Забор из профильной трубы — как сделать самостоятельно

Создание секций

Это этап пропускается, если был выбран вариант использования готовых секций, — что будет рационально, учитывая факт отсутствия у человека навыков по сборке металлоконструкций

Также следует принять во внимание то, он является наиболее трудоёмким и отнимает значительное количество времени. Но если это не является препятствием, то, ознакомившись с заранее подготовленными чертежами, используя необходимый инструмент, приступают к работе:

Читать также: Зарядное устройство электроника как пользоваться

Резка трубы

В соответствии со схемой и сметой, “болгаркой” нарезают заготовки. Если в секции используется больше двух размеров заготовок, то последние следует подписывать мелом, чтобы при сборке не запутаться и не тратить время на поиск нужного элемента.
С помощью абразивных зачистных кругов удаляют режущие кромки и другие неровности.

Зачистка заготовок

Сварка элементов

Сваривают металлоконструкции лишь после полной сборки, которая производится при помощи прихваток (сварочных точек). Это позволяет управлять процессом более гибко. В случае неправильного прикрепления детали, её легко можно демонтировать.

Собранные при помощи прихваток секции окончательно сваривают.
“Болгаркой” с абразивным кругом сварочные швы зачищают.
Если присутствуют декоративные элементы (кованые завитушки, пики и т.д.), их устанавливают в последнюю очередь.

Видео об основах сварки профильных труб:

Установка секций

Процесс монтажа сварного забора

Начинаем монтаж с разметки территории, шаг стандартный 3 метра. Сварной забор − тяжёлая конструкция, и делать шаг больше не рекомендуется строительными нормами. Чертеж четко должен указать место для установки столбов, так как на даче каждый метр земли высоко ценится.

Наметили места и бурим (копаем) отверстие под столбы, глубина около 1 метра. Установив трубу, заливаем бетонной смесью. После застывания (48 часов), можно приступать к креплению собранных секций на столбы.

К столбам примеряем перемычки, мелом отметив места крепления. Прихватив заготовки, промеряем горизонталь уровнем, согласовывая расстояние до земли и верха по чертежу. При точном расчете, секция будет выглядеть ровной и не перекошенной.

Провариваем перемычки, и начинаем приваривать вертикальные прутья. Начинать нужно с двух краёв секции по одному пруту и приваривать один по центру. Корректируем высоту бечёвкой, если пруток выше или ниже нужной высоты, отбиваем и привариваем правильно.

Когда на даче будут играть дети или домашние животные, рекомендуется следующий способ сборки секции сварного забора.

Чтобы сварные заборы не представляли угрозу здоровью домочадцам, нижнюю перемычку привариваем первой. Просверливать нужно лишь полосу сверху, а нижний край прутка ставим прямо на нижнюю трубу. При такой схеме сборки, чертежи секций нуждаются в небольшой правке, но расчет упрощается. И после примерки, проводим окончательную сварку всех элементов.

Советы для самостоятельного монтажа заборов из профильной трубы

Варианты профильной трубы используемой для создания заборов

На современном рынке ограждений наиболее экономичными и практичными являются заборы из профильной трубы. Почему? Созданная своими руками конструкция потребует минимальных финансовых расходов. А вот внешний вид будет вполне достойным. В этой статье речь пойдет о том, как сделать ограду такого типа.

Использование профтрубы

Профильные трубы относятся к изделиям с внутренней формой, отличающейся от круглой. К таким изделиям относятся квадратной или прямоугольной формы сечения, а также фигурной и овальной.

Вот такие профильные трубы чаще всего используют для изготовления ограждений. Эти трубы достаточно популярны в строительстве при изготовлении различных конструкций. Благодаря такому сечению профтрубы имеют более высокую прочность, чем круглые. С помощью труб, изготовление которых из профлистов является простой операцией, можно создать свой, неповторимый стиль ограждения, проявив минимум фантазии.

