Сбор и установка опалубки
Опалубка для монолитного основания может быть двух типов:
- съёмная;
- несъёмная.
Эти недорогие материалы позволяют значительно сократить расходы на строительство монолитного железобетонного основания. Деревянные щиты собирают самостоятельно, после чего их устанавливают и подпирают с наружной стороны. При этом проверяют их горизонтальность и вертикальность уровнем. Из пенополистирола делают уже готовую к использованию опалубку, поэтому её остается только собрать и установить в нужном месте.
Съёмную деревянную опалубку для плитного фундамента собирают из досок толщиной от 30 мм или толстой фанеры от 18 мм. Подпорки для крепления опалубки стандартной высоты размещают с шагом 70 см, дополнительно на слабых грунтах под них кладут небольшие куски досок.
Деревянные щиты сбивают как можно плотнее с помощью брусков, которые поперечно прибивают к доскам с шагом 1-1,5 м. В идеале верх опалубки должен совпадать с поверхностью плиты.
При невозможности выполнить это условие на внутренней поверхности опалубки отмечают уровень заливаемой плиты. Перед заливкой бетонного раствора на внутреннюю часть опалубки необходимо нанести олифу или отработку.
Благодаря этому щиты проще снимаются с залитой и высохшей бетонной конструкции.
Расчет плитного фундамента
Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.
Пример расчета плитного фундамента
Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.
Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.
Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.
Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.
Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.
Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.
Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:
- 23 м2 геоматериала;
- 1,6 м3 песка;
- 3,2 м3 щебня;
- 2,4 м3 бетона;
- 216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
- Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.
Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента. Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства опалубки
Земляные работы
После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.
Обустройство дренажной подушки
Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.
Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров
Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем
На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.
Гидроизоляция и утепление
Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.
Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.
Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.
Установка опалубки и арматурного каркаса
Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.
При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.
Универсальный фундамент – монолитная плита
Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.
Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.
Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.
Плюсы и минусы плавающего фундамента
Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.
- Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
- Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
- Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
- Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
- Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.
Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.
Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.
Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.
Варианты конструкции
Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.
1 Обычная
Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.
2. Армированная по краям
Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.
3. Облегченная (решетка)
Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.
Виды плитного фундамента
Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:
Фундамент «перевернутая чаша»
Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.
Полнотелая плита
Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.
Плита – «чаша»
Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.
Плита с кессоном
Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.
УШП – новая технология
УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:
- полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
- уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
- уменьшить толщину плиты до 10 см.
Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.
Глубина заложения
не так сильно влияет Тем не менее определение глубины заложения плитных фундаментов мелкого и глубокого заложения может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
- от глубины промерзания грунта;
- от типа грунта;
- от общей нагрузки на грунт;
- от уровня грунтовых вод.
Высота котлована и толщина монолитной плиты фундамента для различных типов почв указана в соответствующих нормативных документах, например, СНиП 2.02.01-83 и СНиП IIБ.1-62.
Ниже приведены примерные рекомендации при монтаже:
- Высота песчаной-щебневой подушки. Толщина может колебаться от 15 до 60 см и зависит от глубины промерзания почвы в данной местности и типа почвы. Если глубина промерзания почвы более одного метра, рекомендуется насыпать 40–45 см песка и 15–20 см щебня. Общая толщина составит 60 см. Если же глубина промерзания от 50 до 100 см, достаточно подушки общей толщиной 30–40 см.
- Толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 10 см в теплых регионах и 15 см в северных. Здесь необходимо учитывать, что чем выше влажность почвы, тем толще должен быть теплоизоляционный слой.
- Высота железобетонного основания не должна быть меньше 15 см. Такой слой используется при строительстве одноэтажных каркасных домов или хозяйственных построек. При возведении кирпичного или монолитно-бетонного строения толщину слоя рекомендуется делать 25–30 см.
Таким образом, расчет глубины залегания и толщины производится индивидуально на конкретно выбранном участке. Для северных районов с нестабильными грунтами необходим котлован глубиной 80–100 см при общей толщине основания в 100–120 см, для строительства на стабильных грунтах в теплых или умеренных климатических условиях достаточно глубины 30–40 см при толщине «пирога» в 50–60 см.
Важно! На скальных стабильных грунтах глубина залегания минимальна и может составлять 20 см
Виды фундаментов, применяемых при возведении гаражей
Для строительства, в зависимости от условий, выбирают один из следующих видов основания:
Выбор фундамента под гараж из пеноблоков делают в зависимости от таких факторов как:
- вес всех строительных материалов, автомобиля и стеллажей.
