Как установить складные ворота для гаража

Пошаговая инструкция изготовления

Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.
Сварка стыков элементов рамы
Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.
Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.
Проверка правильности работы ворот
Устанавливаем створку и проверяем работу ворот. Если всё в норме — ворота легко открываются и закрываются, то снимаем створку и крепим рычаги на болтовые соединения.
Монтирование створки ворот
Установка и регулировка пружин на свои местах и проверка функциональности.
Приклеивание резинового уплотнителя по периметру рамы для герметизации зазоров.
Установка дверного замка.

Как и чем утеплить

Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

Утепление створки ворот пенопластом

Эксплуатация

Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот

Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов

Видео: подъёмно-поворотная конструкция

Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

Как сделать подъемного типа ворота для гаража: пошаговая инструкция

Ниже поэтапно разберем создание створок, обшитых профнастилом. Укажем наиболее важные моменты при монтаже.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

Профнастил толщиной 0,7 мм для обшивки.
Профильная труба размерами 20*40 мм, толщиной 2 мм для рамы.
Металлический уголок 40*40 мм, толщиной 4 мм.
2 пружины диаметром 30 мм.
2 ролика для болтового крепления. Ширина зависит от размеров направляющих.
Из крепежных элементов ‒ анкерные болты 30 см, саморезы ‒ 10 см.
Стальной лист толщиной 4 мм.
Швеллер ‒ 40*80 мм.

Из инструментов должны быть:

набор гаечных ключей;
шуруповерт;
электродрель;
молоток;
отвертка;
рулетка, уровень, маркер или карандаш;
болгарка;
сварочный аппарат.

Подготовка проема

До начала установки стоит учесть, что гаражный проем под ворота должен соответствовать таким требованиям:

Наличие достаточного свободного пространства для крепежа направляющих.
Ровность стен как по вертикали, так и по горизонтали.
Соответствие несущей способности к будущей нагрузки от ворот.

Помещение, возведенное из бетонных блоков или полнотелого кирпича, достаточно надежное и не нуждается в усилении для крепежа направляющих. А вот конструкции, собранные из пустотелых пеноблоков, досок, газоблоков, потребуется усилить или просто отказаться от ворот с подъемником и выбрать другой тип.

С целью усиления на стены наносят в несколько слоев штукатурку или фиксируют по торцам дверного проема металлические уголки размерами 50*50 мм, 75*75 мм.

Создание коробки

Главной силовой деталью будущих ворот станет коробка, вмонтированная в проем, поскольку именно на нее будет приходиться основная нагрузка.

Сделать ее можно из бруса или металлического уголка. Рассмотрим второй вариант. Он более надежен.

Элементы монтируются в виде буквы П: два по бокам и один сверху.

Уголки скрепляем анкерными болтами. Нижнюю часть рекомендуется заглублять минимум на 2‒3 см в пол.

Сборка рамы, установка направляющих

Описание по изготовлению рамы выглядит так:

Профильная труба режется болгаркой на нужные размеры в соответствии с чертежом.
Готовые детали раскладываются на ровном столе или любой ровной плоскости. Проверяется соблюдение прямых углов.
Места стыков прихвачиваются сваркой.
Проверяется длина диагоналей. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошное приваривание стыков.
Для повышения жесткости рамки по углам допускается приварить косынки.
Все швы зачищаются. Конструкцию покрывают антикоррозийной грунтовкой.
Проводится пробная установка в проем. Проверяется соблюдение уровня.

Теперь нужно приступать к созданию другой рамы, которая будет под потолком:

Делаются два направляющих под ролики. Проще всего сварить их из металлических уголков.
Крепятся к опорным балкам болтами.
Сюда же присоединяются сделанные из швеллера рычаги для открытия и закрытия створки.
Пружины фиксируют к краям рычагов, на опоры, движущиеся кронштейны.

Все соединения проверяются на соблюдение вертикали, горизонтали.

Обшивка, фиксация створки

Порядок работ:

Готовая рамка кладется на горизонтальную плоскость.
К ней кровельными саморезами с резиновым уплотнителем прикручиваются листы профнастила. Шаг крепежа ‒ от 15 до 20 см.
Болтами фиксируется ручка для открывания полотна.
Створка выставляется в проеме. Проверяется крепление рычагов пружин.
Проверяется работа ворот. Если створка движется плавно, то ее снимают и фиксируют болтами рычаги.
Регулируется натяжение пружин.

При механическом управлении ставится запорное устройство, замок.

Утепление ворот

Для теплоизоляции лучше всего подойдут плиты пенопласта или пенополистирола. Минеральная вата также допустима, но со временем она дает усадку.

Пенополистирол нужно брать толщиной 4 см, плотностью 20 кг/ куб. м. Сначала проводятся замеры, обрезаются подходящие куски материала.

Крепятся плиты к профнастилу изнутри помещения жидкими гвоздями. Сверху саморезами со сверлом монтируется стальной лист.

Монтаж системы управления

Для повышения комфорта эксплуатации к ручному способу открытия добавляют автоматический с электроприводом.

В стандартный комплект входят:

блок управления;
приемник сигнала;
пульт дистанционного управления.

Краткий порядок установки автоматики:

Створка проверяется на наличие зазоров.
По инструкции производителя выполняется сборка привода.
По центру потолка фиксируется направляющая балка.
В задней части балки крепятся кронштейны на дюбеля.
Монтируется привод.
Крепится рычаг. Одну его часть фиксируют к створке, вторую ‒ к тросу.
Прокладывается электрическая проводка.
Выполняется пробный запуск.

Как самостоятельно сделать ворота

Чтобы изготовить ворота складные горизонтальные своими руками, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Этот перечень представлен:

двумя швеллерами, выполняющими функцию опоры;

Швеллер

профтрубой с сечением 2,5*2,5 см для изготовления основания;
уголком;
обшивочным материалом;
роликами на подшипниках и петлями;
профилем для крепления конструкции к поверхности несущих стен (двутавр);

Двутавр

грунтовочным составом.

Также вы будете пользоваться:

сваркой;
шлифмашинкой для обрабатывания углов;
шуруповертом;
дрелью;
болгаркой;
строительным уровнем, помогающим проверить ровность конструкции.

Подготовка к работе

В первую очередь, нужно создать чертеж. Учитывая габариты проема и тип ворот, можно рассчитать размеры и количество секций. В раздвижных воротах у всех секций должен быть один размер.

На схеме ворот-гармошки для дачи нужно отметить:

проем;
габариты стоек;
размеры панелей и зазоров между ними;
точки установки всех фиксирующих элементов.

Монтаж опоры

Если ВГ ставятся первый раз, нужно укрепить проем. Это можно сделать с помощью швеллеров. Они должны занимать часть проема без роликов. Снизу к швеллерам нужно приварить металлическую лапу. Используя анкеры, прикрепите швеллера к проему.

Создание каркаса

Учитывая размеры панелей, нарежьте металлотрубы нужного размера. Разложите их и сварите раму. Для укрепления конструкции по всей ее плоскости используйте поперечные и диагональные перемычки.

Установка навесов

Для соединения панелей въездных ворот используйте навесы. Этот метод предполагает применение петель на подшипниках (две штуки на каждую секцию). Их закрепляют так, что ворота складывались как гармошка.

Устанавливаем ролики и направляющую

Далее на столбы нужно положить поперечную балку и в нее вварить направляющую.. Чтобы закрепить ролик, на край складной секции нужно приварить пластинку. Затем к нему нужно прикрепить закаленный штырь с согнутым на 90 градусов концом. После вставьте штырь в ролик и закрепите его с помощью гаек.

Обшиваем конструкцию

Когда все готово, пора приступать к обшивке панелей ворот. Для этого подойдет профнастил или оцинкованное железо. Чтобы закрыть щели, образовавшиеся между частями полотна на местах скрепления навесов, используйте мягкую резину или плотный брезент.

Утепление

Если конструкция устанавливается на даче или в гараже, то ее обязательно нужно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт или минвату. Чтобы утеплитель не повредился, его можно сверху зашить фанерой или ДСП.

Минвата

Ворота гармошкой считаются лучшим решением для оформления входа во двор или помещение с небольшой площадью. Они приятно удивят вас не только компактностью и практичностью, но и расширенной функциональностью при использовании автоматики.