Плюсы и минусы конструкций из профтруб

Забор из профтрубы с установкой осветительных фонарей

Ограждения из профильных материалов могут изготовляться с помощью различных технологий. К самым распространенным видам относятся сварные ограды, которые собираются по специальным схемам. Но независимо от вида, такие конструкции имеют существенные достоинства:

Металлический забор из профильной трубы, собранный с помощью сварки, прочный и имеет довольно долгий срок эксплуатации. При правильно спроектированном фундаменте и постоянном обновлении покрытий каждой секции, ограда может служить не один десяток лет.
Возможно комбинированное использование различных материалов. Например, секции из профильной трубы устанавливают на кирпичные опоры или дополнительно обшивают местами профлистом. Иногда такой вариант можно установить на каменные опоры.
К плюсам таких заборов относится установка их в пролет любой величины. Конечно, для этого придется хорошенько поработать над замерами и подгонкой заготовок под нужные размеры.
Прозрачность ограды можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Все зависит от того, как хозяин относится к прозрачности.

К минусам забора можно отнести то, что внешний вид такого забора нельзя считать эстетичным. Красиво смотрятся изгороди из художественно изогнутых труб, но они довольно дорогие. Также не всем нравится столь высокая прозрачность ограды.

Необходимый материал

Схематическое изображение секции ограждения из профтрубы с указанием размеров деталей

Прежде всего, как при любой работе, связанной с возведением какой-либо постройки, необходим хотя бы минимальный набор определенных инструментов и материалов. Что нужно в этом случае и как сделать забор из профильной трубы постараемся выяснить.

Это, прежде всего, основная труба, из нескольких кусков длиной примерно с метр или такой, какова длина пролетов. На нее будут крепиться все детали конструкции.

Для каждого пролета требуется соответствующее рисунку количество кусков профтрубы нужной длины. Столбики, необходимые для фиксации забора. На них должны быть петли и болты или другие детали, на которые будут крепиться секции.

Далее нужны будут аппарат для сварки, ножовка по металлу (болгарка), электродрель, ключи для болтов, которые будут использоваться.

Для несущей трубы оптимальной будет ширина более 5 см, элементы меньшей толщины лучше использовать для обрешетки ограждения. А для столбиков лучше взять материал, толщина которого более 6 см.

Установка забора

Купить модули промышленного исполнения или изготовить секции — лишь полдела. Чтобы забор служил длительное время, такие изделия необходимо ещё качественно установить.

Секции будущего забора можно изготовить самому или приобрести уже готовые

Делать это следует так:

В соответствии с размерами секций, наметьте места, где будут располагаться опорные столбы. Лунки в грунте делайте с учётом следующих требований: их диаметр должен на 100 миллиметров превышать сечение опоры; глубина в рыхлой почве – 1,5 метра, а в плотной достаточно 1 метра.
Засыпав около 30 сантиметров щебня, утрамбуйте его.
Установите столб. В качестве такового можно использовать более толстую профильную трубу для забора. После этого засыпьте в лунку ещё немного щебня, а затем залейте туда цементный раствор. Фиксацию опоры необходимо выполнять растяжками.
Дав раствору застынуть, установите между соседними опорами секцию забора и приварите к ним. Последнюю операцию делать нужно лишь после предварительного выравнивания секций по уровню. Нередко конструктивное исполнение изгороди позволяет применять не сварку, а специальные крепления.
Приваривать к решётке декоративные элементы допускается уже после установки секции.
На заключительном этапе обезжирьте металл и окрасьте все трубы. Так вы защитите металлическое ограждение от коррозии.

Преимущества Х-кронштейнов

Крепления для монтажа забора из профнастила бывают разными, однако самым удобным считается крестообразный кронштейн. С помощью Х-кронштейна установка секций забора происходит легко и без применения сварки.

Принцип монтажа прост: секции прикрепить к несущим столбам саморезами по металлу.

Для монтажа профнастильных ограждений своими руками достаточно иметь в арсенале следующие инструменты и материалы:

Х-кронштейны — специальные крепежи крестообразной формы;
расходники (гайки, шайбы, саморезы по металлу);
металлические уголки или швеллера, на которых будут крепиться секции;
шуруповерт;
рулетка;
набор ключей.

Преимущества использования Х-кронштейна для монтажа очевидны:

минимальный набор инструментов;
нет необходимости применять сварку;
прочность и надежность креплений;
высокая скорость монтажных работ;
есть возможность выравнивать общую конструкцию забора, подтягивая крепления;
невысокая стоимость.

Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

Сделать разметку мест для креплений поперечных труб (уголков) на несущих опорах. Для этого рулеткой отмерить от верха каждого столба 0,2 м, а снизу — 0,3 м.
Приложить к опоре Х-кронштейн и через лицевое отверстие ввинтить саморез. Аналогично проделать со всеми столбами. Для опор по углам периметра использовать угловые кронштейны, для ворот и калитки — торцевые.
Теперь навесить на столбовые крепления металлические перекладины сверху и снизу. Каждая перекладина должна точно входить в паз крепления на 2-х опорах, стоящих рядом.
Далее монтировать следующий пролет таким образом, чтобы перекладина с первого элемента стыковалась через Х-кронштейн с предыдущей. В местах соединений перекладины фиксировать Т-образным профилем при помощи саморезов. Таким образом последовательно соединить все перекладины по всему периметру будущего забора.

После того как смонтирован каркас можно приступить к обшивке ограждения профнастильными листами. Это завершающий этап установки забора. Одному справиться не получится, поэтому необходимо взять кого-нибудь в помощь. Процесс обшивки выглядит так. Лист профнастила плотно прижать к двум несущим опорам по горизонтали и зафиксировать на них и перекладинах при помощи шуруповерта и саморезов. При этом один человек держит и плотно прижимает лист, а второй занимается креплением.

При помощи Х-кронштейна, с монтажом ограждений из профнастила может справится даже любитель-самоучка. Но это станет надежным, простым решением.

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Особенности

В отличие от обычной круглой трубы, бывает овальной, прямоугольной или квадратной. Эта особенность обеспечивает не только прочность, сравнимую с круглыми аналогами, но и наделяет такими свойствами (жёсткость и прочность крепления), которые облегчают монтаж сложных конструкций. Также профильный металлопрокат обладает меньшим весом (до 2/3) в сравнении с круглым аналогом, что позволяет снизить нагрузку на фундамент, и тем самым уменьшить его стоимость.

Форма трубы

Изготавливают с помощью электросварки, собирая из отдельных элементов секционные конструкции, которые в дальнейшем монтируют к опорам. Металлический профиль позволяет создавать очень сложные сооружения различных форм и использовать декоративные элементы.

Подготовительные работы

Для изготовления забора своими руками из профиля придётся, закупить сданное количество проката и других комплектующих. Объем закупок рассчитывают на основании заранее составленного чертежа.

При выполнении закупок целесообразно добавлять 10-15% на заготовительные операции.

Для производства работ потребуется:

Объем профильной трубы, которая будет использоваться для создания вертикальных перекладин. Толщина такого профиля 10 мм.
Трубы, необходимые для изготовления несущей конструкции. Для этой цели используют толстые трубы от 50 мм и более.
Горизонтальные перекладины – для них применяют трубы от 30 до 50 мм в сечении.
Для производства раствора потребуются цемент марки М-300, просеянный песок, вода.
Петли для навешивания ворот и калитки.
Электроды, необходимые для работы сварочного аппарата, а также абразивные круги для резки и зачистки заготовок из профильной трубы.

Необходимые инструменты

Для изготовления ограды из профильной трубы домашнему мастеру потребуется использование следующего инструмента:

углошлифовальная машинка;
сварочный аппарат, желательно использовать устройство инверторного типа, применение такого аппарата, позволяет получать качественные сварные швы;
ручной или механический бур, необходимый для получения фундаментных ям;
кроме перечисленного потребуется дрель с электрическим приводом, не помешает иметь под руками набор слесарного инструмента.

Во время работ, требуется использование мерительный инструмент. С его помощью проверяют правильность установки опор и других комплектующих, входящих в конструкцию ограждения.

Подготовка чертежа

Все работы по изготовлению секционного забора, начинают с проработки эскиза этого сооружения. В этом эскизе содержится схематическое изображение базовых и декоративных конструкций. В эскизе определяется место его установки.

Готовый эскиз служит основанием для изготовления рабочей документации. На чертеже определены размеры конструкции в целом, так и каждой детали входящей в комплект ограждения.

Полезное Какой ширины делать забор из профлиста: стандартный размер профнастила

На основании готового чертежа рассчитывают количество требуемых материалов.

Выбираем размеры и сечение профиля

Для изготовления элементов забора из трубы применяют профиль следующих размеров:

Вертикальные стойки – применяют трубы сечением 40*20 мм. Для сооружения заполнения проёма применяют труб разного сечения и профиля.
Для получения опор используют трубы размеров от 60х60 мм до 100х100 мм.

Как рассчитать вес трубы

Для расчёта веса трубы, допустимо применять материалы из инженерных справочников или каталогов производителей.

Кроме этого используют онлайн – калькуляторы, которые установлены на сайтах, компаний поставщиков металлопроката.

Что же такое сварной забор?

Сварной забор – это ограждающая конструкция с металлическими элементами, соединенными между собой посредством сварки.

Какие бывают заборы?

Рассмотрим наиболее популярные варианты сварных заборов из металла от самого бюджетного к более дорогому:

сеткой рабицей;
с 3d сетками;
с заполнением профлистом;
в виде столбов из кладки с заполнением профлистом;
заборы металлические секционные сварные;
Металлические кованые;
в виде столбов из кладки с заполнением коваными элементами;

Декоративные сварные заборы с элемнентами ковки наиболее красивые и одни из самых дорогих. О них расскажем в одной из следующих статей.

Забор из профильной трубы: с чего начать?

Как сделать забор из профильной трубы — практические работы по установке забора надо начинать с поиска или составления подходящего проекта. Это нужно для точного подсчета материалов. Вы должны:

Выбрать тип забора и его высоту. Имейте в виду, что делать одинаковый забор по всему периметру не обязательно. Фасад можно приукрасить столбиками из кирпича, элементами ковки, фонарями, а прочие стороны сделать попроще.
Замерить общую длину ограждения.
«Расставить» столбы через 2,5-3 м и посчитать их.
Определить количество лаг (2 или 3), подсчитать их общую длину.

Закупив все необходимое, можно приступать к работам.

Советы специалистов

Монтаж забора из профильных труб вполне возможно осуществить своими силами. При этом рекомендуется воспользоваться советами специалистов:

Заглубление опор столбов должно быть ниже толщины промерзания почвы. В этом случае ворота не будут «гулять» в разные сезоны.
Заготовки для сварной конструкции перед установкой необходимо просмотреть и выровнять имеющиеся искривления.
Рекомендуется торцевать трубы после резки и осуществлять их зачистку после сварки. Это снизит коррозийный риск и сделает конструкцию более прочной.
Заглубление опор зависит от высоты ограждения. Для забора из профильной трубы высотой 1 м необходимо сделать заглубление пол метра.
Калитки и ворота рекомендуется усиливать диагональными профилями.

Чтобы конструкция была смонтирована правильно, на всех этапах работ важно пользоваться уровнем и отвесом

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

прямая забивка в землю;
частичное бетонирование;
полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
если необходимо быстро возвести временное ограждение;
при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Как сделать забор из профильной трубы своими руками

Одно из преимуществ оград из профильных труб – простая технология монтажа, благодаря чему установить его может любой человек без особых навыков и знаний. Зная технологию возведения ограждения и имея в наличии все необходимые материалы и инструменты, работа пройдет быстро, а конечный результат гарантированно принесет удовольствие и заслуженную гордость.

Основа: фундамент, столбы и лаги

Для монтажа любого вида ограждения первоначальным этапом возведения является заливка фундамента и установка опорных столбов. В качестве опорной горизонтальной платформы может служить раздельный либо ленточный фундамент. Первый вариант считается более предпочтительным для участков с песчаным грунтом и легких конструкций заборов.

Для формирования раздельного фундамента выбираются опорные столбы из трубы диаметром 80×80 мм (в некоторых случаях допускается использовать сечение 60×60 мм). Длина их должна составлять 3 м. С помощью бура создают отверстия на глубину 1/3 высоты трубы. Для лучшей устойчивости рекомендуется продлить ямы ниже уровня промерзания почвы. На дно получившихся отверстий засыпается смесь песка со щебнем и тщательно трамбуется. Высота слоя должна быть в пределах 15 см.

