Строительство, монтаж и установка забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками

Технология кладки кирпичный столбов

Важный момент: если вы приобрели кирпич не на поддонах, то складируйте его для хранения на площадке, которую не заливает водой. Вымокший кирпич долго держит влагу и быстро разрушается. По той же причине фундамент перед первым рядом кирпича обязательно покрывают рубероидом. Он не позволит складке «подсасывать» воду из основания.

Что касается технологии кладки, то для кирпичных заборов используют два популярных варианта. Кладка в полтора кирпича даёт возможность сделать столб со стороной в 38 см, в два – в полметра. Полтора кирпича позволяют значительно сэкономить на растворе. В качестве опорного профиля для кирпичных столбов используют 80 на 80 мм. Такой вариант позволяет оставить минимальный просвет между профилем и кладкой.

Для любой самостоятельной кладки следует использовать строительный уровень. С его помощью проверяют горизонтальность и вертикальность направления. Чтобы швы получились идеально ровными, по периметру кирпичного ряда выкладывают куски прута с сечением в 1 см. Их выкладывают с внешней стороны кладки. После заполнения раствором и укладки последующего ряда направляющий пруток вынимается и используется на следующем ряду.

ФОТО: zbbr.ruТакой способ позволяет ровно выложить кирпич и при этом добиться высокой декоративности кладки, даже не имея опыта в строительстве

После возведения основной части кирпичного столба и заполнения его внутренности раствором на макушку устанавливается защитный колпак. Его монтируют на раствор. Колпаки бывают керамическими, металлическими или бетонными.

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

профилированный лист;
вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
песок средний и крупный;
глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила можно заглублять в следующем порядке:

отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800—1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
установка стойки в проектное положение;
обратная засыпка;
уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

средний песок;
крупный песок;
щебень;
гравий.

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4—6 мм.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
болотистые грунты;
чернозем;
пески мелкие и пылеватые;
насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах — предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

расчистка территории, разметка расположения стоек;
отрывка углублений под основание забора;
установка стойки в проектное положение;
заливка бетонной опоры глубиной 60—80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
выжидание времени на набор прочности бетоном;
обратная засыпка и ее уплотнение.

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Стандарты и правила

При сооружении тяжёлых заборов из кирпича и профлиста придерживаются следующих правил:

Строительство забора из кирпича на территории с большой разностью высот требует специального проектирования.
При монтаже стоек и сооружении основания отслеживают горизонтальные и вертикальные уровни.
Дистанция между опорами связана с высотой ограды и равняется примерно трём метрам. То есть, чем выше забор, тем чаще устанавливают опоры.
При сооружении углов целесообразно использовать прочные материалы.
При строительстве забора из кирпича, с профнастилом изготавливают комбинированный фундамент, который устанавливают ниже уровня промерзания грунта. Он обеспечивает надёжность ограждения, его прочность и большой срок эксплуатации такого ограждения.

Монтаж пролётов и ворот на кирпичные столбы

О том, чем вы будете заполнять пролёты, нужно подумать заранее, в противном случае можете столкнуться с проблемой несоответствия материала и размера пролёта. Если вы планируете заполнить пролёты кованой решёткой, профнастилом или деревом, то к опорным стойкам в кирпичном столбе приваривают поперечины из металлического профиля в два ряда, сверху и снизу.

Для установки ворот и калиток аналогично крепятся перемычки только с той разницей, что они должны быть усиленными, так как им нужно выдерживать большой вес металлической конструкции.

Заполнять пролёты можно и кирпичом, но это требует большой и продолжительной работы и определённого опыта в кирпичной кладке. Для такого забора нужно делать усиленный фундамент.

Как своими руками выполнить кирпичную кладку из красного кирпича – в этом видеосюжете:

Watch this video on YouTube

Сделать красивый кирпичный забор несложно. В принципе, кирпичная кладка отлично сочетается с любыми другими строительными материалами.