Проголосовали более 344 раз, средняя оценка 4.2

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Установка несущих столбов для ворот

Если гараж только построен, то, как правило, проем для ворот в районе стен ничем не укреплен. Поэтому берем два швеллера длиной равной высоте проема за вычетом толщины поперечной балки для ролика. К нижнему краю швеллера приваривается металлическая «лапа». Далее с помощью анкеров швеллер крепится к нижней части проема и к стене.

Если нет швеллера, то можно из уголков и металлических перемычек сварить раму по ширине стены гаража и прикрепить ее с помощью анкеров.

Поперечная балка, к которой в дальнейшем будет крепиться уголок для ролика, укладывается на столбы и приваривается к ним. К верхней части проема балка приваривается или крепится при помощи болтов.

Вычисляем количество панелей для ворот

Количество панелей и их размер зависят от длины проема и от вида гаражных складных ворот. Если вы их плохо представляете, то лучше перед началом работ сделать схематический набросок. Нужно четко разметить проем, учесть размер стоек, зазор между панелями и их ширину.

Желание сделать в гараже дверь также нужно заранее учесть. Удобней всего в таком случае сделать одну створку ворот распашной. Основное условие раздвижной створки ― все панели одинакового размера.

Сварочный стол

Делаем каркас ворот гаража

Когда вы определились с размерами створок, можно начинать делать складные ворота своими руками. Для этого берем металлические трубки и режем их по размерам панелей.

Варить каркас своими руками желательно на заранее подготовленной ровной поверхности, чтобы не было перекосов. Для предания дополнительной жесткости конструкции к готовому каркасу привариваем дополнительные поперечные или диагональные перемычки.

Каркас на гаражные двери изготавливается подобным образом из того же металлического профиля.

Для запирания раздвижной створки можно сделать в каждой панели специальные крепления для запорного штыря, который будет удерживать гаражные ворота, цепляясь за отверстия в полу гаража. Или приварить на крайнюю панель створки и опорный столб ушки для амбарного замка.

Установка навесов на створки ворот

Подбираем навесы, которые смогут выдержать вес створок. Для этого лучше подойдут подшипниковые навесы. Панели раздвижной створки соединяются тоже с помощью навесов, по два навеса на каждую панель. Эти навесы должны позволять складной створке полностью складываться по типу гармошки.

Для распашной створки тоже подойдут подшипниковые навесы, только для удобства заранее нужно учесть, чтобы створка открывалась наружу.

Виды конструкций

Казалось бы, чего проще: выбрать стандартные ворота под свой проем – и не иметь дополнительной головной боли. Но народные умельцы, доказывая себе и миру, что они не лыком шиты, продолжают искать новые пути экономии и применения собственных творческих сил и технических навыков.

Самые простые из них – классические распашные модели
. Состоят они обычно из двух створок, в одну из которых устанавливается входная дверь. Как правило, распашные ворота очень массивны и занимают достаточно много места. Так как на их распахивание требуется довольно большая амплитуда. Они устанавливаются на металлическую раму, к которой крепятся прочными навесами. Такие ворота требуют повышенного внимания: контроль смазки навесных механизмов. Из-за недостаточного ухода за распашными воротами иногда можно обнаружить их провисание.

Секционные ворота
для гаража представляют собой несколько металлических подвижных полотен, соединенных между собой петлями. Края каждой части оснащены специальными роликами, которые движутся по специальным направляющим, установленным в проеме ворот. Они уходят под потолок, благодаря чему секционные ворота плавно уходят вверх, экономя при этом место в помещении.

Существует удобная вариация этого вида, когда ворота отъезжают в сторону.

Складные гаражные конструкции
также состоят из вертикальных секций. Но чаще представляют собой распашные ворота, складывающиеся по бокам гармошкой. Могут быть установлены в проем любой ширины (от этого будет зависеть количество секций – полотен).

Их можно установить таким образом, что они будут складываться как внутрь, так и наружу – в зависимости от размеров помещения и необходимости его экономить. Основная нагрузка ложится на стены и потолок, таким образом, пространство остается свободным и незадействованным.

Одной из самых распространенных и легких в устройстве разновидностей гаражных ворот являются подъемные конструкции
. Как и прочие, они могут быть автоматическими, но также имеют собственный уникальный механизм на рычагах.

Механическая модель подъемных ворот открывается и закрывается легким движением руки
, а установив дополнительную планку с моторчиком, можно получить отличные автоматические ворота на пульте дистанционного управления.

Покраска ворот

Покраска изготовленных и установленных ворот необходима для повышения защиты материала конструкции от коррозийных процессов, разрушающих открытый металл. Следует учесть некоторые факторы:

Поверхность, требующая окрашивания, хорошо зачищается от заусенцев и задиров, после чего обезжиривается. Для этого используют растворитель.
Подготовленные створки сварных ворот грунтуют. Желательно воспользоваться грунтующим составом глубокого проникновения с добавками, противостоящими ржавчине.
Поверхность окрашивают в желаемый цвет. Лучше выполнять эту работу пульверизатором или широким валиком.

Как сделать подъемные ворота своими руками

Конструкция данных ворот довольно проста, и многие владельцы гаражей решаются на изготовление подъемных ворот для гаража своими руками, используя чертежи. Весь процесс состоит из одного подготовительного и нескольких основных этапов:

подготовка чертежей, материалов и инструментов;
монтаж дверной коробки и направляющих;
сборка дверного полотна;
изготовление движущего механизма;
установка ворот;
монтаж системы противовесов.

Подготовительный этап

Для проведения монтажных работ потребуются следующие инструменты:

сварочный аппарат;
электродрель (перфоратор, шуруповерт);
строительный уровень;
рулетка;
набор гаечных ключей;
карандаш.

Для установки подъемного механизма следует приготовить:

швеллеры и стальные уголки;
противовесы (специальные для лифтов или чугунные болванки);
кронштейны, уголки, металлические направляющие;
пружины возвратного типа;
стальной трос.

Также стоит подобрать уплотнительную ленту, которую прокладывают по всему периметру створки.

Для обшивки дверного полотна используйте металлический профлист. Он достаточно прочен, имеет малый вес и защиту от коррозии.

Монтаж дверной коробки и направляющих

Дверная коробка собирается из металлических уголков или деревянного бруса в форме буквы П. Нижнюю часть рамы необходимо заглубить в стяжку пола минимум на 2 см.

Далее монтируют направляющие шарниры. Под потолком устанавливают верхний кронштейн. Его крепят металлическими штырями в потолку. С помощью болтов на кронштейн укрепляют два шарнира.

Чтобы створку при движении не заклинивало, шарниры нужно устанавливать так, чтобы кронштейн двигался по ней свободно.

Монтаж механизма открывания

дверного полотна, цельного или секционного;
левой и правой стойки, которые управляют движением ворот по нужной траектории;
двух противовесов, по одному с каждой стороны;
устройства регулировки и фиксации стоек.

На дверную панель устанавливают 4 кронштейна с направляющими роликами-подшипниками. К нижним кронштейнам приваривают две детали для крепления троса противовеса с обеих сторон.

стойка-швеллер, гнутая из оцинкованной стали в количестве 4 штук;
дуга – выгнутые по шаблону две детали;
внутренняя дуга, две детали;
стальная пластина;
установочный кронштейн, на каждую стойку по 3 штуки.

Собирать механизм следует в точном соответствии чертежам.

Собранная конструкция должна быть выполнена без малейших отклонений в плоскости дверного полотна и по расположению деталей, в противном случае возможно заклинивание при движении.

Сборка ворот

Стойки устанавливают на место в дверной коробке. Выровнять их строго перпендикулярно друг другу.
Отметить места для отверстий на потолке для установочных кронштейнов. Их должно быть 12.
Отодвинуть стойку и просверлить отверстия по разметке. Установить в них дюбели.
Вернуть стойку на место и укрепить потолочные кронштейны при помощи саморезов. До упора саморезы пока не закручивать;
Еще раз выставить стойку перпендикулярно проему, затем затянуть саморезы окончательно.
Приварить к стойкам упоры, которые будут регулировать и фиксировать расстояние между двумя стойками.

Затем все действия повторить для второй стойки. Все детали на нее следует устанавливать в зеркальном отражении к первой.

Между стойками устанавливают стяжку – металлический прут с резьбой на концах. При установке на прут наворачивают 4 гайки таким образом, чтобы они были расположены с обеих сторон упоров. Эта система позволит точно регулировать положение стоек и сохранять его долгое время.

Установка ворот с противовесами

В створке просверлить отверстия для кронштейнов с роликами.
Установить полотно между стойками.
Поместить ролики в пазы стоек и зафиксировать их винтами.
Собрать систему противовесов. Общий их вес должен быть равен весу ворот в сборе. Например, если створка весит 60 кг, каждый противовес должен весить 30 кг.
Установить ручки, замки и прочую фурнитуру.

После того, как все действия будут выполнены, желательно прокрасить все торцы деталей из оцинкованной стали краской по металлу для внешних работ во избежание коррозии.

На этом этапе монтаж гаражных подъемных ворот можно считать законченным.

Подготовка

Так как на момент заливки основания для ворот еще не было ясно, на каком уровне будет въезд, ShurickF пошел на компромисс – залил заглубленную ленту. А в процессе «чистовой отделки» сделает бетонную балку с нужными габаритами. Вторым на повестке дня стоял вопрос заливки бетона – без опалубки, неправильно, если поставить деревянную, как ее потом извлечь. Ответом стала несъемная опалубка из ЦСП, толщиной 10 мм, стянутая обрезками шпилек (М10), удачно обнаруженных в сарае. Как оказалось, достаточно быстро распускать ЦСП ручной ножовкой с твердосплавными зубьями, но еще быстрее и удобнее – сабельной пилой с полотном для распила газобетона.

Покупка сего девайса с прицелом на будущее, а ЦСП, успешная проба пера. Силовой каркас из арматуры D12 (три нитки снизу и две сверху) и D8 (рамка).

Изначально ShurickF собирался использовать для столбов оголовки свай: один на закладную в фундамент, второй на столб и фиксация на болты и шпильки. Планы кардинально поменялись, как только озвученный оголовок попал в руки – мало того, что никакой соосности отверстий, так еще и на материале, судя по весу, сэкономили, как могли. Не рискнув ставить столбы «то ли на силумин, то ли на ламинированный картон», умелец предпочел поискать альтернативу. И сантехнический фланец Ду65 из Ст20 подошел к восьмидесятой трубе «как родной», да еще при вдвое меньшей, чем у оголовков стоимости. Заказ озвученных фланцев сдвинул работу на неделю, и появилось время «потренироваться на кошечках».

ShurickFУчастник FORUMHOUSE

Решил потренироваться на неответственной конструкции и сварить прутки арматуры. Мда, на счёт «не говняю» на толстом железе я несколько погорячился. Ещё как умею. Ну, ничего, зато вспомнил, что и зачистка – наше все, и угол нужно правильный держать, ну и т. д. Так что на ближайшее время у меня и болгарки с кордщеткой работы хватит. А потом зачистим все ляпы, опять все переналяпаем, опять зачистим и покрасим, чтоб никто не догадался.

Для перестраховки усилил конструкцию уголками 32×32×4 мм – приварил их к фланцу и прихватил по нескольким точкам к закладному столбу.

Примерка и покраска.

Частые проблемы при установке подъемных ворот

Прежде всего могут возникнуть такие проблемы:

Ворота заклинило. Причин несколько: при установке были неправильно собраны, поставлены ролики, или они сломались, стерлось защитной покрытие

Чтобы избежать этого, важно придерживаться рекомендаций производителя ворот при монтаже, не перегружать механизм.

Полотно упало и не поднимается. Связано это с неисправностью торсионной пружины

Решит проблему только ее замена.

Створка очень туго двигается. Причин может быть несколько. Это может быть деформация полотна или направляющих профилей, но чаще всего ‒ чрезмерно натянутые торсионные пружины. Проблема устранится после проведения регулировки натяжения.

При движении полотно сильно скрипит
Обратите внимание, не попал ли в механизм мусор, посторонние предметы. Также это может быть сигналом об износе роликов, петель
Чтобы не допустить такого, нужно периодически чистить и смазывать все движущиеся элементы.

Поврежденные детали заменяются на новые.

Столбы и петли

Львиную долю времени при изготовлении столбов отняла отцентровка фланцев, но с добавлением уголков и изменением способа их фиксации, все получилось. Благодаря выведенному при бетонировании закладных горизонту, при креплении столбов не возникло необходимости в сложном крепеже и дополнительных шайбах-гайках. Детали соединились без танцев с бубнами, а «наноотклонения» от вертикали будут компенсированы при регулировке петель.

Для защиты столбов в месте соединения с закладной, использовал не только толстый полиэтилен, но и собранный на скорую руку габион.

Еще в процессе выбора ворот ShurickF наткнулся на необычную конструкцию петель, позволяющую регулировать все важнейшие параметры:

зазор между столбом и створкой;
вылет створки относительно оси столбов;
высоту расположения створок.

В отличие от обычных петель, эти дают возможность нивелировать огрехи сварки, которых не может не быть из-за отсутствия опыта. Плюс, в случае перекоса столбов в результате пучения (болото стало посуше, но никуда не делось), для выравнивания положения створок будет достаточно небольшой регулировки.

Цена вопроса составила пять тысяч рублей, но «ИМХО оно того стоит». Правда, позиция заказная, из-за чего получилось две недели простоя.

Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

Преимущества:

Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

Недостатки:

Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
Некоторая сложность монтажа.

Инструкция по изготовлению распашных ворот на гараж

Распашные ворота — самый простой вид конструкции.

Для их изготовления вам понадобятся следующий набор.

Материалы

Чертеж ворот.
Труба из профиля подходящая по размеру для рамы.
Труба из профиля для каркаса, ребер и створ ворот.
Угольник из металла.
Гаражные петли по три на отдельно взятую створку.
Листовой металл 2-3 мм толщины.
Прут металлический.
Профиль металлический.
Утеплитель.
Фанера.
Грунтовка и краска для окрашивания ворот.
Валики и кисти для краски.
Монтажная пена.

Инструмент

Аппарат для сварки и электроды.
Генератор электричества, мощности которого хватит для работы инструмента (при отсутствии электричества).
Болгарка.
Рулетка.
Шлифовальная машина.
Угольники большие слесарные из металла.
Дрель и сверлильный станок. Сверла.
Шуруповерт и набор саморезов.
Уровень.

Ход работ

Перед началом работы необходимо составить чертеж гаражных ворот. Для этого нужно сделать эскиз с указанием замеров и материалов. Минимальная ширина ворот для гаража должна формироваться с учетом расстояния от авто обоих сторон до рамы составляло не меньше 30 см и достигать 2,5 – 3х метров. Чем шире ворота, тем легче заезжать внутрь.

Важно!

Дистанция от рамы до параллельной стены должна составлять не меньше 80 см. Высота ворот для гаража формируется с учетом габаритов авто. Зачастую варьируется в пределах 2 – 2,5 м.

Конструкция распашных ворот – это рама на петлях с двух сторон , каркас и сами ворота. Раму изготавливают из уголка стального 65 мм. Для каркаса створок берут уголоки из стали 50 мм или прямоугольный профиль из стали, который обшивают железным листом толщиной 2 – 3 мм. Петли необходимы усиленные наружные.

Рама гаражных ворот

Работа по установке гаражных ворот начинает с рамы, которую делают совместно с постройкой основной стены.

На этапе готовности кладки выстой 50 см, нужно заняться установкой ворот, а затем вернуться к укладке стены.

Для рамы необходимо взять уголки из стали 65 мм, металлические полосы 20 – 30 мм шириной и 3 – 4 мм толщиной, арматурный прут. Сама рама складывается из 2 частей: внутренней и наружной.

Болгаркой разрезаем уголок на 4 части. Длина должна отвечать высоте проема ворот. Отрезки укладываем на пол, проверяем уровнем. Измеряем углы, все должны быть по 90 º и крепим при помощи сварки – получаем каркас.

Важно! Если при сварке уголок повело, это можно выправить с помощью прикрепленного к ней рычага из остатков уголка. Это поможет выправить геометрию рамы

Держите его в правильном положении и варим к нему уголки.

