Сварка металлических заборов

Материалы и инструменты

До того, чтобы изготовить забор из профильной трубы, производим закупку всего необходимого, предварительно рассчитав, сколько материала может потребоваться. При расчете метража профильных труб для забора, прибавляйте 10–15% на отход от распиловки.

В работе потребуются следующие материалы:

• Необходимое количество трубы для вертикальных перекладин. Форму сечения вы можете выбрать на свой вкус, от этого будет зависеть экстерьер ограды. Примерная их толщина – 10 миллиметров.
• Трубы для несущей конструкции. Это должны быть толстые трубы для несущих стоек (5 и более сантиметров) и более тонкие для горизонтальных перекладин (3-5 сантиметров в диаметре).
• Цемент, щебень, речной песок, вода для заливки основания.
• Петли для того, чтобы навесить ворота.
• Электроды для сварочного аппарата и режущие и шлифующие диски для болгарки.

Также следует подготовить инструменты:

• Болгарка или ножовка по металлу.
• Сварочный аппарат.
• Лопата или бур, в зависимости от того, какой способ возведения вы выберете, на ленточный или точечный фундамент.
• Дрель.
• Набор слесарных ключей.
• Строительный уровень или отвес.
• Строительный угольник.

Сварочные работы и их виды

• молибденовые;
• вольфрамовые;
• никелевые;
• стальные.

Металл обрабатывается плазменной струей, температурные параметры которой доходят до 30 тысяч градусов.Еще существует лазерная сварка, представляющая собой один из наиболее эффективных методов соединения изделий из металла. Это производительный способ, позволяющий формировать надежные швы. Посредством данной технологии можно соединять даже те конструкции, которые имеют крупные габариты.К редким способам причисляется сваривание взрывом – оно выполняется для создания биметаллов. Иногда применяется термомеханическая автосварка изделий, которая происходит в следствии трения.

Особенности сварки нестандартных изделий

Нестандартными металлическими конструкциями называют изделия, которые изготавливаются индивидуально по заранее согласованному эскизу. Это могут быть стеллажи для складских помещений, элементы подвесного потолка необычной конструкции, рекламные щиты, каркасы и элементы декора лестниц, пандусов, подиумов, изделия из металла для ландшафтного дизайна и интерьера. Сварочный процесс является частью формирования и обработки изделий такого типа. Но прежде, чем выполнять сложные соединения элементов между собой путем приваривания, мастер и заказчик сначала подготавливают эскиз будущей конструкции, делаются точные расчеты. А потом строго по чертежу специалисты варят и соединяют элементы изделия. Особенность такого процесса заключается в том, что работа выполняется не только механическая, но и творческая.

Услуги по газосварке

В нашей компании так же выполняется газосварка. Данный метод сварочных работ дает возможность получить высокопрочные швы. Ее особенность — это медленное нагревание и точный контроль температуры. Здесь не требуется сложное дорогое оборудование, как при электросварке и специально оборудованные места.Перед началом проведения сварочных работ специалисты компании осуществляют детальный осмотр изделий и выбирают наиболее подходящий в каждом случае способ сварки.

Сварочные работы по ремонту спецтехники

К спецтехнике относятся различные транспортные средства, применяемые в строительных, дорожных работах – это подъемные краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, и прочее. Изначально эта техника делается прочной и износоустойчивой, но из-за активной эксплуатации в сложных условиях даже она выходит из строя. Среди прочих ремонтных мероприятий спецтехнику чинят сварочными работами. Они нужны, если в оборудовании есть изломы или трещины, если необходимо подкорректировать дефект в сварочных швах или когда необходимо приварить новый элемент к конструкции. Сварочные работы бывают электрическими или газовыми. Место работы тоже может быть разным – это либо сварка на месте работы техники, или работа с определенными её элементами в специальных сварочных мастерских.

Сварка армированных каркасов

Арматурные каркасы используются в строительстве и являются частью фундамента. Поэтому должны быть самым прочным элементом. Сварку часто применяют как способ изготовления каркасов на основе арматуры. Сварочное соединение в данном случае считается самым надёжным, так как изделие получается практически неразрушимым – сварочные швы арматурного каркаса даже с помощью спецтехники разорвать сложно. Для сваривания элементов каркаса используют несколько разных видов сварки – электродуговую, точечную, стыковочную, продольными швами и ванную сварку. Специалисты могут использовать или один из этих способов, в зависимости от ситуации, или применить комбо из нескольких для создания особо прочной и надежной конструкции.

Разновидности сварных заборов

Разберемся теперь с вопросом — отчего самым популярным сегодня видом оград выступает именно забор из сварной сетки? Для чего необходимо поближе познакомиться с существующими сегодня оградами, изготавливаемыми с помощью сварочного аппарата?

Сварной забор из профильной трубы выделяется большей долговечностью и повышенной прочностью

Ограждения, устанавливаемые с помощью сварки, можно разделить в соответствии с использованными для их устройства материалами на два типа:

1. Забор из сварной сетки.
2. Сварной забор из профильной трубы (или других видов металлопроката).

Первая разновидность ограждений значительно дешевле и возведение её менее трудоёмко, к тому же занимает и меньше времени. Второй тип оград выделяется большей долговечностью и повышенной прочностью, но обходится дороже и требует большего объёма работ. Однако для ограждений этого вида прочность не является критически важным показателем, если во главу угла ставится эта характеристика, то следует отдавать предпочтения еще более фундаментальным конструкциям, выполняемым из кирпича, бетона или камня. Однако следует помнить, что, при желании, любой прочности ограда может быть преодолена. Что касается долговечности, то сеточные ограды (особенно имеющие защитные покрытия), при правильной эксплуатации, имеют срок службы сравнимый с продолжительностью человеческой жизни. Конечно, нужно признать, что ограды, сваренные из металлопроката, предоставляют больший простор для дизайнерских решений, но не настолько, чтобы игнорировать повышенную сложность их создания и более высокую цену. Так что конструкциям из сетки всё же явно следует отдавать предпочтения.

Можно также выделить разновидности оград такого типа по способу их устройства:

• забор сварной секционный (модульный);
• сварной забор сплошной.

В обоих случаях сетка выступает более удобным материалом, с ней легче работать (секции, изготовленные из сетки, обычно может без усилий перемещать даже один работник, с модулями из металлопроката это практически невозможно). А, значит, и возведение ограды будет более оперативным и, опять же, дешевым. Модульные ограждения позволяют также сэкономить время при ограждении территорий со сложным рельефом или при установке оград на проблемных грунтах.

Наконец, семейство сварных заборов можно разбить на классы, в соответствии с наличием или отсутствием защитных покрытий:

• забор из сварной сетки с полимерным покрытием;
• сварной забор из оцинкованной сетки;
• сварной забор из металлопроката или сетки без покрытия.

Сетка с ПВХ покрытием имеет гораздо более эстетичный и привлекательный вид

Здесь преимущества сеточных оград с покрытием ПВХ очевидны. Любая конструкция из металла, установленная под открытым небом без принятых эффективных мер по её защите от коррозионных процессов, крайне быстро придёт в полную негодность. Стандартным вариантом защиты необработанных металлических элементов ограды является их покраска. Однако такая мера значительно удорожает и затягивает процесс устройства ограждения. Оцинкованная сетка также демонстрирует большую долговечность, нежели обычная, но покрытие из ПВХ справляется с защитой от коррозии гораздо более эффективно. Кроме того, сетка с ПВХ покрытием имеет гораздо более эстетичный и привлекательный вид. А разнообразие использованных для покрытия колеров даёт богатые возможности по выбору дизайнерских решений.

Вроде бы обоснованной претензией к сварным ограждениям, часто предъявляемой некоторыми скептиками, является их «прозрачность». Однако если владельцу огороженного участка требуется перекрыть его не только от нежелательных визитов, но и от нескромных взглядов, то данная проблема легко решается минимум двумя способами:

1. Высадкой вдоль забора вьющихся растений, которые быстро придадут ограде вид натуральной живой изгороди, значительно повысив её эстетическую привлекательность.
2. Установкой декоративных легких щитов, крепящихся к основным опорам забора. Такая мера не требует значительных расходов и временных затрат.

Сварные ограды из сетки отлично подходят для участков с большим числом зелёных насаждений

Однако, прозрачность конструкции не всегда является недостатком. Сварные ограды из сетки отлично подходят для участков с большим числом зелёных насаждений, поскольку открывают путь к ним солнечным лучам, необходимых для роста деревьев, кустарников и травяного покрова.

Фундамент для установки ограждения

Обычно каркас забора из металлопрофиля ставят на столбчатом фундаменте. Сделать его просто, стоит он недорого, а его несущей способности более чем достаточно в большинстве случаев. Фактически устройство столбчатого фундамента сводится к заглублению каждого опорного столба, причем в некоторых случаях их можно даже не заливать бетоном.

Если каркас для забора из профлиста будет опираться на кирпичные или каменные столбы, а также в случае большой ветровой нагрузки или болотистых грунтов в зоне строительства, под ограждение делают ленточный или ленточно-столбчатый фундамент. Такой фундамент намного сложнее, дольше и дороже в изготовлении, но у него значительно выше как надежность, так и несущая способность.

Фундамент для забора из профнастила

Подробно об устройстве различных видов фундаментов под ограждение из профнастила читайте в этой статье.

Еще один вид фундамента — винтовой — используют редко. По принципу «работы» он похож на столбчатый, но при этом даже проще в изготовлении. Такой фундамент — это винтовые сваи, закрученные в грунт, на которые наварен остальной каркас забора из профильной трубы. Но для его устройства нужна специализированная техника, заказывать которую ради нескольких десятков метров ограждения нет смысла.

Другое дело, если вы строите дом на винтовых сваях — в этом случае задумайтесь о том, чтобы не только сделать фундамент под здание, но и сразу огородить участок. Кроме того, винтовой каркас забора под профнастил удобен, когда нужно ограждение большой территории: там, где стандартная установка столбов займет неделю, сваи можно закрутить за один день.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Если вам нужен недорогой, но надежный каркас для забора из профнастила, эта инструкция для вас. В ней мы расскажем о том, как самостоятельно сделать самый распространенный вид каркаса: металлические лаги на металлических столбах, установленных с бетонированием.

Начнем с фундамента. В общем случае столбчатый фундамент делается в шесть этапов:

1. Выкапывается круглая или квадратная яма 400×400 мм. Грунт выбирают на глубину ниже уровня промерзания — для средней полосы это 1–1,2 м.
2. В яму высыпают песок так, чтобы толщина его слоя была около 100 мм.
3. На песчаную подушку ставят столб — основу будущего каркаса забора под профнастил — и выравнивают его по уровню.
4. В яму высыпают 300–400 мм грунта и трамбуют его.
5. Еще раз проверяют вертикальность столба и при необходимости корректируют его положение.
6. В яму заливают бетонную смесь и дают ей затвердеть.

После установки дайте фундаменту отстояться не меньше двух недель — это время нужно, чтобы бетон набрал прочность. Пока этого не произойдет, столбы нельзя нагружать. Учитывайте, что срок нельзя сокращать, а вот увеличивать — сколько угодно. Если у вас нет времени, монтаж прожилин и профнастила можно начать через месяц-два после установки столбов или даже перенести на следующий год.

Две недели — условный срок. В очень жаркую погоду бетон набирает прочность быстрее. Но если вы не знакомы с нормативами, лучше не сокращать это время.

Итак, две недели прошли. Теперь можно начинать монтировать остальной каркас для забора из профлиста. Для этого нужно приварить лаги к опоре — это самый надежный способ крепления металлических прожилин к металлическим столбам. Такая сварка не требует особых навыков, хотя, конечно же, лучше, если этим займется специалист.

Если приварить лаги к столбам вы не можете, то воспользуйтесь Х-кронштейнами. Они выглядят как П-образные планки, соединенные крест-накрест посередине. С их помощью вы сможете собрать каркас забора из металлопрофиля без сварки: просто закрепите кронштейн сначала на опорных столбах болтами, а затем привинтите к ним лаги саморезами по металлу или же с помощью все тех же болтовых соединений.

Лаги устанавливают в 250–300 мм от края листа профнастила. При высоте ограждения более 1,7 метра используют не две, а три прожилины. Третью поперечину тогда крепят посередине между двумя крайними.

После того как сборка каркаса забора из профилированного листа закончена, его красят. Особенно тщательно нужно прокрасить места соединений, чтобы снизить скорость коррозии незащищенного металла. Столбы сверху либо завариваются, либо закрываются пластиковыми колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь дождевой воды.

Установка сварных заборов

Установочным работам предшествуют измерительные. Необходимо провести замеры, двигаясь от угловых стоек и намечая местоположение будущих столбов. Между опорами должно оставаться пространство 2 – 2.5 м.