ФОТО: level.com.kzКирпичный столбы могут стать обрамлением для камня. Вы можете выполнить кладку пролётов из дешёвого кирпича и облицевать его бутовым камнемФОТО: zabor-m9.ruДерево в сочетании с кирпичом – тоже достойный вариант. Обработка антисептиком и покрытие лаком – и кирпичная кладка только подчеркнёт благородство натурального дереваФОТО: krovline56.ruПрофнастил – это экономвариант, но и тут можно подойти с фантазией. Например, использовать профнастил со специальным покрытиемФОТО: unitpenza.ruИ, конечно, самый шикарный вариант – кованые решётки. Изящество ручной работы подчеркнёт статусность вашего жилища. Главное, чтобы за прозрачными решётками и двор выглядел достойно

Закрепление профнастила

Чтобы цвет шурупов и профнастила не отличался, следует подбирать элементы такой же расцветки, что и листы металлопрофиля. На бетонной ленте ложится лист картона по длине такой же, как лист профиля, чтобы не поцарапать конструкцию.
Чтобы избежать лишней волокиты и неточностей, маркером следует отметить расположение креплений. Соединяются листы внахлест одной волной. Шуруповерт или дрель используется на минимальных оборотах, чтобы не случилось перетяжки самореза и дальнейшего облома шляпки. Листы профнастила могут деформироваться, там от сильной перетяжки остаются небольшие вмятины, портящие весь вид. Большие обороты разогревают стачивающую кромку самореза, так что он может даже не пройти в основу.
Монтаж профнастила является последним действием. После этого забор из профнастила считается полностью готовым.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Возведение фундамента

Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

было место для облицовки декоративными элементами;
вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

Определение глубины залегания фундамента

Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.

Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: «Оптимальный фундамент для забора».

Разновидности заборов

Классический забор из профнастила с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и профлиста могут иметь разное конструктивное исполнение. Иногда их украшают коваными элементами, колпаками и другими деталями. Примеры таких конструкций:

Ограждение с кирпичными столбами – определенно лидер по популярности. Традиционно оно состоит из сложенных из кирпича опор, между которыми монтируются вставки из профлиста. Они фиксируются на поперечины, сделанные из уголка или отрезков труб. Если дистанция между столбиками велика, металлический каркас для профнастила нужно усилить посредством добавочных вертикальных стоек и других элементов, придающих жесткость. Листы можно крепить сплошняком без зазоров или оставлять отверстия.
Забор с ажурной ковкой полукруглой формы. Конструкция будет изящно выглядеть и при этом надежно защищать от вторжения посторонних.
Забор с коваными элементами в верхней части. По финансовым затратам это более доступный вариант, чем предыдущий, предполагающий использование кованых деталей по всей площади настила.

Есть и другие способы сделать дизайн интереснее. Для секций можно использовать профлист разных оттенков – от серого и других спокойных вариантов до ярких и сочных. Форма столбов также может быть разной – круглой, четырех- и даже шестиугольной. Иногда используют сочетание нескольких оттенков кирпича. Хорошими эстетическими качествами обладают светлые силикатные изделия. Иногда в некоторых кирпичах делают выемки, обрезают уголки, изменяют форму. Можно разнообразить внешний вид конструкции орнаментальной кладкой.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)

Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:

для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.

Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.

Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.

Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.

В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.

Обратите внимание на фото – при кладке столба для забора из кирпича строительный раствор в вертикальном шве, проходящем по полной высоте стены, отсутствует:

Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.

Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.

Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.

На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как выполняется их кладка:

Устройство фундамента

В зависимости от конструкции забора применяется 2 вида фундаментов – столбчатого и ленточного типа. Первый опирается на непросадочный слой грунта только в местах постройки столбов, второй – по всей длине ограждения. Устраивать ленточный фундамент имеет смысл, когда планируется построить из кирпича весь забор. В остальных случаях достаточно связать столбчатые основания с помощью бетонных балок по такой технологии:

Разметить участок и выкопать траншею шириной 40—50 см. В местах возведения столбиков (через каждые 2,5—3 м) грунт нужно вынуть до слоя непросадочной породы (глубина промерзания), например, глины. Траншею между столбами выполнить глубиной 30—40 см.
Утрамбовать дно ямы и сделать подсыпку щебнем толщиной 10 см с ее последующим уплотнением.
Отрезать профильные трубы с запасом по длине 300 мм и забить их в грунт четко по разметке. Затем выверить трубы по вертикали и заклинить в траншее камнями.
Из арматуры периодического профиля диаметром 6—8 мм связать проволокой каркасы с ячейкой 10—15 см и поместить их в траншею. Каркасы приварить к установленным стойкам.