Существует и второй вариант действий – для формирования опор трубы забиваются в землю. Для этих целей используется тяжелый чурбак либо кувалда (при этом между трубой и инструментом укладывается деревянная прокладка). В этом случае необходимо постоянно помнить о контроле угла наклона опоры, особенно с учетом того, что весь процесс установки забора из профильной трубы происходит с лестницы-стремянки, что крайне неудобно.

Габариты ленточного фундамента для ограды варьируются в зависимости от того, какой материал столбиков выбран – кирпич либо труба. В первом случае опора должна быть не меньше 30-40 см в ширину и 1 м в глубину, во втором – ширина не должна превышать 25-30 см, а глубина – 60-70 см.

Общая технология установки

В первую очередь выполняется бетонирование фундамента. В зависимости от нагрузки выбирается один из двух описанных ранее видов и осуществляется в соответствии с принципиальной технологией. Все дальнейшие операции выполняются исключительно после того, как застыл бетон. Для дополнительного закрепления конструкции фундамента можно воспользоваться ленточными растяжками.

Дальнейшие работы целиком зависят от вида сборки. Прежде чем приступить к основным операциям и сварить забор из профильных труб, необходимо позаботиться об опорах и соединяющих их горизонтальных перемычках. После этого происходит насыщение забора дополнительными и декоративными элементами.

В работе с секциями забора из профильной трубы модульного типа необходимо просто соединить все детали болтами согласно чертежу и произвести монтаж конструкции к вертикальным стойкам.

Как правило, установка забора из профильной трубы своими руками не вызывает особых затруднений. Главное правило – постоянно пользоваться уровнем и отвесом, чтобы конструкция стояла ровно.

Крепление прожилин

Для монтажа и крепления лаг существует два основных способа: по краю столба либо по его центру. Первый вариант рекомендуется использовать в тех случаях, когда забор планируется делать сплошным, обшив его профнастилом. В этом случае можно обойтись без тщательных замеров и подбора шага между опорными столбами в поисках нужной ширины листов. Достаточно будет взять лаги и прикрепить их к заграждению по уровню саморезами.

В том случае, если прожилины устанавливаются по центру конструкции, следует более внимательно отнестись к обеспечению необходимого расстояния между опорными столбами.

Опорные столбы, выполненные из профильной трубы, можно оставить в первоначальном виде, лишь покрыв антикоррозийным покрытием, либо облагородить ее. Для этих целей можно воспользоваться кирпичом либо камнем для укладки по высоте опоры. Также можно предусмотреть на вершине вертикальных труб декоративные светильники.

Пошаговая инструкция по строительству забора из профильной трубы:

Шаг 1. Монтаж крайних столбов

Столбы были подготовлены заранее. Было выполнено нанесение антикоррозионного покрытия, а также просверлены отверстия для крепления поперечин.

Готовые столбы для забора из профильной трубы

В первую очередь необходимо установить крайние столбы.

Стоит отметить, что глубина погружения столба зависит от глубины промерзания и характеристик грунта на вашем участке. На моём участке преобладает супесь и суглинок – это довольно плотный грунт, поэтому для меня достаточно было погрузить столбы на глубину около 0,8 м.

Так как высота подготовленного столба составляет 2,0 м, то соответственно над поверхностью земли столб будет возвышаться на 1,2 м.

Если такой высоты столбов недостаточно, тогда необходимо резать шестиметровую профильную трубу на две, а не на три части. В таком случае вы получите столбы длиной 3,0 м.

Первоначально в месте установки столба снят верхний плодородный слой почвы на 15-20 см для последующей подбетонки. Далее столб забивался с помощью кувалды через деревянную подкладку, чтобы избежать повреждений и замятия.

Забивка столбов для забора с помощью кувалды через деревянную подкладку

Затем между крайними столбами натягивается верёвка, которая к болтам, установленным в заранее просверленные отверстия.

После натяжения верёвки можно скорректировать (заглубить) один из крайних столбов относительно другого.