Чертеж сварного забора

Возведение сварного металлического забора начинают с позиционирования крайних столбиков конструкции. Затем создают «маячки», которые показывают точки размещения следующих опор. Под несущие части копают или роют буром ямы, углубляясь в грунт минимум на 1 м. Вместимость лунки рассчитывают по высоте ограждения.

Каждый столб помещают в ямку и заливают бетоном. Вертикальность стойки сразу проверяют уровнем. Как только фундамент схватится, по верхним точкам опор протягивают шнур, визуально прорисовывая линию будущей ограды.

Размещение столбов

Верхушки столбиков закрывают специальными пластиковыми приспособлениями или заваривают заглушками. Элементы защитят несущую часть от попадания влаги во внутреннее пространство. Пока стойки окончательно застывают в бетоне, хозяин может потрудиться над созданием секций.

Виды сварок

Сварной забор сделать не трудно, тем более, если под рукой имеется сварочный аппарат или знакомый сварщик. Все панели собираются, по очереди, в конечную конструкцию и привариваются между собой. Критерии оценивания ограждений обычно сводятся к прочности изделия и внешней эстетичности.

Электродуговая сварка в бескислородной среде имеет высокую эффективность, но ею лучше работать при постоянных сварочных работах. Когда же речь идет о варке одного лишь забора, себестоимость дуговой сварки неоправданно высокая.

Если варить будет необходимо толстый металл, газовая сварка будет абсолютно не уместна, так как прочность работы окажется низкой. Плюс ко всему, газ будет расходоваться очень сильно. В других случаях данный вид сварки очень хорош.

Каким же вариантом пользоваться? Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами. Заглушки для столбов забора своими руками? Все, что необходимо для такой сварки — это выпрямитель дуги ВДМ-6303С или другой похожий аппарат. Заметим, что этот аппарат защищает пользователя от случайных ударов током. Именно такие характеристики делают его наиболее подходящим для домашнего использования, ведь не профессиональный сварщик, безусловно, рискует, беря в руки сложный прибор.

Практически все желающие самостоятельно сварить для себя забор пользовались ВДМ-6303С.

Преимущества сварных металлических заборов

Понять, за что сварные металлические заборы завоевали высокую популярность, помогают их преимущества.

1. Возможность реализации дизайнерских решений. Каждый хороший хозяин желает создать такое ограждение, которое будет выгодно смотреться на фоне ландшафта территории и архитектуры жилого комплекса. Узоры и кованые элементы придают благородства и изысканности самой незатейливой конструкции.
2. Высокие охранные функции. Прочность материала позволяет забору выдерживать ветровые нагрузки и действия вандалов.
3. Неприхотливость. Сваренные из металла заборы не требуют постоянного ухода. Красить его можно 1 раз в несколько лет, и этого будет вполне достаточно для защиты железа от коррозии.
4. Долговечность. При правильной сборке и своевременном уходе сварные заборы стоят до 50 лет.

Если искать недостатки у сварных металлических заборов, они найдутся у заводских изделий. Стоят ограды недешево и создают сложности в транспортировке, т. к. вес конструкции имеют солидный. В некоторых случаях габариты затрудняют установку или демонтаж ограды.

Преимущества и недостатки забора из сварной сетки

Популярность использования сварной сетки с целью определения границ частных владений обусловлена следующими факторами:

• Ячейки сетки хорошо пропускают воздух и солнечный свет, что создает благоприятные условия для имеющихся зеленых насаждений.
• Забор из сварной сетки имеет небольшой вес, в связи с этим можно сэкономить значительное количество денежных средств на закладке фундамента.
• Сварная сетка устойчива к влаге, воздействию ультрафиолета и низким температурам. С таким забором ничего не случится даже после нескольких десятков лет эксплуатации.
• Забор из сварной сетки безопасен для окружающих, поскольку конструкция почти не имеет углов и острых элементов.
• Забор из сетки легко установить, для этого не требуются специальные навыки или опыт проведения строительных работ. Вам понадобится только соблюдать правильную последовательность монтажа сварной конструкции.
• Вышедший из строя элемент конструкции можно заменить на новый без особых затрат.
• Цена забора из сварной сетки порадует каждого покупателя, ведь даже ограждение большой площади не потребует существенных финансовых вложений.
• Оцинкованный или полимерный забор из сварной сетки не нуждается в создании дополнительного антикоррозийного слоя.
• Достойный внешний вид. Правильно подобранный цвет забора сможет гармонично вписаться в ландшафтный дизайн участка.

Основной недостаток забора из сварной сетки (как видно на фото) заключается в том, что он плохо защищает территорию участка от посторонних глаз, и если этот критерий является для вас приоритетным, стоит отдать предпочтение другому, более плотному материалу.

Забор из профильной трубы: с чего начать?

Как сделать забор из профильной трубы — практические работы по установке забора надо начинать с поиска или составления подходящего проекта. Это нужно для точного подсчета материалов. Вы должны:

• Выбрать тип забора и его высоту. Имейте в виду, что делать одинаковый забор по всему периметру не обязательно. Фасад можно приукрасить столбиками из кирпича, элементами ковки, фонарями, а прочие стороны сделать попроще.
• Замерить общую длину ограждения.
• «Расставить» столбы через 2,5-3 м и посчитать их.
• Определить количество лаг (2 или 3), подсчитать их общую длину.

Закупив все необходимое, можно приступать к работам.

Установка забора из профнастила: основные этапы

Если вы решили выполнить весь объем работ самостоятельно, рассмотрим, как поставить забор из профнастила своими руками. Придерживаясь описываемой инструкции, вы легко сможете установить качественное ограждение вокруг своего дома.

Монтаж ограждения можно выполнить своими руками

Разметка территории и подготовка траншеи под фундамент

Монтажные работы начинаются с подготовки территории:

Иллюстрация	Описание действия
	Выполняется разметка. В месте, где будет производиться установка забора из профнастила, вбиваются колышки. Сначала их устанавливают по углам будущего ограждения, а затем в местах установки опор. Положение колышков определяем по натянутой нити.
	На установленных колышках обозначаем уровень, до которого должна производиться заливка фундамента. Это позволит исправить все имеющиеся неровности участка.
	Подготавливаем траншею под будущий фундамент. Делаем его мелко заглубленным. В местах установки опор готовим ямы на глубину промерзания грунта.

Как построить фундамент забора из профлиста своими руками: последовательность действий

Чтобы установленная конструкция получилась прочной и надежной, надо знать, как построить фундамент забор из профлиста своими руками. Важен не только процесс заливки, но и подготовка опалубки.

Качественное основание требует тщательной подготовки

Устройство подушки и опалубки для ленточного фундамента

По всему периметру, подготовленному под фундамент, устраивается подушка из песка и щебня. Вдоль будущего ограждения монтируется опалубка. Боковые стенки следует дополнительно усилить, чтобы не допустить растекания бетона после заливки.

Опалубка должна иметь достаточную прочность

Заливка фундамента для установки забора из профлиста

Работы выполняются следующим образом:

Иллюстрация	Описание действия
	Для обеспечения достаточной прочности формируемого основания на дно траншеи стоит уложить арматуру и соединить между собой отдельные элементы посредством сварки. В подготовленные ямы устанавливаются опоры. Выверяется расстояние между столбами для забора из профнастила и с помощью уровня контролируется их пространственное положение.
	Производится заливка бетона.
	Для придания привлекательного внешнего вида основанию верхнюю поверхность выравниваем. После застывания бетона опалубку демонтируем – как правило, через 3 – 5 недель.

Крепление лаг

Чаще всего крепление лаг к опорным столбам производится посредством сварки. Если такой вариант вам по каким-то причинам не подходит, можно воспользоваться специальным крепежом.

К столбам привариваем лаги

Монтаж профнастила на забор: видеопример

После того как все элементы каркаса будут установлены на место, начинаем монтаж профнастила забора

Здесь важно соблюсти технологию и обеспечить правильное пространственное положение каждого листа

Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как крепить профлист на забор:

Watch this video on YouTube

Установка дополнительных элементов

В целом, установка забора из профлиста уже окончена, но если вы приобрели какие-то дополнительные элементы, например, заглушки на столбы, можно установить их на место.

Предлагаем также посмотреть видео, в котором рассказывается, как поэтапно установить забор из профнастила своими руками:

Watch this video on YouTube

Монтаж сетки

Мы измерили участок, разметили территорию для будущего забора. Что остается делать дальше? Правильно! Начинаем рыть ямы под столбы. Чтобы облегчить процесс копания, можно взять в аренду мотобур. Таким образом, ямы получатся одинаковой глубины и достаточно ровные.

Но, если возможности воспользоваться такой техникой – нет, тогда остается копать и трамбовать вручную. При приобретении сетки и столбов следует помнить, что столбики мы должны погрузить на 1/3 от общей высоты ограждения.

После выкапывания ям, на дно следует положить песок, гравий, щебенку или шлак. Хорошо утрамбовать.

После этого можно смело устанавливать столбы и засыпать их смесью из щебенки и песка. В конце опять хорошо утрамбовать. Если вы используете металлические столбы, тогда их основание лучше залить бетонным раствором. Так будет, в несколько раз надежнее.

Рабицу натягивают со столба, расположенного в углу. Ее навешивают на столбы и закрепляют скобами. Еще можно привязать проволокой или приварить сварочным аппаратом.

При использовании сетки из черной стали, рекомендуется натягивать ее повыше от земли, примерно на 15-20 см. Это защитит ограждение от коррозии. Но, если вы приобрели антикоррозийные конструкции, тогда их смело можно даже устанавливать в почву.

После прикрепления сеточного материала к первому столбу, следует развернуть рулон и проделать то же самое со следующими столбиками. Хотите максимально прочное, надежное ограждение? Тогда натягивайте сетку хорошо, чтобы местами она не провисала. Чтобы увеличить жесткость конструкции, дополнительно можно протянуть проволоку по нижней и верхней части.

Когда рулон закончится, сетку закрепляют внахлёст. Есть и другой способ завершения монтажа – вытащить крайнюю проволоку и прикрутить ее к торцевой части второго рулона. Таким образом, у вас может получиться сплошное ограждение.

Как сделать секционный забор? Для изготовления секции необходимо приварить сетку к раме. Дальше готовые рамы или секции крепятся к столбам с помощью сварки или скоб. Чаще всего используются рамы стандартных размеров. Здесь гораздо проще рассчитать количество столбов – оно зависит от количества секций. Столбики вкапывают так же, как и в предыдущем варианте для натягивания рабицы.

Часто используют сварное ограждение. Но, монтаж здесь отличается более сложным процессом. Сначала замеряется и размечается территория, а потом копается траншея. Глубина – 1 м, а ширина – 0,5 м. На дно засыпают щебень с песком.

Приступают к созданию опалубки, которая должна быть выше поверхности земли на 20 см. дополнительно в траншею погружают каркас из арматуры. К нему приваривают стальные крепления. Заливают бетон и уплотняют. Залитый фундамент оставляют до застывания.

Пока раствор застывает, приступают к разрезанию сеточного материала. Ее раскраивают и приваривают к раме. Для усиления и придания большей прочности рамы можно дополнить уголками. Готовые секции приваривают или крепят скобами к столбам.

Это был завершающий этап изготовления секционного забора. По такому же алгоритму крепятся и изготавливаются ворота с калиткой.

Чтобы ваши заборы были долговечными, выбирайте качественный материал. Как это сделать?

Важно знать некоторые нюансы:

Рифленая сетка должна быть с ячейками крупного размера. Это будет обеспечивать наилучшую проходимость света на участок;
Проверяйте прочность материала. Для этого попробуйте разорвать сваренные проволоки. Там, где проволока соединяется, она ни при каких обстоятельствах не должна порваться;
Уточняйте способ оцинкования. Предпочтителен горячий метод. Электрогальванический метод лучше избегать из-за низкой прочности. Такие ограждения чаще используют в декоративных целях;
На поверхности материала должны отсутствовать сколы или трещины

А стыки должны быть идеальными, поэтому на них обращайте пристальное внимание;
Края проволоки должны быть аккуратно загнутыми. Никаких острых и торчащих краев!
Ячейки – идеально ровные, одинаковые.

Создание сеточного забора – не самый сложный процесс. Поэтому его часто устанавливают на участках, а еще людей привлекает его доступная стоимость. Это особенно актуально, если территория для ограждения немаленькая.

Установка секционного забора своими руками позволяет создавать декорированные ограждения. А чтобы скрыть собственный участок от посторонних любопытных глаз есть один маленький лайфхак. Снаружи вдоль всей протяженности забора посадите живую изгородь. Зелень всегда смотрится красиво. Но, самое главное, вы сможете спокойно отдыхать на участке, не беспокоясь, что за вами наблюдают прохожие.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.