Основание для забора лучше залить на 10 см выше уровня земли без высокого бетонного цоколя, его проще сложить из нескольких рядов кирпича. Для этого по краям траншеи выставляется опалубка соответствующей высоты. В яме опалубкой послужат грунтовые стенки, а чтобы бетон не терял молочко, всю траншею стоит застелить полиэтиленовой пленкой.

Бетон для основания готовится в таких пропорциях: на 1 часть цемента приходится 2,5 части песка и 3,5 части щебня. Смесь затворяется водой и укладывается в траншею. Чтобы бетонные перемычки нагружали столбчатые фундаменты, а не грунт под собой, заливка основания делается в течение 1 дня. На затвердевание бетону отводится 28 дней, после чего можно строить кирпичные столбы.

Расчет количества материала

Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость

При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

Расчет количества материала

Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

Подробная инструкция по установке профнастила

Схема строительства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Тут потребуется использование сварочного аппарата. Сваркой скрепляют металлический швеллер с уголками в столбах.

За неимением сварочного аппарата поступают иначе: прикрепляют швеллер посредством стальных болтов.

После установления всех горизонтальных перемычек переходят к прикреплению листов профнастила. Для чего подготавливают саморезы по металлу и шуруповерт.

Профнастил прижимают к металлической обрешетке и по углам листа вкручивают несколько саморезов.

Проверяют горизонтальный уровень ограждения и вкручивают еще несколько саморезов для прочности. Важным моментом при данной процедуре является именно прочность конструкции. Потому для снижения нагрузки на ограждение между линией грунта и низом профлиста предусматривают зазор (5-7 см), что позволяет снизить напряжение от ветра приблизительно в два раза.

Кирпичный забор с профнастилом интригует великолепными эстетическими характеристиками.

Оптимальный вариант для кирпичных опор в этом случае — использование силикатного двойного кирпича, так как ему можно придать любой оттенок посредством окрашивания.

Особенности строительства столбов из кирпича

Весь технологический процесс возведения ограждения этого типа делится на 4 этапа:

Проектирование.
Выбор и закупка материалов.
Устройство прочного основания (фундамента).
Строительные работы.

На этапе проектирования определяется высота будущего ограждения, его размеры и способ заполнения проемов между столбиками. От этого зависит нагрузка на фундамент и сложность армирования конструкции. Чем выше планируется забор, тем больше масса каменной кладки, опирающейся на основание. Проемы тоже могут заполняться разными по весу материалами – профнастилом, пластиковыми панелями или же тяжелыми коваными решетками.

Для несущей способности кирпичных столбов практически неважно, какие камни будут использоваться для их строительства — белые, красные керамические или облицовочные. Дело в том, что столбики должны выдерживать различные виды боковых нагрузок, действующих на излом

К таковым относятся динамические нагрузки, возникающие от порывов ветра и при пользовании воротами и калитками. Чтобы конструкция выдерживала подобные воздействия длительное время, можно пойти двумя путями:

увеличить ее массивность за счет кладки толщиной в 2 и более кирпича (от 500 мм);
вмонтировать в кирпичные столбы жесткие конструктивные элементы, связанные с фундаментом.

Кирпичный столб с профильной трубой — основанием

Первый путь ведет к удорожанию строительства, да и массивные тумбы смотрятся не слишком хорошо. Поэтому при устройстве забора чаще применяется второй способ: по центру столба для жесткости ставится стальной элемент, после чего обкладывается кирпичом. Калитки, ворота и декоративные панели крепятся к этому элементу напрямую, а кладка не несет никакой нагрузки.

Монтаж забора из профнастила с кирпичными столбами

Технология кладки кирпичный столбов