- наличие погреба и смотровой ямы;
- характеристики и тип грунта;
- расположение верхнего уровня грунтовых вод;
- глубина промерзания почвы.
Поскольку проектирование фундаментов является сложной инженерной задачей, то изыскания, расчет конструкции, черчение и подбор материалов лучше всего поручить квалифицированному специалисту.
Определение типа грунта. Схема ленточного фундамента.
Глубина фундамента мелкого заложения не превышает 700 мм и должна находиться как минимум на 500 мм выше уровня залегания грунтовых вод. При глубоком заложении, низ конструкции всегда должен быть ниже точки промерзания. Ширина ленты не может быть менее 250 мм.
Фундамент ленточного типа может быть построен из монолитного железобетона, бетонных блоков, бутового камня или полнотелого красного кирпича. Монолитное основание отличается повышенной прочностью. Процесс его монтажа состоит из следующих этапов:
- инженерный расчет конструкции и составление чертежа;
- выполнение разметки с помощью деревянных колышков и шнура;
- выемка грунта на глубину заложения фундамента;
- устройство подстилающей подушки из песка и щебня;
- установка опалубки;
- сборка армирующего каркаса;
- заливка бетона;
- снятие опалубки и устройство гидроизоляции;
- обратная засыпка нерудными материалами.
Для того, чтобы защитить фундамент от грунтовых, дождевых и талых вод, по периметру гаража устраивается бетонная или асфальтовая отмостка. Перед воротами делается прочное дорожное покрытие для выезда. Для уменьшения морозного пучения, отмотку нужно утеплить и гидроизолировать.
Монолитная плита
Плитный фундамент для будущего гаража из газобетонных блоков представляет собой сплошной плоский железобетонный монолит с продольным проемом под смотровую яму. Минимальная толщина плиты — 200 мм. Построить такой фундамент можно только на ровном горизонтальном участке, при этом нижняя поверхность плиты должна быть изолирована от воздействия влаги и утеплена минераловатными матами толщиной 50 мм.
Такие конструкции целесообразны на пучинистых грунтах, поднимающихся при наступлении холодов и опускающихся в теплое время года. Это глины, суглинки, торфяники и некоторые другие, способные усиленно поглощать и удерживать влагу, типы почвы.
Для армирования бетона необходимо наличие не менее двух сеток, края которых должны быть связаны с арматурой смотровой ямы. Устройство отмостки при таком фундаменте не является обязательным.
Свайные основания
Фундаменты этого типа монтируют на слабых и подвижных грунтах, а так же при наличии существенных перепадов высот на участке застройки. Для гаражей применяют винтовые металлические сваи, которые можно закручивать вручную или при помощи механизма.
Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров, вплоть до твердых слоев грунта. После ввинчивания свай, их оголовки срезаются на одном горизонте выше уровня земли и завариваются металлическими пластинами.
Расстояние между сваями — не более 2-х метров. Опоры должны быть расположены не менее чем в три ряда по наибольшей длине строения. Сваи ввинчиваются строго вертикально, в предварительно выкопанном приямке глубиной до полуметра.
Для создания возможности кладки блоков, все сваи связываются между собой железобетонным или стальным ростверком, а пол делают из заводской или монолитной железобетонной плиты. Отмостка для такой конструкции не требуется. Перед вкручиванием металлических свай их необходимо обработать гидроизоляционным материалом.
Столбчатый фундамент
Основание столбчатого типа конструктивно напоминает свайный фундамент, но глубина заложения опорных столбов не достигает глубины промерзания, а поперечное сечение больше, чем у свай. Расстояние между столбами не может быть более 2-х метров с обязательным наличием их на всех углах.
Конструкция опор состоит из песчаной подушки, широкой бетонной подошвы и вертикально расположенного столба, который поднимается на высоту выше уровня земли. Все столбы связаны между собой ростверком, при этом обязательно наличие поперечных перемычек, которые будут дополнительно поддерживать плиту пола.
Материалом для изготовления столбов может служить железобетон, бутовый камень или полнотелый глиняный кирпич. После кладки столба, его поверхность должна быть обработана битумом. Ростверк представляет собой монолитную железобетонную балку.
Основные ошибки и советы по строительству
Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:
Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.
Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.
Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.
- Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
- Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.
Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе
Виды фундаментных оснований
Ленточный фундамент подходит для строительства частного дома
В качестве основы для здания используются четыре основных типа фундаментных конструкций:
- Ленточный фундамент. Самый распространенный тип оснований, при котором заливка происходит в виде непрерывной железобетонной ленты.
- Столбчатый. Конструктивно представляет собой ряд бетонных или кирпичных опор в виде столбиков, расположенных по периметру здания на определённом расстоянии друг от друга.
- Свайные. Напоминают столбчатые основания, но в качестве опор для строящегося дома применяются заглубляемые в землю сваи.
- Плиточные. Имеют вид монолитной железобетонной плиты, на которую равномерно распределяется вес возводимого здания.
Используются данные фундаменты для домов различной этажности и возводимых на различных типах оснований. Рассмотрим в нашей статье каждую из перечисленных конструкций более подробно.
Ленточные основания
Использоваться ленточное основание может как для небольшого, так и многоэтажного строительства. Внешне такое основание выглядит, как единая бетонная лента, идущая под стенами дома по всему периметру.
Конструкция ленточного фундамента дома может быть заглублена на различную глубину относительно поверхности грунта. Как правило, на всём своём протяжении железобетонная лента имеет одинаковую толщину и форму сечения. Ленточный фундамент для дома может заливаться непосредственно по месту строительства в опалубку, либо собираться из готовых бетонных элементов – фундаментных блоков.
Технология заливки фундамента для дома в первом случае выглядит следующим образом:
- По периметру строящегося дома выкапывается траншея нужной глубины.
- Вдоль траншеи устанавливается опалубка.
- В опалубке монтируется армирующий каркас.
- Готовый бетонный раствор заливается в опалубку.
При строительстве ленточного фундамента для домов из готовых бетонных блоков на дно траншеи насыпается подушка из крупного песка или гравия. А уже на неё устанавливаются бетонные блоки в один или несколько рядов. Между собой они скрепляются при помощи цементного раствора.
Столбчатый и свайный фундамент
Для частных малоэтажных домов свайный фундамент хорошо подходит
Используются подобные конструкции, как правило, при малоэтажном строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Главными плюсами столбчатых и свайных фундаментов для домов являются:
- низкая себестоимость благодаря меньшему объёму используемых строительных материалов;
- высокая скорость строительства;
- возможность получения прочного основания на слабых грунтах.
Технология строительства столбчатого фундамента достаточно проста: по периметру будущих стен постройки через определённые промежутки возводятся столбики из кирпича, шлакоблоков или бетона. Расстояние между ними зависит от прочности грунта и от массы здания.
Если для лёгкой постройки (сарай, бытовка, дощатый дачный домик) будет вполне достаточно нескольких столбов по углам, то для более массивного здания расстояние между опорами не должно превышать 1 – 1,5 м. Между собой отдельные столбики могут соединяться обвязкой – несущими элементами стены либо бетонным ростверком.
Точно такое же назначение имеют и сваи, выполняющие роль точечных опор. Разница между столбчатым и свайным фундаментом для домов заключается в заглублении в грунт. Столбчатые опоры, как правило, являются мелкозаглублёнными, тогда как сваи предназначены для заглубления ниже уровня промерзания почвы. Поэтому свайные основания являются отличным вариантом при строительстве домов на пучинистых и болотистых грунтах.
Изготовляться сваи могут из самых различных материалов – бетона, металла и даже из плотных пород дерева (лиственница, дуб). В почву сваи либо закручиваются, либо забиваются при помощи специальных приспособлений – сваекрутов и молотов-копров.
Фундаментная плита
Плита используется там, где бетонное основание нужно совместить с бетонным полом
Это менее распространённый тип фундаментов для домов. Чаще всего он используется там, где требуется конструктивно совместить бетонное основание строящегося здания с бетонным полом.
Фундаментная плита может удачно применяться при возведении некоторых технических конструкций – ангаров, боксов, складов. При этом их лёгкий каркас опирается на монолитную железобетонную плиту, выполняющую одновременно функцию пола помещения.
Такое основание используется и при строительстве бань, где она также играет роль несущего основания и чернового пола. В этом случае в плите делается сточное отверстие либо яма-накопитель для воды.
Разновидности конструкций
Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.
Неуглубленный
Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.
Заглубленный
Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.
Плавающий
Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.
Монолитный
Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры
Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован
