламели не прикреплены к боковым заготовкам, и если забор оставить так, как есть, то секция попросту распадется. Боковые части нужно стянуть сверху и снизу досками, скрепив всю конструкцию в единое целое изделие.
6. Завершает процесс изготовления секции забора жалюзи установка ограничивающей планки с другой стороны – то есть выпадение и вынимание ламелей из пазов нужно предотвратить со всех сторон. Для пущей прочности секции ламели можно дополнительно закрепить с торцов саморезами – под них лучше сверлить отверстия, дабы древесина не раскололась.

В принципе, это и весь забор жалюзи своими руками, но до полного его изготовления еще далеко. В первую очередь, одной такой секцией вы не обойдетесь – нужное количество и размеры нужно будет рассчитывать под себя. Во-вторых, понадобится еще изготовить опорные столбики – в принципе, здесь все просто, и бруски необходимо только порезать по нужному размеру, обработать и покрасить. В-третьих, опоры нужно установить и вставить между ними изготовленные ранее секции. Ну и, в-четвертых, перекрыть место соединения двух секций с опорой между ними широкой рейкой, которую предварительно необходимо обработать и покрасить. И последнее – финишная покраска, которая придаст забору законченный вид – только после этого изготовление забора жалюзи можно будет считать законченным.

Необходимые материалы для монтажа

• Струганные доски, причем полагать, чем уже будет планка, тем проще установка — ошибочно. Высота регламентируется желанием заказчика, а вот длина как правила три или шесть метров.
• Опорные столбы. Трубы из металла, брусья, кирпичная кладка, бревна. Вот, те удерживающие конструкции, подходящие для поддержания забора.
• Перегородки. Брусья из дерева подходящий вариант, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор обуславливается, способом монтирования конструкции.
• Обработка готового сооружения антисептическими компонентами. Цель антисептических смесей, предотвратить изделие от гниения на отведенный срок эксплуатации.
• Цемент, гравий и песок.
• Гвозди, саморезы для крепежа и придания окончательного вида элементам конструкции.
• Инструменты.

Основные типы деревянных заборов

Деревянные заборы отличаются не только внешне. Их отличия чаще всего сводятся к функциональному назначению ограждений. Даже если у вас обычный частный дом, могут потребоваться самые различные варианты деревянных конструкций:

• Для обозначения границы территории.
• Для ее защиты от проникновения посторонних лиц.
• Для уменьшения интенсивности шума, который поступает извне.
• Для обеспечения максимальной приватности территории.
• Для ограждения зон, которые могут быть потенциально опасными (берега водоемов, крутые склоны).
• Для красивого оформления участка.

Так какие же виды заборов из дерева бывают? Давайте их перечислим: штакетник, забор-шахматка, ограждение «Ранчо», деревянная решетка, лесенка, плетенка, мощение из бревен , частокол. Всего восемь основных разновидностей заборов построенных из дерева.

Штакетник, забор-шахматка, ограждение «Ранчо», деревянная решетка

Теперь давайте подробнее рассмотрим все виды ограждений.

Штакетник.

Наиболее применяемый вариант на дачных участках, а также в деревне. Представляет собой деревянные планки с небольшими пролетами, которые закреплены на поперечные рейки. Вверху они могут быть заостренными. Что касается досок по вертикали, они закрепляются к поперечным прожилинам. Самым устойчивым считается глухой штакетник, не имеющий зазоров в досках. Далеко не каждый злоумышленник или крупное животное смогут проломить щель в такой ограде.

Шахматка.

Есть что-то общее у шахматки и штакетника, хотя первый вариант сложнее в исполнении. Шахматкой называют забор, который изготавливается из двух рядов со смещенным внутренним рядом. Получается забор-шахматка, который отлично выглядит и украсит собой любую территорию. Да и крепость у такого сооружения весьма неплохая.

Ограждение «Ранчо».

Еще один вариант исполнения, при котором пролеты делаются из деревянных брусков, расположенных горизонтально. Получается очень симпатичная ограда открытого типа. Ее основная задача сводится к разграничению территории для контроля. В основном «Ранчо» применяется в хозяйстве для ограждения территории или строительства.

Деревянная решетка.

Делается из реек – их располагают крестообразно в форме решетки. В некоторых случаях добавляется переплетение, а сама конструкция крепится на раму. Решетка может быть косой или иметь прямой вид, первая разновидность смотрится намного интереснее.

Лесенка, плетенка из лозы, бревенчатое мощение, частокол

На очереди – еще четыре разновидности заборов.

Лесенка.

Данный способ монтажа характеризуется наличием пролетов. Такой эффект достигается путем укладывания горизонтальных досок внахлест. Лесенка имеет презентабельный вид, хотя конструкцию чаще всего мастерят из дешевых, остроганных досок. Поскольку доски укладываются с использованием прокладок, в заборе получаются косые просветы. Это позволяет лучам солнца беспрепятственно проходить сквозь ограждение и освещать растения. В то же время, территория надежно защищена от любопытных взглядов.

Плетенка из лозы.

Плетенка из лозы или тын считается самым простым в изготовлении забором. В то же время, он придает участку уникальный колорит. Чаще всего такой запор делают из лозы, которая оплетает более мощные опоры. В давние времена такую «плетенку» можно было увидеть почти возле каждого дома. Помимо быстроты изготовления, такой забор еще и относительно доступен.

Бревенчатое мощение.

Сложенный из бревен забор остановит на скаку и коня, и любопытного соседа. Бревна располагаются горизонтально, прилегают друг к другу достаточно плотно. Для достижения стыковки производится распиловка бревен пополам. Кстати, направление мощения может быть и горизонтальным, и вертикальным, и даже углом.

Частокол.

Сплошной деревянный забор из бревен. Один из первых видов заборов, который сооружали еще наши предки для защиты от неприятеля. Он внушает неприступность и мощь. Чаще всего в изготовлении используются цилиндрические бревна.

Мы рассказали вам о самых популярных ограждениях из древесины. Какой бы вид вы не выбрали, он будет выглядеть красиво и надежно. С точки зрения экологии, вы получите самый лучший вариант, который обеспечивает и безопасность, и уют.