Шаг 2. Разметка и монтаж внутренних столбов

Здесь нужно определить оптимальную длину пролёта. Если сделать слишком большой пролёт, то забор будет хлипким, а если пролёт будет коротким, то получим перерасход столбов и крепежа.

Длина пролёта данного забора составляет 2,8 м.

Отмеряем рулеткой необходимое расстояние и устанавливаем разбивочные колышки. Затем погружаем столбы таким же образом, как и крайние. Глубину погружения контролируем по натянутой верёвке. Вертикальность погружения столба контролируем пузырьковым уровнем.

Глубина погружения столба контролируется по натянутой верёвке

Шаг 3. Монтаж поперечин из досок

Для поперечин использовалась доска 25 мм (дюймовка). Её необходимо заранее подготовить (прострогать, а также обработать антисептической пропиткой).

Доска крепится к столбам при помощи болтов, поэтому необходимо выполнить разметку и просверлить отверстия под болты. Диаметр сверла необходимо взять на два миллиметра больше диаметра болта.

Важный момент: поперечины соединяются по длине при помощи обрезка такой же доски (фото ниже). Это не совсем эстетично, но ширина столба не позволяет стыковать доски на нём. Если вас не устраивает такой способ, то можно использовать специальную монтажную крестовину, которую можно приобрести в магазине.

Шаг 4. Подбетонка

После погружения столба можно выполнить подбетонку, заполнив то место, где был удалён почвенно-растительный слой.

Готовим раствор из цемента и песка. Примерно три части песка на одну часть цемента и одну часть воды. Укладываем раствор с помощью тачки и совковой лопаты.

Важно: некоторые бурят лидерные скважины глубиной 1,0 – 1,5 м, затем устанавливают столбы и заливают лунку бетоном, но в моём случае это было излишне. Я выполнил небольшую подбетонку, больше из желания израсходовать залежавшийся мешок цемента

Повторюсь – очень многое зависит от грунта и климатических условий.

Ждём пока раствор застынет.

На столбы можно установить специальные пластиковые заглушки, которые также можно приобрести в магазине. Вообще они идут в комплекте с трубой с завода изготовителя, но как правило, их продают отдельно.

Эти заглушки придадут более эстетичный вид и предотвратят попадание осадков внутрь столба.

Шаг 5. Монтаж сетки

Для забора использовалась специальная пластиковая сетка, которую можно приобрести в любом дачном магазине. Сетки могут отличаться по длине, высоте, цвету и размеру ячеек.

Сетку можно крепить к поперечным доскам при помощи перфорированной ленты и саморезов:

Пример крепления сетки на фото ниже. Шаг крепежа зависит от плотности сетки, в моём случае шаг составил около 1 м:

При необходимости обрезаем излишки сетки с помощью ножниц по металлу:

Фото готового забора:

Итоговый этап

Выполняем проверку швов на наличие незаверенных отверстий. Поверхности швов зачищаем.

После окончания сварочных работ выполняем окраску всех металлических элементов краской для наружных работ в два слоя по грунтовке. Данный шаг необходим для того, чтобы металл не коррозировал, и забор радовал вас своим видом долгие годы.

После выполнения окрасочных работ остается прикрепить профлист к горизонтальным элементам. Профлист выбираем марки С-стеновой, цифра в маркировке С-10 высота гофр, чем она больше, тем лист будет жестче. Листы профнастила бывают окрашенные, или не окрашенные. Выбираем в зависимости от своих эстетических предпочтений и от бюджета.

Крепить профлист следует саморезами в каждом гофре по приваренному нижнему и верхнему горизонтальному элементу. Предпочтительнее выбрать саморезы в цвет профнастила, так их будет почти не заметно. Стыковку листов профнастила следует выполнять с напуском на один гофр на соседний лист. Гофры профнастила предпочтительнее располагать вертикально, так будет обеспечен сток воды, вода не будет скапливаться и забор будет дольше радовать вас своим внешним видом.

Мы с вами разобрались как правильно простроить и поставить сварной забор наиболее распространенной конструкции, если остались какие-нибудь вопросы, пишите в комментарии, будем рады ответить. Узнавайте новое о сварке с mrmetall.ru!