Каркас для створок

Каркас для створок изготавливают меньшим, чем рама ворот, для легкости входа в проем, а сами створки должны плотно примыкать к внешней стороне рамы. В работе по изготовлению каркаса используют прямоугольный профиль или уголки из стали.

Материал делим на 4 отрезка, длина меньше чем высота рамы на 10 – 15 мм. Это нужно для того, чтобы створки свободно входили в проем. Для изготовления двух створок берем 4 горизонтальных отрезка, равные ширине рамы ворот, деленной пополам, и минус 30 – 35 мм.

Отрезки располагаем на полу, измеряем углы. Размещаем их внутри уже готовой рамы. Так легче увидеть недостатки и устранить их.

Створки ворот

Для изготовления створок берут листы стали, толщиной 2 мм. Из материала вырезают 2 полотна с размерами: высота на 3- 4 см больше чем высота проема гаража.

Ширина разная: одно на 1 -2 см шире, чем каркас, второе на 2 см больше. Полотно крепится к каркасу при помощи сварки. Вверху и внизу полотна выходят за каркас на 1 – 2 см.

Ширина полотна одной из створок не доходит до края каркаса, должен быть 1 см запаса. Вторая створка устанавливается таким образом, чтобы выходить за каркас на 2 – 4 см.

Важно! Листовой материал поддается деформации во время сварки, в связи с этим перед началом работ нужно схватить сваркой углы и центр полотна, далее точечно на расстоянии 10 – 15 см прикрепить весь лист.

Далее необходимо приварить усиленные петли. Нижняя половина крепится к раме ворот, а верх – к створке, которая будет открываться. На завершающем этапе установки ворот на гараж закрепляем замки. Популярным типом запору считает такой, при котором одна из створок запирается на запоры внутри гаража.

В раме делают отверстия на глубине до 5 см. Вторая створка запирается на замок, язычок которого цепляется за закреплённую створку или влезает в намеренно сделанное отверстие в каркасе створки.

Внешне конструкция укрепляется навесным замком, который пропускаться в ушки, прикрепленные к створкам, и объединяет между собой створки. Для утепления гаражных ворот берут пенопласт или любые другие современные материалы.

Управление

Управлять секционными воротами можно как вручную, так и в полном автоматическом режиме.

Ручное управление. Основой конструкции такого типа ворот является специальный пружинный механизм. Установка ручного управления подразумевает установку ручки с обеих сторон полотна ворот. Чтобы поднимать ворота при открытии, придется прилагать усилия, потому что вес таких ворот не слишком легкий.
Автоматическое управление. Секционные автоматические ворота подразумевают открытие и закрытие при помощи специального пульта управления. Также такой тип ворот может регулироваться при помощи обычного мобильного телефона.

Способы управления

Механическое управление предполагает использование мускульной силы, что не всегда удобно. Для повышения комфорта устанавливают электрический мотор. Есть способ управления брелоком или по телефону, чтобы не выходить из авто и не нажимать кнопку.

Механический способ. Монтируют пружинный рабочий механизм с наружной стороны передвижения. После остановки нужно выйти из машины и вручную открыть полотно. Пружинное устройство компенсирует массу рамы с полотном, и требует приложения усилия 10 – 20 кг (100 – 200 Н). Применение ручного управления обусловлено невысокой стоимостью, надежностью, простотой применения и безопасностью.
Автоматический. Поднимает и опускает створку электропривод. Для пуска используют фотоэлементы, инфракрасный или лазерный сигнал, датчики движения, фоторадары. Стандартная комплектация включает 2 кнопки-клавиши, которые нужно нажать, выйдя из машины. Есть сложные системы управления в устройстве гаражных ворот с узнаванием номера авто и даже биометрии человека. После закрывания створки срабатывает блокировка, открыть ворота вручную нельзя.
С пульта, брелока. Для такого управления определен доступный радиус, который составляет около десяти метров. Комфортное использование позволяет запускать автоматический привод, не выходя из автомобиля. В доме или на входе в ворота ставят пульт дистанционного управления со стационарными кнопками, с помощью которых запускают электропривод. Для надежности владелец кодирует сигнал от злоумышленников.

Складные ворота для гаража: как установить правильно